Размыкаемая стойка заднего стабилизатора

Заводские недоработки и болячки Nissan Patrol Y61 и способы их лечения

Размыкаемая стойка заднего стабилизатора

moder » 12 ноя 2014, 16:30

У тебя Ниссан - в этом виноват ты сам.
[народ. поговорка]


Есть на Патруле такая примочка, как отключаемый задний стабилизатор поперечной устойчивости кузова, который позволяет авто более комфортно чувствовать себя на бездорожье. Водитель нажатием кнопки распускает левую стойку стабилизатора, увеличивая ход подвески, что хорошо сказываться на проходимости, а обратный процесс происходит автоматически, при достижении скорости 20 км/ч. В общем-то в ряде случаев такой подход оправдан и полезен, но всё портит его реализация, которая представляет из себя ненадежный, вкряченный на скорую руку костыль, который является болячкой чуть менее чем всех 61-х Патрулей.

Быстрые переходы:

В целом система состоит из трех частей:
  • электронного блока управления в салоне
  • электромеханического актуатора, закрепленного на левом лонжероне рамы
  • стойки стабилизатора, снабженной размыкающим цилиндром
Картинки кликабельны
stab.jpg Структурная схема: control switch - кнопка, control unit - блок управления, actuator - актуатор, control cable - тросик управления, clutch cylinder - размыкающий цилиндр
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Если с блоком управления проблем, как правило, не возникает, т.к. он защищен салоном авто, то с другими двумя девайсами, расположенными на улице часто возникают серьёзные проблемы.
По сути инженигры ниссана позаботились о вытягивании бабла с владельцев авто, сознательно сделав эти устройства ненадежными, превратив их в расходники и подняв на них цены как на детали от самолета. Эти далеко не самые жизненно важные устройства продаются только в сборе и их замена может обойтись в 60 и более килорублей.

Здесь можно приблизительно ознакомится с ценами:
56262-VD200 - Стойка стабилизатора гидравличаская (размыкающий цилиндр)
56261-VD20A - Актуатор

Размыкающий цилиндр стабилизатора страдает из-за попадания во внутрь воды при повреждении пыльника, потери смазки и износа, закисания фиксатора (stopper pin), а также обламывания или износа шарового шарнира его рабочего штока, что может являться причиной стука. Несмотря на то, что такая неисправность является достаточно рядовым событием для любой обычной стойки стабилизатора, инженигры ниссана не предоставили нам возможность заменить эту деталь отдельно. Проблема в том, что размыкающий цилиндр представляет из себя хоть и достаточно простое, но всё же составное и дорогое устройство из нескольких деталей, а ненадежная шарнирная часть его штока, которая должна быть отдельным расходником представляет с ним одно целое, поэтому купить её отдельно невозможно. Такие дела...
clutch.jpg Размыкаемая стойка заднего стабилизатора
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Существует два типа размыкаемых стоек стабилизатора. Первый тип(изображен в официальном мануале) имеет размыкающий цилиндр более сложной конструкции, рабочая поверхность которого представляет из себя отдельную от корпуса деталь, у второго типа устройство было упрощено и цилиндр представляет одно целое с корпусом.
1393144288209_default.jpeg Размыкающий цилиндр. Имеет более сложную конструкцию и характерное сужение вверху
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
632805848.jpg Размыкающий цилиндр упрощенной конструкции (см. устройство в конце). Не имеет сужения вверху
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Актуатор, который, собственно, управляет размыкающим цилиндром и включает-выключает стабилизатор страдает главным образом от воды, которую заботливые японские инженигры спецом туда пустили.
actuator.jpg Актуатор размещен на левом лонжероне рамы в районе пассажирской двери
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
stab2.jpg Расположение деталей
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

На самом деле можно не заморачиваться с этими костылями, демонтировать их и заменить размыкающий цилиндр простой стойкой стабилизатора, т.к. у зависимой подвески Патруля ход и без того немалый. Существует даже жаркий холивар о том, как лучше ездить: с задними стабилизатором или без. Но что же делать, если хочется чтобы система работала, а тратить сотни нефти на всю эту лабуду жалко, особенно учитывая тот факт, что новые детали будут такими же кривыми полуфабрикатами и долго ходить не будут? Есть смысл применить руки и смекалку. Зачем отказываться от фирменной фишки Патруля, тем более, что систему вполне реально сделать надежной, ремонтнопригодной и обслуживаемой.

Решил я перебрать эту систему на своем Патруле. Дефектовку начал с актуатора, т.к. слышал, что с ним могут быть проблемы. На первый взгляд конструкция выглядит надежной и герметичной, о чем говорят широкие фланцы двух половинок корпуса, и я никак не мог понять, что же с ним может произойти, но когда я его разобрал, то понял что его проектировал какой-то кретин :fool: . Столько конструктивных инженерных косяков я не видел ещё нигде, китаец, наверно, и то лучше сделает. Думаю, что всё они были допущены сознательно, особенно если учесть то, что 61-й Патруль производится 1997г, а мой 2007гв и за 10 лет конструкция этого девайса не поменялась ни разу.

