[народ. поговорка]
Есть на Патруле такая примочка, как отключаемый задний стабилизатор поперечной устойчивости кузова, который позволяет авто более комфортно чувствовать себя на бездорожье. Водитель нажатием кнопки распускает левую стойку стабилизатора, увеличивая ход подвески, что хорошо сказываться на проходимости, а обратный процесс происходит автоматически, при достижении скорости 20 км/ч. В общем-то в ряде случаев такой подход оправдан и полезен, но всё портит его реализация, которая представляет из себя ненадежный, вкряченный на скорую руку костыль, который является болячкой чуть менее чем всех 61-х Патрулей.
Быстрые переходы:
- Актуатор
- Размыкающий цилиндр
- Полное отключение размыкаемого стабилизатора
- Замена размыкающего цилиндра на обычную стойку
- Отключение ограничения скорости
В целом система состоит из трех частей:
- электронного блока управления в салоне
- электромеханического актуатора, закрепленного на левом лонжероне рамы
- стойки стабилизатора, снабженной размыкающим цилиндром
Структурная схема: control switch - кнопка, control unit - блок управления, actuator - актуатор, control cable - тросик управления, clutch cylinder - размыкающий цилиндр
Если с блоком управления проблем, как правило, не возникает, т.к. он защищен салоном авто, то с другими двумя девайсами, расположенными на улице часто возникают серьёзные проблемы.
По сути инженигры ниссана позаботились о вытягивании бабла с владельцев авто, сознательно сделав эти устройства ненадежными, превратив их в расходники и подняв на них цены как на детали от самолета. Эти примитивные в технологическом плане и далеко не самые жизненно важные устройства продаются только в сборе и их замена может обойтись в 150-200 килорублей
.Здесь можно приблизительно ознакомится с ценами:
56262-VD200 - Стойка стабилизатора гидравличаская (размыкающий цилиндр)
56261-VD20A - Актуатор
Размыкающий цилиндр стабилизатора страдает из-за попадания во внутрь воды при повреждении пыльника, потери смазки и износа, закисания фиксатора (stopper pin), а также обламывания или износа шарового шарнира его рабочего штока, что может являться причиной стука. Несмотря на то, что такая неисправность является достаточно рядовым событием для любой обычной стойки стабилизатора, инженигры ниссана не предоставили нам возможность заменить эту деталь отдельно. Проблема в том, что размыкающий цилиндр представляет из себя хоть и достаточно простое, но всё же составное и дорогое устройство из нескольких деталей, а ненадежная шарнирная часть его штока, которая должна быть отдельным расходником представляет с ним одно целое, поэтому купить её отдельно невозможно. Такие дела...
Размыкаемая стойка заднего стабилизатора
Существует два типа размыкаемых стоек стабилизатора. Первый тип(изображен в официальном мануале) имеет размыкающий цилиндр более сложной конструкции, рабочая поверхность которого представляет из себя отдельную от корпуса деталь, у второго типа устройство было упрощено и цилиндр представляет одно целое с корпусом.
Размыкающий цилиндр. Имеет более сложную конструкцию и характерное сужение вверху
Размыкающий цилиндр упрощенной конструкции (см. устройство в конце). Не имеет сужения вверху
Актуатор, который, собственно, управляет размыкающим цилиндром и включает-выключает стабилизатор страдает главным образом от воды, которую заботливые японские инженигры спецом туда пустили.
Актуатор размещен на левом лонжероне рамы в районе пассажирской двери
Расположение деталей
На самом деле можно не заморачиваться с этими костылями, демонтировать их и заменить размыкающий цилиндр простой стойкой стабилизатора, т.к. у зависимой подвески Патруля ход и без того немалый. Существует даже жаркий холивар о том, как лучше ездить: с задними стабилизатором или без. Но что же делать, если хочется чтобы система работала, а тратить сотни нефти на всю эту лабуду жалко, особенно учитывая тот факт, что новые детали будут такими же кривыми полуфабрикатами и долго ходить не будут? Есть смысл применить руки и смекалку. Зачем отказываться от фирменной фишки Патруля, тем более, что систему вполне реально сделать надежной, ремонтнопригодной и обслуживаемой.
