У европейской комплектации Патрулей есть две проблемы с задними фонарями, которые могут не давать покоя владельцу и доставлять много гребли. Первая проблема - это задние фонари в бампере, проводка которых совершенно не защищена от летящей воды и грязи из-под колес, что вызывает постоянные глюки электрики и выход из строя других устройств, а на бездоре так и вовсе эти фонари могут быть повреждены и утрачены.
Вторая проблема - это полуслепые верхние задние фонари. Правый представляет из себя просто пластиковую болванку, а в левом работают только ПТФ и лампа заднего хода.
Почему же так получилось?
На самом деле одна проблема вытекает из другой и всему виной пресловутые европейские нормы, по которым сигналы верхних фонарей оказались плохо видны при определенном ракурсе из-за выступающей сзади запаски, что было признано не безопасным, и в результате чего гениальные японские инженигры не придумали ничего лучше чем перенести функции задних фонарей в бампер, а сами фонари сделать пластиковыми болванками, так как полностью задублировать было нельзя по тем же европейским нормам, да и экономия ведь. В итоге мы имеем два залепленных на скорую руку костыля, один из которых является хронической причиной неисправностей в электрике, а второй источником моральных и психологических страданий чуть менее чем всех патрулеводов. Вообще, эти самые европейские нормы - страшное зло. Они очень сильно уродуют автомобиль и подрывают его надежность. Такие дела...
Из-за неудачного расположения задних бамперных фонарей в первую очередь страдает плохо защищенная от улицы проводка. Её повреждение может периодически приводить к короткому замыканию, перегрузке цепей и, как следствие, выходу из строя блока дневных ходовых огней(ДХО). В удачном случае сразу выгорит 42-й предохранитель под капотом и погаснет подсветка приборной панели. В этом случае нужно сразу озаботится приведением проводки задних бамперных фонарей в порядок, если этого ещё не сделано.
Что же делать и как победить весь этот еврогейско-японский кретинизм?
Решать обе эти проблемы желательно вместе, комплексно:
- Заменить проводку фонарей бампера начиная от разветвления на левом лонжероне, т.к. примерно на такое расстояние она могла успеть прогнить. Ещё лучше заменить проводку полностью, протянув жгут по салону из-под кресла водителя, где расположен выход жгута "уличной" проводки.
- Принять меры к защите бамперных фонарей, проводки и разъемов от влаги и механических повреждений. Фонари в бампере лучше закрыть сзади кофрами для защиты от летящей из под колес грязи и воды. Об этом будет рассказано ниже.
- Предусмотреть оживление верхних фонарей и розетку фаркопа если это необходимо.
Итак, приступим...
Первым делом снял бамперные фонари, отмыл от грязи и полностью разобрал. Их проводка оказалась в приличном состоянии. Уплотнения патронов и разъемов целы и хорошо защищают от воды, но когда я решил померить сопростивление цепи, то был неприятно удивлен, т.к. оно составило несколько десятков Ом. Проблема была с массовыми проводами в месте контакта к стакану патрона, т.к. провод в этом месте окислился. Для решения проблемы достаточно просто слегка пристукнуть молотком по металлическому стакану патрона, чтобы он немного сместился вниз, контакт восстановится. Если же это не помогло, то придется вытаскивать стакан, по новой зачищать провод и заново впрессовывать стакан в корпус.
Уплотнители разъемов были извлечены и разъемы промыты очистителем контактов.
Каждый контакт разъема имеет силиконовый уплотнитель, но на всякий случай обмотал разъемы самовулканизирующейся лентой.
Чтобы провода не висели, собрал их в жгуты. Разъемы дополнительно зафиксировал стяжками.
Чтобы минимизировать вероятность попадания воды в патроны замазал пыльники герметиком.
Снял размеры с рамы авто и прикинул схему будущего жгута, затем разметил каркас жгута и начал набирать жгут. Был применен провод ПВ3, но лучше использвать ПГВА. Сечение штатной проводки совсем без запаса, провода тонкие и хлипкие, так что если менять проводку не полностью, то вполне достаточно сечения 0,75 - 1 мм2.
Соединения. Скрутка + пайка(паяльный жир) + термоусадка с силиконовым герметиком в качестве наполнителя. По возможности, соединения и ответвления лучше делать с некоторым отступом(как бы лесенкой), чтобы они не кучковались в одном месте.
А это "штаны". Как правильно называется не знаю, поэтому назвал "штанами", но бывают и с тремя "штанинами". Представляют из себя толстостенную термоусадку, внутренние стенки которой покрыты клеящим герметиком, который после нагрева и усаживания застывает, образуя монолитное герметичное соединение. Купил в ТАЗовском магазине.
В широкий отвод "штанов" спрятал набор соединений, а разветвления вывел из "штанин".
Вырисовывается жгут.