act_disassembling
Демонтаж актуатора
Отдельно стоит сказать о демонтаже актуатора, т.к. в процессе могут возникнуть затруднения.
stab3.jpg Монтажная схема
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Первое, что нужно сделать, это отвернуть гайку, которая крепит трос актуатора к размыкающему цилиндру. Для этого сначала откручиваем стопорную гайку ("C nut" на монтажной схеме), а затем основную ("A nut" на монтажной схеме). После того как она будет откручена не нужно пытаться сразу вытащить трос. Это нужно сделать аккуратно, подставив снизу ладонь, т.к. может выпасть фиксатор ("F" на монтажной схеме), который двигается тросом. Фиксатор важно не потерять, а гайки навернуть обратно на металлическую трубку и всё это хозяйство замотать изолентой, чтобы туда не попала грязь. Также необходимо загерметизировать и штуцер размыкающего цилиндра.
Далее нужно снять два кронштейна крепящих трос и актуатор. Они крепятся к раме, поэтому откручивать их нужно очень аккуратно, т.к. подкисшие болты М8 срываются на раз даже при небольшом усилии, а высверливать их там потом очень секасно. У меня сорвались три болта, на высверливание которых было потрачено пять греблечасов с применением г-образного редуктора для дрели и укороченных сверел, во всех случаях удалось сохранить родную резьбу. Кронштейн ограничителя троса "А" лучше полностью не снимать, а открутить только нижний болт "А1" и гайку "А2" крепления хомута пластиковой ограничительной проушины, после чего проушина извлекается из хомута и снимается с троса путем расширения разреза, который в ней для этого предусмотрен.
PB300003.JPG Фиксатор. Рабочую поверхность нужно очистить от ржи, грязи и заполировать.
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Далее отворачиваем болт хомутика троса "В" и отключаем разъем "D" актуатора, после чего заматываем его изолентой, чтобы не попала влага.
Кронштейн крепления актуатора "C" крепится на трех болтах. Если болты в раме прикипевшие, то лучше открутить только 2 из них "С1" и "С2", т.к. длинная лапа "С3" позволит слегка отогнуть кронштейн и подлезть к трем гайкам "E" крепления актуатора. При откручивании гаек актуатора нужно также быть осторожным, т.к. шпильки, приваренные к его корпусу также легко срываются.
Теперь все снято и свободно болтается, но может возникнуть проблема с пропихиванием гайки троса через узкое место в районе подушки кузова, в котором проходит толстый жгут проводов армированный пластиковым желобом. На самом деле всё там проходит нормально, просто нужно вычистить в этом месте всю грязь, которая любит там скапливаться, смазать замотанную изолентой гайку троса литолом чтоб скользила и поворачивая за металлическую трубку пропихивать её, при этом подлезть рукой и немного отжать жгут проводов.
d762cc02799a.jpg Актуатор
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Чтобы разобрать актуатор нужно открутить саморезы по периметру крышки или просто срезать их если совсем заржавели. Я их всё-таки открутил, предварительно ударив по шляпке каждого из них молотком через подходящую крестовую биту.
Для отделения верхней крышки нужно разобрать разъем и вытащить из него наконечники проводов, после чего выдавить во внутрь резиновый уплотнитель в крышке и пропустить провода через отверстие, затем внутри отстегнуть трос от пружины.
Для разборки разъема(см. фото ниже) нужно вытащить заглушку (1), подцепив её за углубление, на которое указывает стрелка, после чего появится доступ к защелкам контактов (2), которые нужно поочередно отжимать тонкой иглой и выталкивать контакты наружу.
PC090010.JPG Разборка разъема
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

act_troubleshooting
Дефектовка актуатора
Открыв половинки корпуса актуатора, я обнаружил внутри грязно-коричнево-зеленую жижу и глубокую коррозию. Странно то, что конструкция корпуса этого устройства имеет задатки герметичности, но почему-то они были сведены на нет. Что-то пошло не так, и не иначе как саботажем конструкцию этого устройства не назовешь. Признаться, я до последнего не верил, что там может быть такой ужас, настолько внушительно внешне выглядел корпус устройства. Такая наивность связана с моим прошлым опытом вскрытия японских автомобильных "коробочек" и релюшек, когда внешне совершенно ржавое устройство внутри излучало хирургическую чистоту и блеск нового изделия. Даа, япы уже не те. Такие дела...

stab_1.jpg Хорошо поработала вода
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
stab_2.jpg Интересно, что они хотели "сказать" этой резинкой
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

PB090008.JPG Редуктор напрочь прогнил. Две шестеренки проржавели и развалились, одна треснула.
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Чуть позже мне удалось приобрести б/у-шный актуатор в приличном состоянии и за нормальные деньги. Он был с машины гораздо старше моей, имел туже конструкцию и проржавел, но вода не успела добраться до важных деталей и он смог послужить донором для моего.
PB100001.JPG Новый редуктор
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Вот косяки конструктива, которые я насчитал:
  • Сопрягаемые фланцевые поверхности корпуса покрашены совершенно дерьмовой краской. О герметичности не может быть и речи, т.к. вода, попадая под краску вызывает коррозию, которая в свою очередь приводит к разбуханию и отслаиванию краски, сводя на нет все стремления к герметизации чуть менее чем полностью.
  • В качестве герметизирующей(?) прокладки между фланцами корпуса применена толстая железная пластина, с обоих сторон покрашенная той же самой краской (рука-лицо! :dur: ). Во влажных условиях весь этот бутерброд разбухает как на дрожжах и совершенно не держит воду. Внутри, непонятно зачем, есть ещё резинка, но прокладкой она не является, т.к. своими размерами помещается аккурат внутрь железной пластины-прокладки и свободно болтается, что какбэ намекает...
  • Для обжима всего этого хозяйства применены какие-то совершенно не серьёзные саморезики на 2,5мм, которые просто не в состоянии нормально обжать такой корпус.
  • Чтобы окончательно достичь своей коварной цели наш инженегр (тонкий тролль-диверсант) решает применить микромоторчик с "часовым" редуктором (как в китайских игрушках), который очень быстро закиснет и заклинит от влаги, предусмотрительно поступающей вовнутрь. Редуктор настолько хил, что может накрыться из-за невозможности передвинуть рычаг по причине закисшего фиксатора в цилиндре стабилизатора, а его шестерни, сделанные из простой железки полностью разъедаются коррозией и разваливаются на куски.
Какой коварный и хитрый ход! Всё, это - абзацЪ!
Создается ощущение, что девайс проектировал диверсант, засланный тойотой, или он вообще является инородным телом от чего-то другого и был наскоро прилеплен к Патрулю вдогонку прогрессу. Но, видимо, всё намного проще и Ниссан просто решил поглумится над юзерами и срубить бабла на блочном ремонте.:razborka:

Желающим избавиться от этого каверзного девайса с сохранением функциональности отключения заднего стабилизатора, рекомендую почитать этот пост: viewtopic.php?p=11729#p11729

act_repair
Восстановление и ремонт актуатора
Что делать и как победить весь этот кретинизм?
Во-первых не ждать, когда болезнь начнет прогрессировать, а заблаговременно провести профилактические процедуры. Да, даже если все работает, нужно всё равно снять этот блок и привести его в порядок. Нижеприведенные действия помогут надолго про него забыть, если вообще не навсегда.