Решил я перебрать эту систему на своем Патруле. Дефектовку начал с актуатора, т.к. слышал, что с ним могут быть проблемы. На первый взгляд конструкция выглядит надежной и герметичной, о чем говорят широкие фланцы двух половинок корпуса, и я никак не мог понять, что же с ним может произойти, но когда я его разобрал, то понял что его проектировал какой-то кретин
. Столько конструктивных инженерных косяков я не видел ещё нигде, китаец, наверно, и то лучше сделает. Думаю, что всё они были допущены сознательно, особенно если учесть то, что 61-й Патруль производится 1997г, а мой 2007гв и за 10 лет конструкция этого девайса не поменялась ни разу.
Демонтаж актуатора
Отдельно стоит сказать о демонтаже актуатора, т.к. в процессе могут возникнуть затруднения.
Монтажная схема
Первое, что нужно сделать, это отвернуть гайку, которая крепит трос актуатора к размыкающему цилиндру. Для этого сначала откручиваем стопорную гайку ("C nut" на монтажной схеме), а затем основную ("A nut" на монтажной схеме). После того как она будет откручена не нужно пытаться сразу вытащить трос. Это нужно сделать аккуратно, подставив снизу ладонь, т.к. может выпасть фиксатор ("F" на монтажной схеме), который двигается тросом. Фиксатор важно не потерять, а гайки навернуть обратно на металлическую трубку и всё это хозяйство замотать изолентой, чтобы туда не попала грязь. Также необходимо загерметизировать и штуцер размыкающего цилиндра.
Далее нужно снять два кронштейна крепящих трос и актуатор. Они крепятся к раме, поэтому откручивать их нужно очень аккуратно, т.к. подкисшие болты М8 срываются на раз даже при небольшом усилии, а высверливать их там потом очень секасно. У меня сорвались три болта, на высверливание которых было потрачено пять греблечасов с применением г-образного редуктора для дрели и укороченных сверел, во всех случаях удалось сохранить родную резьбу. Кронштейн ограничителя троса "А" лучше полностью не снимать, а открутить только нижний болт "А1" и гайку "А2" крепления хомута пластиковой ограничительной проушины, после чего проушина извлекается из хомута и снимается с троса путем расширения разреза, который в ней для этого предусмотрен.
Фиксатор. Рабочую поверхность нужно очистить от ржи, грязи и заполировать.
Далее отворачиваем болт хомутика троса "В" и отключаем разъем "D" актуатора, после чего заматываем его изолентой, чтобы не попала влага.
Кронштейн крепления актуатора "C" крепится на трех болтах. Если болты в раме прикипевшие, то лучше открутить только 2 из них "С1" и "С2", т.к. длинная лапа "С3" позволит слегка отогнуть кронштейн и подлезть к трем гайкам "E" крепления актуатора. При откручивании гаек актуатора нужно также быть осторожным, т.к. шпильки, приваренные к его корпусу также легко срываются.
Теперь все снято и свободно болтается, но может возникнуть проблема с пропихиванием гайки троса через узкое место в районе подушки кузова, в котором проходит толстый жгут проводов армированный пластиковым желобом. На самом деле всё там проходит нормально, просто нужно вычистить в этом месте всю грязь, которая любит там скапливаться, отжать жгут проводов вверх, и, поворачивая за металлическую трубку, пропихнуть трос.
Актуатор
Чтобы разобрать актуатор нужно открутить саморезы по периметру крышки или просто срезать их если совсем заржавели. Я их всё-таки открутил, предварительно ударив по шляпке каждого из них молотком через подходящую крестовую биту.
Для отделения верхней крышки нужно разобрать разъем и вытащить из него наконечники проводов, после чего выдавить во внутрь резиновый уплотнитель в крышке и пропустить провода через отверстие, затем внутри отстегнуть трос от пружины.
Для разборки разъема(см. фото ниже) нужно вытащить заглушку (1), подцепив её за углубление, на которое указывает стрелка, после чего появится доступ к защелкам контактов (2), которые нужно поочередно отжимать тонкой иглой и выталкивать контакты наружу.
