К 100ткм пробега начинает верещать, а то и совсем накрывается мотор вентилятора отопителя.
Происходит это по причине износа щеток и подшипников скольжения, которые засераются продуктами износа этих самых щеток и со временем лишаются смазки, а также в результате протирания коллектора.
Быстрые переходы:
- Обслуживание и ремонт:
- Замена на мотор от Mitsubishi
- Замена втулок на подшипники качения
27226-70T03 - Регулятор вентилятора отопителя
Новый карлсон стоит не дешево, поэтому если он не загнулся совсем, то есть смысл попытаться его обслужить и продлить ресурс ещё на 50-100ткм. Есть ещё вариант попытаться вкрячить вентилупер от тазодесятки или подобрать от какой другой иномарки, но всё это потребует унылого колхоза, а десяточный и дуть будет недолго. Такие дела...
27220-VB002 - Мотор отопителя передний
UP!
Недорогой аналог: QUATTRO FRENI QF00Q00024
(вероятно, го.но: viewtopic.php?p=39064#p39064 )
Недорогой аналог от китайского производителя Ruei RU02V7N:
https://rueishop.ru/catalog/nissan_infi ... y61_97_09/
Недорогой почти аналог MZZ0033 (Unipoint BM061A)
Подробнее здесь:
https://www.drive2.ru/l/489280476410806759/
Ещё недорогой аналог оригинального вентилятора TYC 668-NSB006 (668NSB006, Polcar 7210NU-1, Polcar 2761NU-1) китайского производства от Ниссан-Максима.
Подробнее здесь:
viewtopic.php?p=26950#p26950
Также существует недорогой "почти аналог" от поставщика Luzar:
LFh 1148
ДИАМЕТР КРЫЛЬЧАТКИ, ММ: 158,5
ОБОРОТЫ, ОБ/МИН: 2600
НАПРЯЖЕНИЕ : 12V
СИЛА ТОКА, А: 15
ТИП ВРАЩЕНИЯ : центробежный, CCW
ОБОРОТЫ, ОБ/МИН: 2600
НАПРЯЖЕНИЕ : 12V
СИЛА ТОКА, А: 15
ТИП ВРАЩЕНИЯ : центробежный, CCW
От родного отличается расположением отверстий под направляющие, которые придется пересверлить и разъемом(подключать можно, как описано здесь или допилить штатный разъем).
Подробнее здесь:
viewtopic.php?p=19764#p19764
Недорогой моторчик из Китая:
https://ru.aliexpress.com/item/32839902 ... 6ee0a4ea96
Для того, чтобы добраться до вентилятора нужно снять бардачок, а чтобы снять сам вентилятор нужно вынуть его разъем, отсоединить патрубок вентиляции коллектора и открутить три самореза крепления. Вентилятор снимается в сборе с крыльчаткой и пластиковым внешним корпусом.
Мотор отопителя и его регулятор под бардачком
Мотор снят
Для того чтобы разобрать и собрать мотор вентилятора понадобится:
- Тиски
- Ключ на 8
- Отвертка крестовая
- Фен
- Отвертка шлицевая среднего размера
- Отвертка шлицевая ударная большая или небольшое зубило
- Молоток
- Паяльник
Если радиальный люфт велик, то, возможно, более разумным вариантом будет заказать новый моторчик или подобрать Б/У. Таже можно попробовать заменить втулки на подшипники качения, если вал якоря не имеет сильного износа.
Пример полного износа втулки
Пример износа коллектора и вала
Если люфты не критичные и вал не болтается, то продолжаем разборку.
Первое, что нужно сделать, это открутить гайку на валу моторчика и снять крыльчатку. На этом моторе на валу под крыльчатку есть шлиц и сниматься она должна нормально, хоть и туго. Если от руки снять не получилось, то тогда ей можно помочь постукиванием киянкой или чем-нибудь не железным по торцу вала, держа мотор немного на весу или, в крайнем случае, опустить крыльчатку(не мотор) в емкость с горячей водой или погреть феном, чтобы пластик расширился. Под крыльчаткой на валу будет шайба, её нужно снять, не потерять и не забыть поставить обратно при сборке. Крыльчатку пока можно замочить в растворе фейри, чтобы потом её было легче отмыть от налипшей пыли.