Далее по пунктам:
  1. Скрупулезно, как реставратор, чистить и отмачивать механизм редуктора и рычаги актуатора. Если редуктор заржавел, то шансов его восстановить мало. Как уже было упомянуто выше, его нежные шестеренки разваливаются от коррозии и перегрузки при заклинивании.
  2. Если с редуктором всё же повезло, то добиться работоспособности тестированием с помощью АКБ или другого источника постоянного напряжения на 12 вольт.
    stab5.jpg Проверка актуатора с помощью АКБ. Питание подается на контакты 1 и 2 разъема атуатора. При перемене полярности мотор редуктора будет вращаться в обратную сторону. 3-й контакт сигнальный - служит для индикации вкл/выкл. Цвета проводов: 1 - оранжевый, 2 - белый, 3 - зеленый.
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

  3. Зачистить и обработать ржавые детали преобразователем ржавчины и оставить на сутки.
  4. Содрать всю ржавчину с деталей и краску с половинок корпуса изнутри и снаружи с применением злых насадок для дрели, особенное внимание уделить внутренним сопрягаемым фланцевым поверхностям корпуса. При необходимости повторить пункты 3 и 4.
    PB130026.JPG Злые насадки на дрель
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PB110003.JPG Результат работы злых ёршиков и преобразователя ржавчины
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

  5. Рассверлить отверстия фланцев сверлом 4мм и убедится в отсутствии зазубрин после сверления. При необходимости снять напильником. Если при откручивании актуатора от кронштейна сорвалась шпилька, нужно отпилить её остаток, заровнять напильником и накернить точно по центру шестигранное основание. Далее сверлим сверлом 2мм направляющее отверстие, затем сверлом на 5мм, после чего нарезаем резьбу М6х1,0 и вворачиваем новую шпильку с применением фиксатора резьбы или герметика. С обратной стороны её можно попытаться законтрить гайкой или прихватить сваркой.
    PB110004.JPG Резьба для шпильки
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

  6. Вырезать прокладку из плотной гладкой резины толщиной 1-1,5мм, толще не нужно, т.к. при обжиме может плющится и вылезать. Если вместе с прокладкой использовать герметик то лучше применить резину от камеры колеса, т.к. благодаря её свойствам герметик не будет прилипать к ней намертво и при возможной последующей разборке актуатора прокладка останется целой. Чтобы вырезать прокладку и сделать отверстия я прижал подходящий кусок резины крышкой актуатора к деревянной доске с помощью мощной струбцины, после чего, используя фланец крышки как шаблон, просверлил отверстия и обрезал резину по контуру ножом для резки кожи, потом вырезал внутренний проем, так, чтобы ширина полоски была 15мм.
    PB160007.JPG Изготовление прокладки
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PB160008.JPG Прокладка готова
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

  7. Обезжирить, загрунтовать и покрасить корпус со всех сторон аэрозольными акриловыми автомобильными грунтом и эмалью, предварительно заткнув все рабочие и крепежные отверстия с резьбой пластилином.
    PB130027.JPG Обезжириваем, грунтуем и красим
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

  8. Смазать трос путем накачки через тонкую трубочку аэрозольной смазки. Собрать механизм актуатора, обеспечив при этом хирургическую чистоту. Смазать механизм рычагов и редуктор подходящей морозостойкой смазкой. Внутренние винты крепления деталей механизма посадить на синий(удаляемый) фиксатор резьбы. Регулировать в механизме ничего не нужно. Отрегулировать ход троса можно только регулировочной гайкой ("B-nut" на монтажной схеме). Если эта гайка не откручивалась при разборке и регулировка не сбита, то крутить её ненужно.
    Проверить работу актуатора при помощи АКБ.
    PB160010.JPG На втулку рычага снизу нужно надеть медную шайбу, чтобы рычаг не тер по железке. Шайба М8 как раз заходит внатяг.
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PB160011.JPG Места нанесения смазки
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PB160012.JPG Восстановленная шпилька
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PB150012.JPG Для сборки были использованы такие химикалии.
    На самом деле такое разнообразие не обязательно, достаточно применить одну хорошую смазку и герметик. Просто эти химикаты у меня уже были, и чтобы не лежали и не сохли я их применил.

    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    phpBB [media]

    Вот так оно фунциклирует

    Также нужно обратить внимание на держатель троса, который вставляется в паз фиксатора. Он отлит из свинца и из-за окисления у меня развалился, поэтому пришлось заменить его и впрессовать кончик троса в латунную гайку.
    PB150011.JPG Новый держатель троса из латунной прямоугольной электротехнической гайки М4
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

  9. В случае повреждения троса или его оболочки, его можно восстановить, используя в качестве ремкомплекта дешевые тросы педали газа автомобиля ГАЗель:
    P1140660.JPG
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    При ремонте актуатора, выяснил, что трос, идущий к стабилизатору, переломился возле изгиба крепления к стабу. Приварил туда гайку. В качестве троса отлично подходит трос газа с Газели. Их есть 3 вида. Для ремонта нужен один трос, равный длине штатного, а второй немного длиннее. С одного берём баудэн(длинны тросика не хватает), а с другого трос. Заделка с одной стороны совпадает, с другой делаем петлю и обжимаем.