Разборка разъема
Дефектовка актуатора
Открыв половинки корпуса актуатора, я обнаружил внутри грязно-коричнево-зеленую жижу и глубокую коррозию. Странно то, что конструкция корпуса этого устройства имеет задатки герметичности, но почему-то они были сведены на нет. Что-то пошло не так, и не иначе как саботажем конструкцию этого устройства не назовешь. Признаться, я до последнего не верил, что там может быть такой ужас, настолько внушительно внешне выглядел корпус устройства. Такая наивность связана с моим прошлым опытом вскрытия японских автомобильных "коробочек" и релюшек, когда внешне совершенно ржавое устройство внутри излучало хирургическую чистоту и блеск нового изделия. Даа, япы уже не те.
Хорошо поработала вода
Интересно, что они хотели "сказать" этой резинкой
Редуктор напрочь прогнил. Две шестеренки проржавели и развалились, одна треснула.
Чуть позже мне удалось приобрести б/у-шный актуатор в приличном состоянии и за нормальные деньги. Он был с машины гораздо старше моей, имел туже конструкцию и проржавел, но вода не успела добраться до важных деталей и он смог послужить донором для моего.
Новый редуктор
Вот косяки конструктива, которые я насчитал:
- Сопрягаемые фланцевые поверхности корпуса покрашены совершенно дерьмовой краской. О герметичности не может быть и речи, т.к. вода, попадая под краску вызывает коррозию, которая в свою очередь приводит к разбуханию и отслаиванию краски, сводя на нет все стремления к герметизации чуть менее чем полностью.
- В качестве герметизирующей(?) прокладки между фланцами корпуса применена толстая железная пластина, с обоих сторон покрашенная той же самой краской (рука-лицо!
). Во влажных условиях весь этот бутерброд разбухает как на дрожжах и совершенно не держит воду. Внутри, непонятно зачем, есть ещё резинка, но прокладкой она не является, т.к. своими размерами помещается аккурат внутрь железной пластины-прокладки и свободно болтается, что какбэ намекает... - Для обжима всего этого хозяйства применены какие-то совершенно не серьёзные саморезики на 2,5мм, которые просто не в состоянии нормально обжать такой корпус.
- Чтобы окончательно достичь своей коварной цели наш инженегр решает применить микромоторчик с "часовым" редуктором (как в китайских игрушках), который очень быстро закиснет и заклинит от влаги, предусмотрительно поступающей вовнутрь. Редуктор настолько хил, что может накрыться из-за невозможности передвинуть рычаг по причине закисшего фиксатора в цилиндре стабилизатора, а его шестерни, сделанные из простой железки полностью разъедаются коррозией и разваливаются на куски.
Создается ощущение, что девайс проектировал диверсант, засланный тойотой, или он вообще является инородным телом от чего-то другого и был наскоро прилеплен к Патрулю вдогонку прогрессу. Но, видимо, всё намного проще и Ниссан просто решил поглумится над юзерами и срубить бабла на блочном ремонте.
Желающим избавиться от этого каверзного девайса с сохранением функциональности отключения заднего стабилизатора, рекомендую почитать эти посты:
viewtopic.php?p=11729#p11729
viewtopic.php?p=39941#p39941
Если трос актуатора отгнил в районе обжимки металлической трубки с одной из его сторон, то он однозначно требует замены, т.к. по нему 100% будет попадать влага внутрь актуатора.Восстановление и ремонт актуатора
Что делать и как победить весь этот кретинизм?
Во-первых не ждать, когда болезнь начнет прогрессировать, а заблаговременно провести профилактические процедуры. Да, даже если все работает, нужно всё равно снять этот блок и привести его в порядок. Нижеприведенные действия помогут надолго про него забыть, если вообще не навсегда.
Далее по пунктам:
- Скрупулезно, как реставратор, чистить и отмачивать механизм редуктора и рычаги актуатора. Если редуктор заржавел, то шансов его восстановить мало. Как уже было упомянуто выше, его нежные шестеренки разваливаются от коррозии и перегрузки при заклинивании.