Мотор со снятой крыльчаткой
Теперь необходимо вытащить моторчик из пластикового корпуса. Сидит он там плотно, внатяг. Для того чтобы его извлечь необходимо слегка нагреть пластиковый корпус. Откручиваем фиксирующий винт сзади корпуса, зажимаем моторчик в тиски и с одной стороны равномерно прогреваем корпус феном, а в другую сторону медленно тянем моторчик, подцепив отверткой его переднюю крышку, также можно тянуть за гайку, накрутив её на кончик вала. Проворачивать вокруг своей оси мотор не нужно, торопится и прикладывать большие усилия также не нужно, нужно только плавно вытягивать его из корпуса. Вытягиваться будет туго, но уверено.
Откручиваем фиксирующий винт, соединяющий мотор с пластиковым корпусом
Греем корпус феном...
...и вытаскиваем моторчик
Моторчик вынут из корпуса
Теперь можно посветить ярким фонариком во внутрь щеточного узла и оценить износ ламелей коллектора и щеток. Если коллектор сильно изношен(выработка более миллиметра), то есть смысл заменить мотор на новый или б/у.
На данном этапе можно заменить мотор на другой аналогичный, который можно подобрать на разборке от многих других ниссановских моделей(моторы как правило все одинаковые, разница только в пластиковом корпусе и крыльчатке). Найденный мотор вынимается из своего корпуса и вставляется в патрулевский. Всё! Главное, что в этом случае ненужно будет ничего колхозить и ремонтировать. Мотор промаркирован как 25A01000. Хорошим вариантом будет также заказ мотора Mitsubishi 7802A217, который представляет из себя практически копию патрулевкого, стоит на данный момент почти в два раза дешевле и потребует пары минорных доработок.
Продолжим разборку мотора...
Далее нужно разкернить четыре "усика", крепящих щеточный узел. Зажимаем мотор в тиски, прикладываем большую отвертку или зубило и парой четких и сильных ударов отводим усики в сторону. Сильно зажимать мотор в тисках не нужно, чтобы статор не покоробился и не отвалились его магниты, приклеенные внутри, однако, мотор нужно зажать так, чтобы снизу у него был упор и он не смещался при ударах. Вообще со статором нужно обращаться аккуратно(не стучать, не ударять, не бросать), т.к. в случает отклеивания магнитов посадить их на место будет весьма не просто.
Освобождаем щеточный узел
Снимаем стопорную шайбу, подцепив отверткой и отведя в сторону. Под ней будет ещё несколько шайб, среди которых резиновая и несколько сталистых очень тонких, поэтому снимать нужно аккуратно. Порядок размещения шайб на валу необходимо запомнить и при сборке разместить их как было.
Снимаем стопорную шайбу
Аккуратно поддевая щеточный узел с разных сторон отверткой снимаем его. Если коллектор имеет глубокий износ, то для того чтобы при съеме щеточного узла не повредить щетки, которые будут цепляться за ступеньку износа, сначала нужно их освободить. Для этого аккуратно подцепляем и снимаем их клипсы, и следим чтобы пружинка не вылетела и не потерялась армейский образом, затем отводим щетки от коллектора и только потом снимаем щеточный узел.
Снимаем щеточный узел
Щеточный узел снят. Как видно, имеется незначительный износ коллектора, щетки похоже стерты на треть, что весьма неплохо.
Снимаем переднее стопорное кольцо и шайбы под ним, запоминая их порядок и извлекаем якорь.
Снимаем стопорное кольцо
Запоминаем порядок расположения шайб на валу якоря
Проверяем опорные части вала якоря на износ ногтем. Мне повезло, износ оказался не ощутим, хотя и виден.
Мотор разобран, разборка заняла не более 15 минут, половина из которых ушла на подготовку операций и выбор подходящего инструмента.