    Отчет предоставил пользователь OlegKafa

  10. Изоленту с контактов кнопок-контакторов снять и замазать контакты, а также диоды к ним припаянные толстым слоем прозрачного силиконового герметика. Уплотнитель проводки посадить также на герметик.
    PB160018.JPG Уплотнитель проводки садим на герметик
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PB160017.JPG Сборка девайса
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

  11. После сборки обжать корпус актуатора 4-мя винтами и проверить его работу с помощью АКБ. Лучше всего осуществлять проверку, подсоединив трос актуатора к снятому с авто размыкающему цилиндру стабилизатора и убедится в блокировании/отпускании его штока.
  12. Обжать фланцы корпуса. Для обжима применить винты М4 с гайками, плоскими шайбами и гроверами со стороны гайки, также можно применить герметик. Совсем будет круто, если купить метизы из нержавейки или покрасить их после затяжки. Обтягивать от середины к краям (лучше в два захода) с применением отвертки и торцевого ключа с отверточной рукояткой.
    PB150013.JPG Крепеж из нержавейки для обжима корпуса
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    Основание корпуса актуатора в отличие от крышки сделано из тонкой и мягкой железки и может продавливаться при обжиме, выдавливая прокладку. Чтобы этого не происходило можно основание усилить, сделав рамку из штатной железной "прокладки", предварительно рассверлив в ней отверстия и покрасив. Как вариант можно применить широкие шайбы.

    Перед окончательной сборкой нужно позаботится о том, чтобы снаружи длины проводов хватало для того чтобы закрепить разъем атуатора на кронштейне.
  13. На тросе, места показанные красными стрелками, промазать силиконом, чтобы в трос и под его защитную оболочку не попадала влага, после чего замотать гидроизолентой в пределах границ, обозначенных желтым.
    PB280001.JPG Герметизируем трос
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PB280002.JPG
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

  14. Собрать разъем. На провода надеть гофру и её также обмотать гидроизолентой. Место выхода проводов из резинового уплотнителя на крышке актуатора можно промазать герметиком.
    PB290045.JPG Расположение проводов в разъеме
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
  15. А вот и результат. Теперь вода в атуатор не попадет никогда и ни за что.
    PB290046.JPG
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PB290047.JPG Цифрами обозначен порядок обтяжки
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    При тестировании собранного актуатора нужно быть очень внимательным и не попутать контакты, т.к. это может привести к тому, что мотор редуктора начнет работать бесконтрольно и его рычаг сбросит с резьбы винта. Придется открывать корпус и накручивать его обратно. После окончания тестирования нужно оставить трос отпущенным(положение "стабилизатор вкл."). При тестировании путем подключения к авто нужно помнить про один нюанс - блок управления стабилизатором подает питание на актуатор в течение 15 секунд. Это сделано для предотвращения аварийной постоянной подачи питания, если контакторы актуатора вышли из строя(читай промокли в воде). Видимо японские инженигры догадывались, что с этим девайсом могут быть проблемы :twisted: .
act_assembly
Монтаж актуатора
  1. Первым делом установим актуатор на кронштейн:
    PC090007.JPG Актуатор в сборе с кронштейном
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PC090008.JPG
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
  2. Далее нужно подготовить крепеж. Первое, что я сделал, это прошел все резьбы на раме для крепления деталей актуатора метчиком М8 второго номера, и не зря, ржавчины там наросло прилично. В каждое отверстие натолкал немного литола и подготовил новые болты из нержавейки на 13, каждый снабдил плоской шайбой и гровером, а на резьбу нанес немного графитки.
  3. Монтаж нужно начать с протягивания троса за подушкой кузова. Перед этим нужно замотать конец троса вместе с пружиной и гайками изолентой, чтобы не попала грязь, после чего смазать всё это литолом, т.к. "на сухую" идет плохо.
  4. После протягивания троса можно смонтировать актуатор на раму, подсоединить разъем и обмотать его гидроизолентой. На этом этапе также нужно не забыть поставить на место клипсы электрожгута, если они снимались при демонтаже актуатора для удобства, а также не забыть закрепить трос актуатора в пластиковой дужке на жгуте.
    PC150007.JPG Монтаж актуатора на раму
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
  5. Далее нужно установить держатель-захват троса ("B" на монтажной схеме) и обжать его. В том месте, где он будет обжимать, на трос нужно намотать один слой гидроленты.
    PC150004.JPG Монтаж держателя троса
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
  6. Завершаем монтаж установкой кронштейна-ограничителя троса ("А" на монтажной схеме). Пластиковую проушину нужно надеть на трос через предусмотренный разрез и вставить в дужку кронштейна. Трос в месте прохода через проушину нужно замотать гидролентой, если этого небыло сделано на предыдущих этапах, а саму проушину смазать литолом изнутри, чтобы трос не терся об нее.
    PC150003.JPG Монтаж кронштейна ограничителя троса
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
  7. Болты нужно затягивать без особых усилий, т.к. нагрузок там никаких, а лучше применить динамометр и затянуть с рекомендованными моментами(см. монтажную схему). По окончании монтажа шляпки всех болтов нужно обмазать литолом для предотвращения коррозии.

Ну а что же размыкающий цилиндр? Из него тоже можно и нужно сделать ремонтнопригодный и обслуживаемый агрегат.

cyl_revision
Демонтаж и доработка размыкающего цилиндра
Для того чтобы демонтировать размыкающий цилиндр нужно отвернуть гайки G1 и G2(см. монтажнную схему в начале поста). Сам кронштейн "H" снимать не нужно, т.к. это весьма проблематично и нецелесообразно. При откручивании гайки G2 нужно проявить осторожность, т.к. несмотря на то, что у верхнего штока цилиндра резьба М10 он может обломиться. У меня обломился кончик штока, когда гайка уже была почти откручена. Повезло, что остался достаточный запас резьбы. Так что откручивать нужно аккуратно с применением отмачивающих средств.
Далее нужно отпилить от подвижного рабочего штока родной шаровый шарнир или то, что от него осталось, после чего заровнять торец штока напильником, накернить центр, просверлить отверстие глубиной 20-25мм и нарезать резьбу М8х1,25мм. Сверлить нужно сначала сверлом на 2мм, затем 4мм и только потом сверлом большего диаметра под резьбу. Благодаря этим доработкам в качестве шарового шарнира можно будет применить любую "косточку" с диаметром штока не менее 8мм.
407ddd8s-960.jpg Отпиливаем разболтавшийся шарнир
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Подходящая стойка стабилизатора разрезается пополам и из нее получаются сразу два угловых шаровых шарнира, достаточно только нарезать на штоке резьбу М8. Теперь шарнир превратится в расходник, который можно будет менять без демонтажа размыкающего цилиндра.
Можно попробовать применить и резьбу М10х1,5, но, кмк, это ослабит сам шток, т.к. его стенки станут тонкими. Для М8 выбор подходящих стоек будет больше, но прочность ниже. Так или иначе, М8 в случае чего всегда можно превратить в М10.
PC110015_.JPG Доработанный шток и новые заменяемые шарниры
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