- Если с редуктором всё же повезло, то добиться работоспособности тестированием с помощью АКБ или другого источника постоянного напряжения на 12 вольт.Проверка актуатора с помощью АКБ. Питание подается на контакты 1 и 2 разъема атуатора. При перемене полярности мотор редуктора будет вращаться в обратную сторону. 3-й контакт сигнальный - служит для индикации вкл/выкл. Цвета проводов: 1 - оранжевый, 2 - белый, 3 - зеленый.
- Зачистить и обработать ржавые детали преобразователем ржавчины и оставить на сутки.
- Содрать всю ржавчину с деталей и краску с половинок корпуса изнутри и снаружи с применением злых насадок для дрели, особенное внимание уделить внутренним сопрягаемым фланцевым поверхностям корпуса. При необходимости повторить пункты 3 и 4.Злые насадки на дрельРезультат работы злых ёршиков и преобразователя ржавчины
- Рассверлить отверстия фланцев сверлом 4мм и убедится в отсутствии зазубрин после сверления. При необходимости снять напильником. Если при откручивании актуатора от кронштейна сорвалась шпилька, нужно отпилить её остаток, заровнять напильником и накернить точно по центру шестигранное основание. Далее сверлим сверлом 2мм направляющее отверстие, затем сверлом на 5мм, после чего нарезаем резьбу М6х1,0 и вворачиваем новую шпильку с применением фиксатора резьбы или герметика. С обратной стороны её можно попытаться законтрить гайкой или прихватить сваркой.Резьба для шпильки
- Вырезать прокладку из плотной гладкой резины толщиной 1-1,5мм, толще не нужно, т.к. при обжиме может плющится и вылезать. Если вместе с прокладкой использовать герметик то лучше применить резину от камеры колеса, т.к. благодаря её свойствам герметик не будет прилипать к ней намертво и при возможной последующей разборке актуатора прокладка останется целой. Чтобы вырезать прокладку и сделать отверстия я прижал подходящий кусок резины крышкой актуатора к деревянной доске с помощью мощной струбцины, после чего, используя фланец крышки как шаблон, просверлил отверстия и обрезал резину по контуру ножом для резки кожи, потом вырезал внутренний проем, так, чтобы ширина полоски была 15мм.Изготовление прокладкиПрокладка готова
- Обезжирить, загрунтовать и покрасить корпус со всех сторон аэрозольными акриловыми автомобильными грунтом и эмалью, предварительно заткнув все рабочие и крепежные отверстия с резьбой пластилином.Обезжириваем, грунтуем и красим
- Смазать трос путем накачки через тонкую трубочку аэрозольной смазки. Собрать механизм актуатора, обеспечив при этом хирургическую чистоту. Смазать механизм рычагов и редуктор подходящей морозостойкой смазкой. Внутренние винты крепления деталей механизма посадить на синий(удаляемый) фиксатор резьбы. Регулировать в механизме ничего не нужно. Отрегулировать ход троса можно только регулировочной гайкой ("B-nut" на монтажной схеме). Если эта гайка не откручивалась при разборке и регулировка не сбита, то крутить её ненужно.
Проверить работу актуатора при помощи АКБ.На втулку рычага снизу нужно надеть медную шайбу, чтобы рычаг не тер по железке. Шайба М8 как раз заходит внатяг.Места нанесения смазкиВосстановленная шпилькаДля сборки были использованы такие химикалии.
На самом деле такое разнообразие не обязательно, достаточно применить одну хорошую смазку и герметик. Просто эти химикаты у меня уже были, и чтобы не лежали и не сохли я их применил.phpBB [media]
Вот так оно фунциклирует
Также нужно обратить внимание на держатель троса, который вставляется в паз фиксатора. Он отлит из свинца и из-за окисления у меня развалился, поэтому пришлось заменить его и впрессовать кончик троса в латунную гайку.Новый держатель троса из латунной прямоугольной электротехнической гайки М4 - Изоленту с контактов кнопок-контакторов снять и замазать контакты, а также диоды к ним припаянные толстым слоем прозрачного силиконового герметика. Уплотнитель проводки посадить также на герметик.Уплотнитель проводки садим на герметикСборка девайса
- После сборки обжать корпус актуатора 4-мя винтами и проверить его работу с помощью АКБ. Лучше всего осуществлять проверку, подсоединив трос актуатора к снятому с авто размыкающему цилиндру стабилизатора и убедится в блокировании/отпускании его штока.