Несколько удивляет отсутствие в наборах центровочных шайб войлочных прокладок, пропитанных маслом. Удивительно, что без источника смазки в виде таких прокладок износ практически отсутствует как на валу якоря, так и у подшипников, видимо применены металлографитовые втулки не самого плохого качества.
Задний подшипник скольжения
Передний подшипник скольжения
Полость статора с магнитами
Всё ниже описанное в этом посте имеет смыл делать только если коллектор, вал и втулки мотора имеют незначительный износ, т.к. в противном случае шанс заставить мотор работать нормально будет минимальным и мероприятие по его обслуживанию обернется потерей времени. Если износ велик, то лучше заказать новый мотор или заменить втулки на подшипники
Щетки
При сильном износе щетки нужно заменить. Снимаем одну щетку для образца и идем в магазин, где торгуют запчастями к авто генераторам, стартерам или электроинструменту чтобы подобрать похожие щетки.
Снимаем одну из щеток
Отпаиваем щетку
В этом моторе применены по виду графитовые щетки, однако изучение опыта по ремонту моторов отопителя от других всевозможных иномарководов говорит о том, что в этих моторах применяются как правило медно-графитовые щетки, которые обладают лучшей проводимостью и износостойкостью, соответственно меньше греются и дольше ходят, однако, по логике такие щетки должны быстрее съедать ламели коллектора, так что тут необходим компромис, чтобы, с одной стороны, щетки не грелись и не стирались, а с другой не пожирали коллектор. В нашем же моторе и щетки графитовые стираются и коллектор протирается, впрочем, это ещё не все странности, т.к. в моторе отсутствует даже элементарная защита от искрообразования и электромагнитных помех(конденсатор, дросселя), которыми, стыдно сказать, снабжены даже некоторые отечественные изделия. В общем, бывают моторы и получше, платить за такой же новый хочется всё меньше.
Оригинальная щетка в сечении представляет из себя квадрат 7.9х7.9мм и длиной что-то около 15-18мм. Попытка найти щетки "один в один" с оригинальными не увенчалась успехом, однако не всё так плохо. Для изготовления сразу двух щеток напильником подойдет медно-графитовая щетка ЩСК 5 (МГСОА 8,8х19,2х14), которая применяется в стартере СТ130(230) автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и продается за ссущие копейки в любом газотазном магазине.
Медно-графитовая щетка ЩСК 5
Щетка распиливается пополам и путем художественного опиливания напильником и надфилями превращается в пару годных щеток. Главное соблюсти размеры, снять фаски вдоль, сделать правильный угол прилегания щётки к коллектору и откусить лишние косички жгутиков, приведя их сечение к штатному, чтобы щетки свободно ходили в прорезях щеткодержателей. Щетки эти обладают повышенной "медностью", которая заметна на глаз, поэтому теоретически могут поедать коллектор, так что как применение таких щеток скажутся на его ресурсе пока несколько непонятно.
Что касается применения графитовых щеток, то при их выборе тоже нужно быть внимательным. В них присутствует графит и уголь в разном процентном содержании. В составе черных, сухих и жестких щеток преобладает уголь; в блестящих, «мыльных» на ощупь и легко пачкающихся - графит, такие щетки обладают лучшей проводимостью и рассчитаны на более сильные токи. Похоже, что в моторе печки применены как раз "мыльные" щетки с бОльшим содержанием графита.
Ещё есть вариант подобрать комплект почти "один в один" от производителя FUJI здесь или здесь.
Также можно подобрать различные комплекты щеток по каталогу производителя CARGO и попытаться заказать. Вот некоторые варианты, которые путем художественного опиливания или подкладывания прокладок могут быть превращены в годные экземпляры:
LASX15-164
LASX314
(из комплектов выше можно изготовить сразу четыре пары щеток)
140408
141094
141211
141234
BSX98F4
JSX51-522
JSX51-52-593
JSX51-52-634
JSX61-62-634
PLSX34
Посмотрел я на всю эту канитель со щетками и решил оставить свои родные, т.к. они у меня ещё вполне годные.