cyl_disassembly
Разборка размыкающего цилиндра
Процесс разборки может оказаться не простым.
Если машин старый или размыкающий цилиндр успел побывать в воде, то разобрать его можно только способом описанным ниже и никак иначе:
  1. Снимаем резиновый пыльник-гофру и зачищаем цилиндр от ржавчины, особенно в районе резьбы, соединяющей две половинки его корпуса. Я ободрал также и всю краску, чтобы позже покрасить его заново полностью.
    PB110006.JPG Зачищаем цилиндр от грязи, ржи и облупившейся краски
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
  2. Далее нужно рассверлить два стопора, которыми накернена часть корпуса, представляющая собой гайку. Особо усердствовать ненужно, сверло должно только чуть затронуть резьбу.
    PC110006.JPG Рассверливаем стопора на "гайке"
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
  3. Теперь берем очень большие мощные зубастые тиски и конкретно зажимаем цилиндр за верхнюю его часть, желательно опустить его, чтобы губки тисков были поближе к "гайке". Зажать нужно именно так, иначе отвернуть не получится.
  4. Греем феном "гайку" до температуры, при которой рука уже не терпит, после чего берем 500-граммовый молоток и слегка обстукиваем им гайку со всех сторон.
    PC110007.JPG Греем феном "гайку"
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
  5. Теперь можно взять полуметровый зубастый газовый ключ и попробовать отвернуть "гайку" против часовой. У меня пошло не сразу, процедуру нагрева пришлось повторить дважды. Желательно не упираться в штуцер фиксатора, дабы не обломать его, т.к. усилие будет не маленькое.
    PC110008.JPG Откручиваем "гайку"
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
    PC110009.JPG Ура! Цилиндр разобран!
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Внутри размыкающего цилиндра мы видим очень простое устройство. Латунный поршень на штоке ходит по зеркалу цилиндра, упираясь вверху и внизу в демпфирующие резиновые подушки. Никаких сальников или других быстро изнашиваемых деталей там нет, есть только одна цилиндрическая резинка для уплотнения половинок корпуса. Всё это смазано бело-желтоватой липкой вонючей смазкой, похожей на сливочное масло :lip:.
PC110010.JPG 1 - латунный поршень, 2 - рабочий шток, 3 - уплотнительная резинка, 4 - нижняя демпфирующая подушка
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC110012.JPG 1 - цилиндр, 2 - верхняя демпфирующая подушка
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

cyl_troubleshooting
Обслуживание и дефектовка размыкающего цилиндра
После разборки нужно снять уплотнительную резинку и промыть всё до блеска соляркой, после чего оценить износ поршня, зеркала цилиндра и демпфирующих подушек. Сделано там всё очень надежно, смазка применена очень хорошая и её там много, поэтому серьёзного износа быть не должно, однако во внутрь может попадать вода. Это может происходить через штуцер фиксатора из-за неплотно затянутой гайки штуцера или нарушенной оболочки троса актуатора, а также через рабочий шток и его направляющую канавку из-за поврежденного пыльника, т.к. никакого сальника внутри нет. Так что если резиновый пыльник поврежден, то придется подыскать ему подходящую замену.
Далее нужно заполировать фаску на корпусе цилиндра от грязи и ржавчины, а также убедится в том, что перепускное отверстие на поршне чистое. Не помешает прочистить от ржавчины и грязи резьбу, штуцер фиксатора изнутри и сам фиксатор, а также направляющую канавку штока и выемку на нем под фиксатор. А ещё неплохо бы взять микрометр и проверить поршень на "овальность".
Для дальнейшей разборки устройства поршень может быть снят со штока, но его гайка как-то совсем сурово законтрена, поэтому я не стал его снимать, т.к. практического смысла в моем случае в этом не было, тем более, что шток вытащить из "гайки" не получится, т.к. этому будет препятствовать стопор("Rod guide pin" на структурной схеме в начале поста).
PC110021.JPG Полируем фаску, которая прилегает к уплотнительной резинке и прочищаем резьбу на цилиндре
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC110016.JPG Прочищаем "вентиляционное" отверстие поршня и резьбу "гайки"
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC110024.JPG Прочищаем направляющую канавку
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC110026.JPG Вычищаем штуцер и выемку фиксатора от грязи и ржавчины
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

После мойки стали заметны следы износа:
PC160001.JPG Износ штока
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160003.JPG
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160002.JPG Износ поршня, похожий на коррозию
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160004.JPG Аналогичная отметина со следами ржавчины на зеркале цилиндра, видимо результат долгого простаивания в одном положении. Само зеркало имеет многочисленный продольные "царапины"
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