- Обжать фланцы корпуса. Для обжима применить винты М4 с гайками, плоскими шайбами и гроверами со стороны гайки, также можно применить герметик. Совсем будет круто, если купить метизы из нержавейки или покрасить их после затяжки. Обтягивать от середины к краям (лучше в два захода) с применением отвертки и торцевого ключа с отверточной рукояткой.Крепеж из нержавейки для обжима корпуса
Основание корпуса актуатора в отличие от крышки сделано из тонкой и мягкой железки и может продавливаться при обжиме, выдавливая прокладку. Чтобы этого не происходило можно основание усилить, сделав рамку из штатной железной "прокладки", предварительно рассверлив в ней отверстия и покрасив. Как вариант можно применить широкие шайбы.
Перед окончательной сборкой нужно позаботится о том, чтобы снаружи длины проводов хватало для того чтобы закрепить разъем атуатора на кронштейне. - Места на тросе, показанные красными стрелками, тщательно промазать герметиком, чтобы в трос и под его защитную оболочку не попадала влага. После застывания герметика плотно обмотать вулканизирующей лентой в пределах границ, обозначенных желтым. Герметизируем трос
- Собрать разъем. На провода надеть гофру. Место выхода проводов из резинового уплотнителя на крышке актуатора можно промазать герметиком.Расположение проводов в разъеме
- А вот и результат. Цифрами обозначен порядок обтяжки
При тестировании собранного актуатора нужно быть очень внимательным и не попутать контакты, т.к. это может привести к тому, что мотор редуктора начнет работать бесконтрольно и его рычаг сбросит с резьбы винта. Придется открывать корпус и накручивать его обратно. После окончания тестирования нужно оставить трос отпущенным(положение "стабилизатор вкл."). При тестировании путем подключения к авто нужно помнить про один нюанс - блок управления стабилизатором подает питание на актуатор в течение 15 секунд. Это сделано для предотвращения аварийной постоянной подачи питания, если контакторы актуатора вышли из строя(читай промокли в воде). Видимо японские инженигры догадывались, что с этим девайсом могут быть проблемы
.
В случае повреждения троса или его оболочки, его можно восстановить, используя в качестве ремкомплекта дешевые тросы педали газа автомобиля ГАЗель:
При ремонте актуатора, выяснил, что трос, идущий к стабилизатору, переломился возле изгиба крепления к стабу. Приварил туда гайку. В качестве троса отлично подходит трос газа с Газели. Их есть 3 вида. Для ремонта нужен один трос, равный длине штатного, а второй немного длиннее. С одного берём баудэн(длинны тросика не хватает), а с другого трос. Заделка с одной стороны совпадает, с другой делаем петлю и обжимаем.
Отчет предоставил пользователь OlegKafa
Монтаж актуатора
- Первым делом установим актуатор на кронштейн:Актуатор в сборе с кронштейном
- Далее нужно подготовить крепеж. Первое, что я сделал, это прошел все резьбы на раме для крепления деталей актуатора метчиком М8 второго номера, и не зря, ржавчины там наросло прилично. В каждое отверстие натолкал немного литола и подготовил новые болты из нержавейки на 13, каждый снабдил плоской шайбой и гровером, а на резьбу нанес немного графитки.
- Монтаж нужно начать с протягивания троса за подушкой кузова. Перед этим нужно замотать конец троса вместе с пружиной и гайками изолентой, чтобы не попала грязь.