Втулки
Вторым, немаловажным вопросом, которым я был озадачен - это выбор смазки и способа смазки подшипников скольжения. Мнения и рекомендации по этому вопросу несколько разнятся: моторное масло, веретенка, импортные консистентные смазки, литол-24, фиол, графитка... Здесь важно не ошибиться, т.к. неверный выбор смазки для конкретного мотора приведет к тому, что весь труд будет насмарку.
Сначала я не рассматривал применение моторного масла, т.к. на моторчике отсутствуют войлочные прокладки и заправлять его некуда, а если просто капнуть на вал, то со временем оно стечет.
Применение консистентной смазки тоже вызывает вопросы, т.к. негерметичный корпус мотора и характерные условия работы приведут к тому, что вязкая смазка будет вбирать в себя пыль, да и на оборотах её может выдавить и обратно она будет идти неохотно. Меня грызли сомнения, пока я не наткнулся на одно обсуждение похожего вопроса, которое навело меня на на правильные мысли.
Суть в том, что в этом моторе(да и во многих других аналогичных) применены металлографитовые втулки, вкрапления графита в которых и является смазочным материалом. В этом кроется часть ответа, почему мотор лишен войлочных промасленных прокладок. По мере износа поверхностей, собственной "смазки" втулкам становится недостаточно и мотор начинает верещать, однако металлографитовые втулки, помимо графита содержат в себе и масло, и их, оказывается, можно "заправить" маслом, т.к. они имеют пористую структуру. Для этого их нужно разогреть(до 100гр) и облить моторным маслом. По мере остывания, втулки впитают в себя масло, а при работе будут отдавать его. В зависимости от износа масло можно применить разной вязкости: 10 - 15W если износ отсутствует или незначительный, и 20 - 25W если имеется износ.
Тем не менее, всё же есть способ обеспечить подпитку подшипников маслом извне. Для этого нужно капнуть каплю масла между круглых тонких сталистых шайб, перед тем как надеть их на вал при сборке. Масло с промасленных шайб должно попадать на вал, подпитывая таким образом подшипник, однако продолжительная эффективность такого способа под вопросом.
Было решено поставить смелый эксперимент и проверить возможность пропитки втулок маслом методом нагрева. Для того, чтобы это можно было нормально осуществить втулки необходимо извлечь из своих посадочных сфер. Теперь внимание! Делать это можно будучи абсолютно уверенным в своей пряморукости, т.к. установка втулок на место представляет собой не простой процесс, поэтому без особой необходимости снимать втулки ненужно, достаточно просто промыть их посадочные сферы от грязи и смазать литолом. Втулки должны ходить(менять наклон) в своих сферах немного внатяг, но не болтаться и не быть заклинившими.
Извлечение втулок для пропитки я считаю лишним, можно обойтись и без этого. Втулки нужно снимать или для их замены на новые или для того чтобы поменять местами, что в моем случае было предпочтительно, т.к. спереди вал и втулка имели бОльший износ, в то время как у задней втулки износа практически не было.
Итак, приступим...
Для того, чтобы извлечь втулки, их нужно вытолкнуть изнутри наружу усилием пальцев руки с применением подходящей оправки. Никаких ударно-молотковых инструментов применять ненужно. В качестве оправок я подобрал подходящие головки из набора торцевых ключей.
Выталкиваем переднюю втулку
Выталкиваем заднюю втулку
Втулки можно заменить на тазовские или на подшипники качения.
Размеры втулок: d-внеш. - 18,2мм; d-внут. - 8мм; высота - 10мм.
После извлечения втулок их можно слегка полирнуть изнутри с применением микродрели. Усердствовать и снимать стружку здесь ненужно, нужна только небольшая полировка для зачистки внутренней поверхности.
Мягкая щетка
Резиновый валик
Теперь втулки нужно промыть и разогреть феном для пропитки маслом.