cyl_assembly
Сборка размыкающего цилиндра
Для сборки потребуется хорошая смазка и герметик. В качестве смазки я подобрал TEBOIL SOLID 0.
Конечно свет клином на этой смазке не сошелся, можно подобрать и другую на литиевой или кальциевой основе. Вот требования, которым должна отвечать смазка:
  • нижняя граница температурного диапазона -30С или ниже, верхняя не ниже +90С
  • высокая адгезия(липучесть), чтобы смазка не стекала и держалась на поверхностях
  • нейтральность к резиновым изделиям
  • водостойкая
  • предназначена для работы при больших нагрузках
PC160008.JPG Всё готово к сборке
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160007.JPG Смазка TEBOIL SOLID 0
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160010.JPG Обильно смазываем поверхность цилиндра
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160011.JPG Смазываем шток по всей длине и не забываем поставить уплотнительное резиновое кольцо
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160009.JPG Набиваем смазкой штуцер фиксатора и сверху поршня кладем хороший запас смазки
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160012.JPG Закрепляем цилиндр в тисках, снимаем с фаски лишнюю смазку и обмазываем резьбу тонким слоем силиконового герметика. Это предотвратит от попадания влаги, зафиксирует гайку и в тоже время позволит без особых проблем отвернуть её
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160013.JPG Вставляем поршень и заворачиваем гайку от руки, после чего дотягиваем немного тем же газовым ключом, которым её откручивали
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC160014.JPG Готово, цилиндр собран. Ждем когда высохнет герметик, а после грунтуем и красим
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC180003.JPG Перед установкой гофропыльника промазываем его посадочные канавки герметиком
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC180004.JPG Стягиваем пыльник металлической проволокой. Я применил омедненную проволоку для сварки. Применять какие-либо пластиковые стяжки крайне не рекомендуется, т.к. они могут лопнуть при низкой температуре.
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
PC180005.JPG Наворачиваем сменный шарнир, предварительно навернув на него плоскую контрагайку и посадив гровер
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Смазываем герметиком резьбу штуцера и вставляем трос в паз фиксатора. Той же смазкой, что была применена ранее для размыкающего цилиндра смазываем пружину троса и фиксатор.
Вставляем фиксатор вместе с пружиной троса в штуцер. Нужно попасть наконечником трубки в паз штуцера и придерживая всё это дело навернуть гайку на 22 ("А nut" на монтажной схеме), а после нужно промазать герметиком медную шайбу с обоих сторон и затянуть контровочную гайку("C nut" на монтажной схеме). Крепим шарнир к стабилизатору и незабываем затянуть контрагайку.
PC180007.JPG Устанавливаем размыкаемую стойку и подключаем актуатор
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Всё! Теперь можно провести окончательную проверку. Если актуатор находится в положении "стабилизатор выкл."(трос втянут) включаем стабилизатор кнопкой из салона и ждем, кода актуатор отпустит трос, если же трос на момент подключения уже был отпущен, то можно сразу взяться за дугу стабилизатора, которая огибает редуктор моста и пошатать её вверх-вниз. Рабочий шток размыкающего цилиндра должен "защелкнуться", стабилизатор включится.
Теперь выключаем стабилизатор кнопкой и повторяем процедуру "я твой стабилизатор шатал :gravity: ". Ход штока должен быть свободный.

В итоге получится вполне надежный работающий механизм, который может быть полезен не только на бездорожье, но и на гребенке. Тем более, что езда при неисправном постоянно разомкнутом стабилизаторе может быть опасна (читать со слов "...Дело в том, что у Патруля есть отключаемый стабилизатор...").
Я проездил без левой размыкаемой стойки стабилизатора год и после возвращения её на место могу сказать совершенно определенно - мне езда с полноценно работающим стабом нравится гораздо больше, чем с неработающим. На ухабистой дороге не так раскачивает, да и в поворотах по увереннее. С демонтированным стабом однажды полз 20кмч по ухабам и раскачало так, что я чуть по салону лятать не начал :scared:, такие дела...

Удивительно, но есть люди, которые даже заморачиваются удлинением своего... стабилизатора при лифтовании Патруля.
dmonte800_726.jpg Enlarge your stabilizer!
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

links
Полезные ссылки:
Ремонт размыкающего цилиндра поперечного стабилизатора
Вложения
Teboil Solid 0 ja 2.pdf
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
stab.jpg Электрическая схема актуатора
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
stab4.jpg Электрическая схема актуатора (первые выпуски)
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

Полное отключение размыкаемого стабилизатора

moder » 17 ноя 2014, 23:11

Полное отключение размыкаемого стабилизатора может понадобится в случае если он неисправен или полностью демонтирован и заменен на обычную стойку, когда нежелательно свечение индикатора на приборной панели.

Для полного отключения недостаточно отключить только лишь актуатор, необходимо также отключить и блок управления, который расположен внутри центральной консоли.
Для того чтобы добраться до блока управления необходимо снять панель облицовки центральной консоли и магнитолу, также для удобства можно снять и пульт управления климат-контролем.
P4170035.JPG Расположение блока управления размыкаемым стабилизатором
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Блок закреплен на кронштейне и его можно попытаться вытащить, но т.к. крепеж и пластик корпуса очень хрупкий, то лучше этого не делать, а просто попытаться нащупать защелку разъема, расположенного сзади, надавить на нее и вытащить разъем из блока.


simplinkЗамена размыкающего цилиндра на обычную стойку
Стойку с размыкающим цилиндром можно заменить на обыкновенную штатную стойку(линк), которая применялась на Nissan Safari WYY61(WRGY61, VRGY61, WGY61).

Номер оригинальной стойки: 56260-VB010 (56260-VC310)
56260VB010.JPG
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
117_1.jpg
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Номера аналогов от других производителей (на применимость и качество не проверялись):
FZ7271, J61028JC, 022360YRL, J61028SAN, J61028YMT, NL092B, ADN18561C, HSL4452, ASL0211, NI092, J61028, NL092, ADN18551, TC2643, ADN18561, NL092R, KAT17007NIS, STB132, NL092L, TC2392

Для установки стойки необходимо будет демонтировать площадку верхнего крепления размыкающего цилиндра, в результате чего стойка встанет таким образом:
IMG_2257.JPG
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Фотоотчет предоставил пользователь PetrF


speed-limit-offОтключение ограничения скорости
Штатно отключение стабилизатора осуществляется только при скорости до 20км/ч. При превышении 20км/ч стабилизатор автоматически подключится.
В некоторых случаях это может оказаться неудобно. Например, по гребенке при отключенном стабилизаторе ехать мягче.
Для того, чтобы отключить ограничение и иметь возможность отключать стабилизатор на любой скорости, достаточно перекусить сине-оранжевый провод сигнала скорости(9-й контакт разъема) на разъеме блока управления стабилизатором.
scu.jpg
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Информацию предоставил пользователь kazanova84

Езда с отключенным стабилизатором может быть опасна.