- После протягивания троса можно смонтировать актуатор на раму, подсоединить разъем и обмотать его гидроизолентой. На этом этапе также нужно не забыть поставить на место клипсы электрожгута, если они снимались при демонтаже актуатора для удобства, а также не забыть закрепить трос актуатора в пластиковой дужке на жгуте.Монтаж актуатора на раму
- Далее нужно установить держатель-захват троса ("B" на монтажной схеме) и обжать его. В том месте, где он будет обжимать, на трос нужно намотать немного изоленты. Монтаж держателя троса
- Завершаем монтаж установкой кронштейна-ограничителя троса ("А" на монтажной схеме). Пластиковую проушину нужно надеть на трос через предусмотренный разрез и вставить в дужку кронштейна. Монтаж кронштейна ограничителя троса
- Болты нужно затягивать без особых усилий, т.к. нагрузок там никаких, а лучше применить динамометр и затянуть с рекомендованными моментами(см. монтажную схему). По окончании монтажа шляпки всех болтов нужно обмазать литолом для предотвращения коррозии.
Ну а что же размыкающий цилиндр? Из него тоже можно и нужно сделать ремонтнопригодный и обслуживаемый агрегат.
Демонтаж и доработка размыкающего цилиндра
Для того чтобы демонтировать размыкающий цилиндр нужно отвернуть гайки G1 и G2(см. монтажнную схему в начале поста). Кронштейн "H" снимать не нужно, т.к. это весьма проблематично и нецелесообразно. Гайку G2 нужно откручивать осторожно, т.к. шток может обломиться. У меня обломился кончик штока, когда гайка уже была почти откручена. Повезло, что остался достаточный запас резьбы.
Далее нужно отпилить от подвижного рабочего штока родной шаровый шарнир или то, что от него осталось, после чего заровнять торец штока напильником, накернить центр, просверлить отверстие глубиной 20мм и нарезать резьбу М8х1,25мм. Начинать сверлить нужно с малых диаметров и на небольшую глубину, например, 2мм, затем 4мм и т.д. Сверло финального диаметра на 6,5мм нужно взять быстрорезное для твердых сплавов, т.к. шток каленый. Нарезку резьбы можно будет осуществить только на глубину 15-16мм, где сталь мягкая, а дальше метчик не пойдет, поэтому нарезать резьбу нужно без резких движений, чтобы метчик не обломался.
Благодаря этим доработкам в качестве шарового шарнира можно будет применить любую "косточку" с диаметром штока не менее 8мм.
Отпиливаем разболтавшийся шарнир
Подходящая стойка стабилизатора разрезается пополам и из нее получаются сразу два угловых шаровых шарнира, достаточно только нарезать на штоке резьбу М8. Теперь шарнир превратится в расходник, который можно будет менять без демонтажа размыкающего цилиндра.
Можно попробовать применить и резьбу М10х1,5, но, кмк, это ослабит шток, т.к. его стенки станут тонкими. Для М8 выбор подходящих стоек будет больше, но прочность ниже.
Доработанный шток и новые заменяемые шарниры
Описанный выше вариант доработки более подойдет для авто без лифта подвески.
Ниже представлен вариант, когда подвеска лифтована. Данный вариант лучше держит нагрузку, возникающую при лифте подвески, а также позволяет удлинить шток на высоту лифта.
Подробнее здесь:
viewtopic.php?p=39040#p39040
Разборка размыкающего цилиндра
Процесс разборки может оказаться не простым.
Если машин старый или размыкающий цилиндр успел побывать в воде, то разобрать его можно только способом описанным ниже и никак иначе:
- Снимаем резиновый пыльник-гофру и зачищаем цилиндр от ржавчины, особенно в районе резьбы, соединяющей две половинки его корпуса. Я ободрал также и всю краску, чтобы позже покрасить его заново полностью.Зачищаем цилиндр от грязи, ржи и облупившейся краски
- Далее нужно рассверлить два стопора, которыми накернена часть корпуса, представляющая собой гайку. Особо усердствовать ненужно, сверло должно только чуть затронуть резьбу.Рассверливаем стопора на "гайке"
- Теперь берем очень большие мощные зубастые тиски и конкретно зажимаем цилиндр за верхнюю его часть, желательно опустить его, чтобы губки тисков были поближе к "гайке". Зажать нужно именно так, иначе отвернуть не получится.