Греем втулки феном примерно до 80-100 градусов
Вот оно! В процессе разогрева втулки начинают активно "потеть" слегка желтоватым маслом
Капаем внутрь каждой втулки масла до полного заполнения, греем ещё немного феном и оставляем на пару часов
Масло подвпиталось и эксперимент вроде как получился
Установка втулок на место осуществляется руками, из помощников только маленькая отверточка для отжима прижимных лепестков. Посадочную сферу и втулку нужно смазать литолом. Втулка кладется сверху и давится пальцами вниз, при этом отжимаем отверточкой сначала длинные лепестки, чтобы они зацепили втулку. Лепестки нужно именно отжимать, а не отгибать, очень аккуратно, без применения серьёзных усилий. Лепестки сталистые и упругие, но будучи погнутыми перестанут прижимать втулку. Процесс несколько утомительный, особенно когда дело доходит до нижних коротких лепестков. Главное не торопиться.
Установка втулки на место
Результат
Если лепесток погнулся и потерял упругость, то её можно частично вернуть подбив его с помощью отвертки и 100г-молоточка
Со втулками всё. Забегая вперед, скажу, что все вышеописанные процедуры со втулками не оказали негативного влияния на работу мотора, главное делать всё аккуратно.
Коллектор
Износ коллектора у меня был небольшой, поэтому с проточкой я заморачиваться не стал и просто полирнул его. Никаких абразивов(наждачек, напильников, натфилей) применять нельзя! Коллектор можно только проточить на токарном станке или полирнуть грубой стороной обычной губки для мытья посуды или подходящим по свойствам полировальным материалом. Таким же образом можно полирнуть от грязи и опорные части вала.
Полировать коллектор удобнее всего, зажав якорь в патрон дрели, закрепленной в тисках и установленной на малые обороты.
Полируем коллектор
Результат
Далее нужно прочистить зазоры ламелей коллектора.
Ничего выскребать, применяя силу там не нужно. Достаточно пройтись по ним тонкой иголочкой или микродрелью с пластиковой щеткой, как на фото.
Прочищаем зазоры ламелей
Продуваем воздухом от пыли
Щеточный узел
Щеточный узел неплохо бы доработать, припаяв параллельно щеткам пару конденсаторов для подавления коммутационных помех, также эти емкости положительно скажутся на ресурсе щеток и коллектора в целом, т.к. теоретически искрить будет поменьше. На самом деле такими конденсаторами оснащены многие добротные электромоторы печек и дворников. Они служат главным образом для устранения наводки на радио, но нам не повезло и емкостей этих в моторчике не предусмотрено. Для полноценного фильтра не хватает ещё пары дросселей, но внутрь их не запихаешь, разве только снаружи установить. Такие дела... Всё это особенно актуально для тех, у кого в машине установлена и используется радиостанция.
Конденсаторы нужно взять на напряжение не менее 50в, один из которых должен быть пленочный 0,1-0,5мкФ, второй керамический 6-10нФ. Чтобы конденсаторы и их провода не болтались их нужно посадить на клей из термопистолета, но подойдет и простой "Момент".
Если на щетках есть борозды износа, то их можно полирнуть, чтобы не царапали коллектор. Пружины и клипсы щеток пока устанавливать не нужно, это надо будет сделать в самую последнюю очередь.
Полирнул поверхность щеток
Щеточный узел в сборе с конденсаторами
Сборка мотора
Зажимаем статор мотора в тисках передком вниз как на фото, оставляя внизу место для выхода вала.
Необходимо убедится, что все "усики", кернящие щеточный узел смотрят вертикально вверх и при необходимости выправить их. Далее немного смазываем маслом опорные поверхности вала и вставляем якорь, после чего, отведя щетки в стороны, одеваем щеточный узел. Собираем набор шайб в порядке, обратному разборке. Каждую шайбу перед установкой промываем и протираем. Между двух тонких стальных шайб капаем каплю масла. Надеваем стопорное кольцо. Затем переворачиваем мотор и повторяем процедуру фиксации вала якоря спереди. Вместо резиновой шайбы там можно поставить войлочную или фетровую и пропитать её маслом.