___
Вложения
bt__.jpg
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

rsirsi » 05 апр 2015, 06:28

Жаль у меня его нет купил у предыдущего хозяина уже со снятым ,говорят хорошая штука хоть и проблемная
Аватара пользователя
rsirsi
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 18:05
Откуда: Омск
Имя: Эдуард
Автомобиль: Nissan Patrol 2008 года мкпп

moder » 05 апр 2015, 13:02

Ну не очень то и проблемная, если довести до ума, а штука действительно удобная бывает. На гребенке например, или вот я как-то по лесной дороге ехал, пассажир изнывать начал, мол трясет сильно :mrgreen: , ну я стойку распустил и получше стало. В случае бездора может оказаться полезным. Но этот агрегат актуален только для стоковой подвески, если там лифт, то уже его нормально не поставить.
А купить его комплектом сейчас недорого можно, многие кто лифтанулся или поимел гимор с этим узлом или просто поддался общей панике по поводу этого узла просто сняли его и хранят в гараже. Главное чтобы фото потрохов актуатора предоставлялось.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

dsyabitov » 01 июн 2015, 21:04

Зачем отрезать шарнир ближе к цилиндру и нарезать внутреннюю резьбу, если можно отрезать шарнир ближе шарниру :mrgreen: и на его остатке нарезать внешнюю и сделать втулку из прутка?
Нет аватара
dsyabitov
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июн 2015, 20:58
Имя: Дамир

moder » 02 июн 2015, 00:44

dsyabitov:Зачем отрезать шарнир ближе к цилиндру и нарезать внутреннюю резьбу, если можно отрезать шарнир ближе шарниру и на его остатке нарезать внешнюю и сделать втулку из прутка?

А если он обломался под корень, что довольно часто бывает? :)
Во вторых шток шарнира довольно короткий чтобы на нем что-то нарезать, да и удлинять его втулкой тоже нельзя. Ко всему прочему втулка - это два соединения, что менее надежно. В общем, сделайте как считаете нужным и выложите сюда своё дополнение, когда есть альтернатива - это хорошо.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

Ssergy13 » 07 июл 2015, 09:49

Пост очень понравился, добротно и информативно! Как раз сейчас столкнулся с этой проблемой, но времени перед поездкой нет, поэтому решил снять размыкаемый стабилизатор и поставить просто стойку. Так вот вопрос, подскажите как правильно её установить, чтобы потом снять и восстановленный стабилизатор установить без проблем. Заранее спасибо!
Нет аватара
Ssergy13
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 июл 2015, 11:09
Имя: Sergey
Автомобиль: Nissan Patrol

moder » 07 июл 2015, 11:40

Стойку нужно изготовить по образу и подобию замкнутого размыкаемого стабилизатора, т.е. длина должна быть равна длине замкнутого стаба. Принцип крепления тоже должен быть как у размыкаемого, поэтому снимать и ставить её нужно будет также как и размыкаемый стаб.
Когда будете снимать размыкаемый стаб не пытайтесь снять верхний кронштейн, к которому он крепится, достаточно только отвернуть верхнюю гайку размыкаемого стаба, в общем всё по инструкции выше.
Как-то так:
post-138-0-82060800-1380300569.jpg
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

gorgaev » 06 авг 2015, 13:18

началось с задней правой стойки - выпал палец, увидел, что и левая та же история.
снял стойку для восстановления пальца/актуатор для перебора, но без заднего стабилизатора не комфортно - валко.
хочу на период ремонта (время не много, но уйдет) цельную стойку вставить.
по моему вину JN1TESY61U0160163 такой нет, но по сборке моего авто Y61 PATROL(GR)/05.2008г.в./ZD30DDTI TYPE ENGINE/GRX TYPE/WAGON/[EUD.5P] EUR NORTH 5P/MT/...
есть два варианта : 56260-VB010 длина 265
56260-VC310 длина 235

54618-58Y60 - правая задняя по вину - длина 165

если длина "телескопа" как на фото, то стойка (с двумя пальцами, что не мудрить с переходом) должна быть 265
нужен совет: я прав?
Нет аватара
gorgaev
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 15:34
Откуда: саратов
Имя: Василий
Автомобиль: PATROL GRII Y61 zd3.0ddti MT '08 год рождения

moder » 06 авг 2015, 13:36

Я вопрос установки простой стойки к сожалению не прорабатывал, поэтому наверняка подсказать не смогу.
Но вот эти номера (56260-VC310, 54618-58Y60) в чистом виде на заднюю левую не подойдут, т.к. верхнее крепление там другое. Стойка должна выглядеть как-то так, чтобы ничего не переделывать:
Е24959_1.jpg
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Е24923_1.jpg
Вложения доступны зарегистрированным пользователям


Если будете делать, сделайте фотоотчет.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

gorgaev » 06 авг 2015, 13:43

фебест дает такое фото, да, но оба артикула на ямято и джакопарте дают два пальца (родные ниссан инфо. нет), но разной длины по артикулам.
к стати, та же петрушка и по передним стойкам - их длины.
надо мерить свои и подбирать по размерам осей дыр.

если найду яму. а то обычно ползком, а там не то что с фотоаппаратом, там с ключем хрен подлезешь, а еще как-то надо телеском снимать, а может пилить.
но, попробую.

Добавлено спустя 1 час 51 минута 18 секунд:
что за гидроизолента использована? обычная изолента для электрики? или что-то иное?
Нет аватара
gorgaev
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 15:34
Откуда: саратов
Имя: Василий
Автомобиль: PATROL GRII Y61 zd3.0ddti MT '08 год рождения

moder » 06 авг 2015, 15:41

Не-нет, именно гидроизоляционная лента. Продается в строительных магазинах. Служит для гидроизоляции чего-либо, бобина выглядит как скотч. Бывает серого и черного цвета. Она на матерчатой основе. Легко рвется на полоски любой ширины.
В зарубежных фильмах ей часто рот кому-нибудь заклеивают :mrgreen:
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

aln » 09 авг 2015, 23:19

moder
При нажатии снизу на активный стабилизатор моей машины (3-дверный Патрол 2000 г. в.) слышится стук. При нажатии кнопки в салоне Staby Off лампочка загорается через несколько секунд, но по ощущениям изменений при езде по ямам никаких. Надо ли менять стабилизатор? Машина с лифтом 8 см (Old Men Emu).
Самостоятельно отремонтировать по вашей методе или заменить стабилизатор не смогу. Есть ли где в Питере умелец, чтобы это сделал? И во сколько это может обойтись?
Аватара пользователя
aln
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 22:44
Откуда: Санкт-Петребург
Имя: Александр
Автомобиль: Nissan Patrol Y61 3-дв. ZD30 МКПП 2000

moder » 10 авг 2015, 00:12

aln:Машина с лифтом 8 см (Old Men Emu).