- Греем феном "гайку" до температуры, при которой рука уже не терпит, после чего берем 500-граммовый молоток и слегка обстукиваем им гайку со всех сторон.Греем феном "гайку"
- Теперь можно взять полуметровый зубастый газовый ключ и попробовать отвернуть "гайку" против часовой. У меня пошло не сразу, процедуру нагрева пришлось повторить дважды. Захват осуществлять на уровне штуцера фиксатора, но желательно не упираться в него, дабы не обломать, т.к. усилие будет не маленькое.Откручиваем "гайку"
. 
1 - латунный поршень, 2 - рабочий шток, 3 - уплотнительная резинка, 4 - нижняя демпфирующая втулка
1 - цилиндр, 2 - верхняя демпфирующая втулка
Обслуживание и дефектовка размыкающего цилиндра
После разборки нужно снять уплотнительную резинку и промыть всё до блеска соляркой, после чего оценить износ поршня, цилиндра и демпфирующих втулок. Сделано там всё очень надежно, смазка применена очень хорошая и её там много, поэтому серьёзного износа быть не должно, однако во внутрь может попадать вода. Это может происходить через штуцер фиксатора из-за неплотно затянутой гайки штуцера или нарушенной оболочки троса актуатора, а также через рабочий шток и его направляющую канавку из-за поврежденного пыльника, т.к. никакого сальника внутри нет. Так что если резиновый пыльник поврежден, то придется подыскать ему подходящую замену.
Далее нужно заполировать фаску на корпусе цилиндра от грязи и ржавчины, а также убедится в том, что перепускное отверстие на поршне чистое. Не помешает прочистить от ржавчины и грязи резьбу, штуцер фиксатора изнутри и сам фиксатор, а также направляющую канавку штока и выемку на нем под фиксатор. А ещё неплохо бы взять микрометр и проверить поршень и цилиндр на "овальность". На рабочей поверхности не изношенного цилиндра будет видна заводская хонинговка.
Для дальнейшей разборки устройства поршень может быть снят со штока, но его гайка сурово законтрена посредством деформации, поэтому я не советую этого делать, т.к. особого практического смысла в этом нет, тем более, что, скорее всего, вытащить шток из "гайки" не получится, т.к. этому будет препятствовать стопор("Rod guide pin" на структурной схеме в начале поста).
Резиновая демпфирующая втулка внутри нижней части цилиндра вынимается и под ней также нужно всё вычистить. В верхней части цилиндра внутри также есть резиновая втулка. Извлечь её сложнее, но вполне реально.
Полируем фаску, которая прилегает к уплотнительной резинке и прочищаем резьбу на цилиндре
Прочищаем перепускное отверстие поршня и резьбу "гайки"
Прочищаем направляющую канавку
Вычищаем штуцер и выемку фиксатора от грязи и ржавчины
После мойки стали заметны следы износа:
Износ штока
Износ поршня, похожий на коррозию
Аналогичная отметина со следами ржавчины на зеркале цилиндра, видимо результат долгого простаивания в одном положении. Само зеркало имеет многочисленный продольные "царапины"
Сборка размыкающего цилиндра
Для сборки потребуется хорошая смазка и герметик. В качестве смазки я подобрал TEBOIL SOLID 0.
Конечно свет клином на этой смазке не сошелся, можно подобрать и другую на литиевой или кальциевой основе. Вот требования, которым должна отвечать смазка:
- нижняя граница температурного диапазона -30С или ниже, верхняя не ниже +90С
- высокая адгезия(липучесть), чтобы смазка не стекала и держалась на поверхностях
- нейтральность к резиновым изделиям
- водостойкая
- предназначена для работы при больших нагрузках
Всё готово к сборке
Смазка TEBOIL SOLID 0
Обильно смазываем поверхность цилиндра
Смазываем шток по всей длине и не забываем поставить уплотнительное резиновое кольцо
Набиваем смазкой штуцер фиксатора и сверху поршня кладем хороший запас смазки
Закрепляем цилиндр в тисках, снимаем с фаски лишнюю смазку и обмазываем резьбу тонким слоем силиконового герметика. Это предотвратит от попадания влаги, зафиксирует гайку и в тоже время позволит без особых проблем отвернуть её
Вставляем поршень и заворачиваем гайку от руки, после чего дотягиваем немного тем же газовым ключом, которым её откручивали
Готово, цилиндр собран. Ждем когда высохнет герметик, а после грунтуем и красим
Перед установкой гофропыльника промазываем его посадочные канавки герметиком
Стягиваем пыльник металлической проволокой. Я применил омедненную проволоку для сварки. Применить для этой цели пластиковые стяжки также можно, но не рекомендуется, т.к. они могут лопнуть при низкой температуре.