Разобрал разъемы. Разбираются легко с помощью маленького пинцета. Внимание на жилы проводов! Они черные. Причем это не только вблизи контактов, чернота тянется далеко-далеко. Она появляется когда изоляция провода не держит влагу.
Припаял к контактам новые провода. Извлечь провод из обжатого контакта невозможно, поэтому пришлось аккуратно под корень откусить провода и новые припаять поверх контакта. Нужно очень хорошо зачистить и применить паяльный жир, лучше активный.
Старые стяжки рамной проводки с клипсами у меня уже отсутствовали, поэтому пришлось применить то, что удалось найти - кольцевые клипсы для жгута из ВАЗовского комплекта клипс. Отверстия на раме 8мм. Чтобы ВАЗовская клипса хорошо держала, жгут проводов должен её конкретно распирать, поэтому в том месте, где клипса, я усаживал на жгут термоусадку и обматывал изолентой. Лучше конечно подыскать что-то более подходящее или найти стяжки-клипсы для установки в отверстие.
Стяжка для установки в отверстие:
Клипса проводки из ВАЗовского набора:
Оригинальные стяжки проводов устанавливаемые в отверстия рамы можно легко "отстегнуть" с помощью тонкой плоской отверточки, с помощью которой отжимается язычок храповика. Предварительно стяжку нужно хорошенько отмыть WD40.Прокладка нового жгута. Левый лонжерон, на правом аналогично.
Прохождение жгута с правого лонжерона к бамперу (на левом аналогично).
Провода крепятся к усилителю бампера на стяжках-клипсах. Достаточно пяти штук.
.JPG "P1010006 (2).JPG (299.17 Кб) Просмотров: 47259")
Жгут входит в левый борт в боковую нишу кузова и верхнего заднего фонаря. Отверстие штатное, расположено снаружи под "клыком" пластикового бампера, было закрыто пластиковой заглушкой. Чтобы жгут не перетирался и сидел плотно было применено уплотнительное кольцо, которое идеально подошло: ВАЗ 2108-1006148. Случился конфуз, жгут не захотел лезть через уплотнительное кольцо:(, но капелька масла решила проблему:). На правом борту всё аналогично.
Внизу по бортам изнутри есть ещё технологические отверстия закрытые резиновыми заглушками и ведущими также в боковые ниши кузова. Я выбрал верхний наружный вариант, т.к. там меньше летит воды и грязи. Все эти отверстия удобно использовать также и для доп. света, парктроника и т.д.
Жгут в боковой нише кузова для оживления верхнего фонаря. Пока просто уложен. Также на фото видна фишка разъема родного ущербного фонаря, на ней три провода: масса, задний ход, противотуманка. С неё и будут взяты соответствующие сигналы для правого пока ещё пустого верхнего фонаря.
Розетку фаркопа герметизирую силиконовым герметиком и закрываю крышкой через резиновую прокладку. Для крышки самой розетки также делаю прокладку с помощью герметика-формирователя прокладок. Мне повезло, в моей крышке розетки было углубление под прокладку, так что розетка фаркопа получилась тоже герметичной.
Разные ВАЗовские уплотнители, которые можно использовать в качестве переходных уплотнителей для жгутов.
Герметизации и защите цепи стоп-сигналов нужно уделить особое внимание. КЗ или обрыв в этой цепи может представлять опасность. Также в этом случае АКПП перейдет в аварийный режим (пассивная безопасность). Утечку тока в этой цепи ЭБУ двигателя может воспринять, как сигнал нажатия педали тормоза, в результате чего автомобиль начнет тупить.Защита бамперных фонарей от грязи
Для защиты фонарей от грязи я использовал отрезки резины, которыми обтянул усилитель бампера сзади в местах расположения фонарей. Резина крепится к усилителю бампера на обычных пластиковых клипсах, под которые в нем просверлены отверстия, сверху по 4, снизу по 3 и по бокам по 2.
Для прокалывания отверстий в резине использовался такой пробойник:
Как снять бампер, описано тут:
viewtopic.php?f=71&t=1108#p1
Также рекомендую проверить и почистить коробку разъемов на левом лонжероне рамы в районе сидения водителя.
Вверху пластиковая крышка крепится на двух зацепах, которые нужно будет прочистить и освободить нажатием внутрь. Внизу просто пара выступов, которыми крышка фиксируется.
Патроны для бамперных фонарей:
viewtopic.php?f=54&t=985#dorabotka
Что ещё можно сделать:
- "Оживить" верхние задние фонари
- Установить парктроник
- Проантикорить усилитель, т.к. под пластиком он начинает ржаветь первым и очень быстро гниет.
_
Не горит подсветка проборной панэли Снял задние фонари для очистки и переборки проводов Без задних фонарей приборка тоже не работает но начинает работать при включении стояночного тормоза Как устранить неисправность ДАЛЬШЕ проводку ковырять или причина в другом? ДХО горят габориты повороты стопы работают Буду очень благодарен за помощь