С таким лифтом вам эта размыкаемая стойка ненужна, от неё только вред, т.к. при лифте она правильно работать не будет. Нужно заменить её на обычную стойку соответствующей длины.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

gorgaev » 13 авг 2015, 14:25

снял задний стаб. правую стойку спилил. ее длина от края хвоста до оси пальца шарнира 160 мм.
заказ оригинал 56260VC300 NISSAN - 165 мм (длина заявлена по аналогу каталога swag).
левую - телескоп снял открутив его площадку. длина телескопа (в сборе с площадкой и со стопором) от края хвоста до оси пальца шарнира - 290 мм, а от бокового отверстия площадки до оси пальца - 230 мм, резьба над площадкой выступает на 30 мм. заказал стойку 56260VB010 NISSAN - 235 мм (длина заявлена так же по swag). ее длина как раз совпадает с длиной до боковой дырки площадки +5 на разницу длин правой стойки. приедет проверю длины.
с фото проблемы - телефон простой, только как телефон.

moder, вопрос такой: снимал когда, подлазил сверху, т.к. болты крепления площадки оттуда. как ее потом ставить? гайки с площадки резать и переворачивать болты? как справились с установкой девайса на место?

обратил внимание: все стойки (и перед тоже) у меня шарниры приварены в стойке ~ 1 см от шарнира, на телескопе то же верхняя резьба приварена в корпусу телескопа.
??? на фото вверху таких швов не вижу.
когда брал авто ему было 18т.к. выпуска 05.08, первая продажа начало 2009, я взял в начале 2010. вроде не перекручивали километры, да и по состоянию был новый.
Последний раз редактировалось gorgaev 13 авг 2015, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Нет аватара
gorgaev
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 15:34
Откуда: саратов
Имя: Василий
Автомобиль: PATROL GRII Y61 zd3.0ddti MT '08 год рождения

moder » 13 авг 2015, 14:32

честно говоря не совсем понял...
вы хотите сейчас поставить левую размыкаемую стойку обратно как было и с этим возникли трудности? Я правильно понимаю?
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

gorgaev » 13 авг 2015, 14:39

нет поставлю потом, когда переберу актуатор и телескоп, пока хочу поставить кость - без стаба уж очень шатает. но вопрос обратной установки уже возник.
Нет аватара
gorgaev
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 15:34
Откуда: саратов
Имя: Василий
Автомобиль: PATROL GRII Y61 zd3.0ddti MT '08 год рождения

moder » 13 авг 2015, 14:42

С обратной установкой у меня было проще.
Я не откручивал площадку H на этой схеме:
viewtopic.php?f=49&t=285&p=3368#act_disassembling
Мне удалось отвернуть гайку G2 верхнего штока стойки и я просто вытащил её вниз. Площадка осталась на раме. Ну и обратно также легко поставил.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

gorgaev » 13 авг 2015, 14:46

значить мне просто повезло. я до сих пор шток не могу открутить. пока откисает.
но актуатор у меня без повреждений, стойка вроде тоже чистая, есть свои плюсы :)
а вот дхо сдох - все три реле - будет заглушка. (можно строчку выбросить :))
Нет аватара
gorgaev
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 15:34
Откуда: саратов
Имя: Василий
Автомобиль: PATROL GRII Y61 zd3.0ddti MT '08 год рождения

moder » 13 авг 2015, 14:49

Скажу по секрету :hitrost: , мне тоже очень хотелось выкрутить площадку крепления стойки, но потыкав в неё ключами я бросил эту затею :(
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

gorgaev » 13 авг 2015, 14:53

хотя смотрю на фото которое вверху где
"Существует два типа размыкаемых стоек стабилизатора. Первый тип..., у второго типа устройство было упрощено и цилиндр представляет одно целое с корпусом."
мой второй и ставить обратно как-то ... он варен - шпиль с резьбой приварен к шпилю с корпусом. как бы новый не пришлось брать. с ним иногда очень даже удобно, редко, но бывает. не виснешь.
Нет аватара
gorgaev
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 15:34
Откуда: саратов
Имя: Василий
Автомобиль: PATROL GRII Y61 zd3.0ddti MT '08 год рождения

rsirsi » 14 авг 2015, 16:31

Короче Сашь после твоего топика хрен кто продаст мне по дешману стаб все будут его будоражить :evil:
Аватара пользователя
rsirsi
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 18:05
Откуда: Омск
Имя: Эдуард
Автомобиль: Nissan Patrol 2008 года мкпп

moder » 14 авг 2015, 16:38

rsirsi
Да не, у всех нормальных Патрулеводов(у кого лифт приличный) этот стаб в гараже ржавеет, потому как нах ненужен, а вот лишняя кнопочка в салоне для доп. оборудования не помешает. :)
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
 
Сообщения: 4404
Зарегистрирован: 26 ноя 2009, 16:29
Откуда: Карелия
Имя: Санёк
Автомобиль: Patrol Y61 ZD30 AT '07

rsirsi » 14 авг 2015, 17:10

Буду другие форумы долбить я всё равно в суровых покатушках не участник так что мне подойдет. И как я забыл спросить профессора куда он его дел
Аватара пользователя
rsirsi
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 18:05
Откуда: Омск
Имя: Эдуард
Автомобиль: Nissan Patrol 2008 года мкпп

rsirsi » 21 авг 2015, 19:12

Саш а от патруля с тэвэшным двиглом этот девайс подойдет к нам зэдэшникам
Аватара пользователя
rsirsi
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 18:05
Откуда: Омск
Имя: Эдуард
Автомобиль: Nissan Patrol 2008 года мкпп

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1