Начинаем сборку мотора
Капля масла между тонкими стальными шайбами
Зажимаем мотор в тисках так, как это делалось при разкернении "усиков", крепящих щеточный узел и накерняем их обратно. Делать это нужно аккуратно, т.к. "усики" могут надломится, второго шанса их загнуть не будет. Также нужно следить, чтобы они не загибались во внутрь и не деформировали пластиковый корпус щеточного узла, т.к. это может привести к нарушению центровки якоря, что приведет к его задеванию за магниты.
Накерняем усики крепления щеточного узла
Теперь нужно покрутить вал мотора и убедится что он крутится нормально и нигде ничего не задевает и не скребет. Если всё хорошо, то вставляем пружинки щеток и закрепляем их клипсами. Перед этим в направляющие колодцы щеток можно капнуть чуть силиконовой смазки, чтобы щетки хорошо ходили.
Проверка
Моторчик собран и теперь его можно испытать.
Если производилась замена щеток, то перед испытанием их нужно притереть. Для этого нужно зажать вал мотора в патрон дрели и покрутить его дрелью на малых оборотах для притирки щеток. Щетки можно считать притертыми если пятно контакта достигло 5мм.
Испытывать мотор нужно на самых малых оборотах, для чего можно применить подсевший аккумулятор или установить малые обороты по месту регулятором печки. Если на малых оборотах всё хорошо, то дать ему поработать 5 минут, после чего обороты можно увеличить. В заключение проверки нужно запустить мотор с крыльчаткой на полные обороты.
Пробный пуск
Если испытания прошли успешно, то следующий этап - установка мотора в пластиковый корпус.
Для этого зажимаем его в тисках так, чтобы окно под контакты смотрело строго вверх и нагреваем корпус феном, направляя поток горячего воздуха во внутрь, чтобы пластик нагрелся и расширился.
Берем моторчик контактами вверх и начинаем, продолжая нагревать корпус феном, вталкивать его во внутрь до тех пор пока контактная фишка мотора не покажется в окне корпуса. После этого нужно посмотреть на отверстие в торце корпуса и убедится, что выступ на щеточном узле под саморез вышел в него и мотор сидит ровно. Если имеется небольшой перекос, то моторчик можно слегка подвернуть зацепив за отверстие в его передней крышке.
Греем корпус
Вставляем моторчик
Выступ вышел, мотор встал ровно
Заключительный этап - установка крыльчатки.
Перед установкой крыльчатки надеваем шайбу
Перед установкой нужно не забыть надеть шайбу на вал и промыть отверстие в крыльчатке вэдэшкой.
Надеваем крыльчатку и затягиваем её гайку. Всё!
В результате такого "обслуживания" мотор стал работать значительно тише, однако совсем бесшумным он не стал, износ - есть износ, ничего тут не поделаешь. Во всяком случае на больших оборотах верещание пропало, а на малых есть звук работы мотора, но шумом это я бы не назвал.
Расписано конечно много, но если не отвлекаться на фотографирование и знать что делаешь, то работы будет на час-полтора.
Полезные ссылки:
- Кондиционер и отопитель
- Замена салонного фильтра
- Ремонт регулятора мотора отопителя
- Аналогичные проблемы у примероводов
- Мастер-класс по ремонту моторов отопителей
- Проблемой мается опелевод
- ... и ещё один
- Таже тема у ланосовода...
- ...и у тоётовода
- Пассатовод тоже отметился
- ...и нексиевод
Смазка подшипников скольжения
Что ещё можно сделать:
- Заменить салонный фильтр и прочистить испаритель кондиционера
- Перенести блок управления АКПП в более защищенное место
), стоит он всего 3 килорубля и похож на мотор карлсона Патруля как родной брат, хоть и не близнец.
.
.
где тот щеточный узел ?
мне кажеться что есть два источника шума - сам двигатель, и возможно (не совсем уверен) что крыльчатка где-то задевает корпус. Конечно, по сравнению с Шнивовской турбиной это небольшой шум. Но по сравнению с оригиналом... Возможно, что еще "приработается" 