Наворачиваем сменный шарнир с применением синего фиксатора резьбы. Дополнительно можно навернуть на него плоскую контрагайку.
После сборки цилиндра можно дополнительно набить его смазкой через штуцер актуатора, закрепив в тисках, как показано на фото ниже, и используя шток, как насос. При плавном вытаскивании штока смазка будет затягиваться через штуцер.
Кронштейн размыкающего цилиндра, как правило, подвержен сильной коррозии, поэтому есть повод его зачистить, обработать преобразователем ржавчины и антикором.
Устанавливаем цилиндр. Верхнюю гайку затягиваем с усилием (если получится) 16-22Нм(1,6-2,2кг), нижнюю - 41-48Нм(4-5кг).
Смазываем герметиком резьбу штуцера и вставляем трос в паз фиксатора. Той же смазкой, что была применена ранее для размыкающего цилиндра смазываем пружину троса и фиксатор.
Вставляем фиксатор вместе с пружиной троса в штуцер. Нужно попасть наконечником трубки в паз штуцера и придерживая всё это дело навернуть гайку на 22 ("А nut" на монтажной схеме), а после нужно промазать герметиком медную шайбу с обоих сторон и затянуть контровочную гайку("C nut" на монтажной схеме). Крепим шарнир к стабилизатору и незабываем затянуть контрагайку.
Устанавливаем размыкаемую стойку и подключаем актуатор
Всё! Теперь можно провести окончательную проверку. Если актуатор находится в положении "стабилизатор выкл."(трос втянут) включаем стабилизатор кнопкой из салона и ждем, кода актуатор отпустит трос, если же трос на момент подключения уже был отпущен, то можно сразу взяться за дугу стабилизатора, которая огибает редуктор моста и пошатать её вверх-вниз. Рабочий шток размыкающего цилиндра должен "защелкнуться", стабилизатор включится.
Теперь выключаем стабилизатор кнопкой и повторяем процедуру "я твой стабилизатор шатал
". Ход штока должен быть свободный.В итоге получится вполне надежный работающий механизм, который может быть полезен не только на бездорожье, но и на гребенке. Тем более, что езда при неисправном постоянно разомкнутом стабилизаторе может быть опасна (читать со слов "...Дело в том, что у Патруля есть отключаемый стабилизатор...").
Я проездил без левой размыкаемой стойки стабилизатора год и после возвращения её на место могу сказать совершенно определенно - мне езда с полноценно работающим стабом нравится гораздо больше, чем с неработающим. На ухабистой дороге не так раскачивает, да и в поворотах по увереннее. С демонтированным стабом однажды полз 20кмч по ухабам и раскачало так, что я чуть по салону лятать не начал
, такие дела...Удивительно, но есть люди, которые даже заморачиваются удлинением своего... стабилизатора при лифтовании Патруля.
Enlarge your stabilizer!
Полезные ссылки:
- Ремонт нижнего шарнира размыкаемой стойки стабилизатора (вариант 1)
- Ремонт нижнего шарнира размыкаемой стойки стабилизатора (вариант 2)
__________
, ну я стойку распустил и получше стало. В случае бездора может оказаться полезным. Но этот агрегат актуален только для стоковой подвески, если там лифт, то уже его нормально не поставить.
, мне тоже очень хотелось выкрутить площадку крепления стойки, но потыкав в неё ключами я бросил эту затею 
