Проводка двигателя ZD30 - это не совсем болячка, т.к. разрушение изоляции жгута проводов по правой стороне двигателя происходит не само по себе, а является следствием сопливого интеркулера.
Масло стекающее с него попадает в жгут, который защищен от попадания жидкостей чуть менее чем нифига, и отстаивается там долгие лета, в результате чего изоляция проводов дубеет, трескается и медные жилы начинают окислятся. Всё это приводит к тому, что машин начинает глючить, т.к. как раз в этом жгуте и как раз в том месте(какое совпадение!) проходят все цепи датчиков, ТНВД и клапана EGR. Патруль заваливает моск незадачливого патрулевода всевозможными ошибками и сбоями в работе топливной аппаратуры, а в особо тяжелых случаях патрулевод может попасть на ремонт/замену ТНВД, а то и вовсе ЭБУ. Такие дела...
Жгут, которому достается от сопливого интеркулера
Чтобы эффективно решить эту проблему лечение придется начать с причины - интеркулера, а после того как интеркулер будет отремонтирован или будет подготовлена его замена можно начинать заниматься проводкой, но первым делом необходимо определиться с применяемыми изоляционными материалами.
Выбор изоляционных материаловКачество полученного в итоге результата будет прямо пропорционально качеству примененных изоляционных материалов, поэтому к их выбору нужно подойти основательно.
Отдельно хочется рассказать о штатной изоленте, которая применена в Патруле и в его моторном отсеке. Эта изолента - полный отстой! Мало того, что на ней не слабо сэкономили везде, где только можно, так она ещё и плавится от невысокой температуры, сохнет, осыпается, а её клеящий слой стекает и сползает как сопля. Но при всех этих недостатках у нее есть одно очень важное преимущество - она не горит, т.е. не поддерживает горение, совсем не поддерживает. Под воздействием открытого огня она может плавиться, дымить, вонять, но не гореть, что весьма актуально для авто в целом и для моторного отсека в частности!
Попытки найти что-то подобное в доступных магазинах не увенчались успехом. Везде голимый кЕтай, который вспыхивает так, как будто изолента пропитана бензином, причем это касается не только изоленты, но и гофров, поэтому менять штатные гофры на что-либо другое не следует.
Есть мнение, что оригинальная ниссановская изолента - это разновидность виниловой изоленты, но её проверенный аналог пока найти не удалось, однако, в ходе изысканий удалось выйти на продукцию концерна VAG (Volkswagen-Audi Group), которая включает в себя разные плюшки, в том числе и качественные автомобильные электроизоляционные материалы, которые можно легко заказать.
В результате была заказана желтая водостойкая виниловая изолента для сборки жгутов и матерчатая термостойкая изолента для подкапотного пространства. Стоят эти материалы конечно не 25р., но они того стоят, экономия здесь ни к чему, это всёж-таки двигатель. Для того, чтобы перебрать жгут, идущий под интеркулером потребуется по одному мотку каждого типа изоленты. Если делать ещё и жгут который идет вокруг двигателя к генератору, то потребуется по два мотка, но можно взять и побольше, т.к. к хорошему привыкаешь быстро.
Кошеrные изоленты
Термостойкая матерчатая, достаточно тонкая для своих свойств, очень прочная, хорошо клеится и ложится, не слипается намертво при перекручивании, легко направлять повив, хорошие герметизирующие свойства. Из недостатков можно отметить периодическое отслоение ниток по краю при разматывании с мотка, что очень раздражает и приходится эти нитки отрезать.
Тонкая, хорошо клеится и ложится, в меру тянется, не рвется, не слипается намертво при перекручивании, легко направлять повив, хорошие герметизирующие свойства, материал имеет матовую шероховатую поверхность, чем-то напоминающую фум-ленту. Из недостатков можно отметить легкую повреждаемость острыми краями чего-либо.
На кольцах обоих изолент нанесена марка "Coroplast".
Горят эти изоленты плохо, но в отличие от ниссановской всё же горят, если их долго держать над открытым пламенем. Сначала долго плавятся перед тем как загорется, а потом просто медленно горят, а не вспыхивают как китайские.
N10592002 - Клейкая лента из ткани термостойкая
N10311304 - Изоляционная лента
В процессе приведения в порядок проводки лучше придерживаться оригинального расположения разъемов, точек крепления и способов прокладки жгутов. Над прокладкой проводов думали япы, поэтому отсебятина в этом плане может обернутся проблемами с перетиранием или оплавлением проводки в самых неожиданных местах и когда оно вылезет неизвестно, поэтому лучше сразу запомнить(зафоткать, зарисовать) как проложены жгуты, как установлены разъемы на кронштейнах, где какие отводы и какой длины, где и как фиксируется жгут и т.д. Это только на первый взгляд кажется, что всё просто, понятно и легко повторимо, а на самом деле многие нюансы забываются очень быстро.
Чтобы полностью исключить попадание жидкостей в проводку, жгут придется разобрать и расплести полностью, причем от самого моторного щита, где он через пыльник уходит в салон. Делать нужно всё сразу, полумеры тут неуместны. Начинать этот процесс удобнее всего с конца.
Разборка жгута
- Снимаем интеркулер, разбираем впускной трубопровод от турбины до кулера и откручиваем блок заслонок. Вакуумные трубки от актуаторов можно не отключать, а просто отвести его в сторону. Подробнее о процессе разборки см. здесь и тут.
- Отключаем все разъемы на кронштейне вакуумных клапанов и снимаем одну кабельную стяжку, путем подсовывания под её храповичный язычок чего-нибудь плоского и тонкого. На самом деле все стяжки, примененные в Патруле могут быть многоразовыми и каждую можно аккуратно отстегнуть таким образом.Отстегивание стяжки
- Идем по жгуту дальше, снимаем стяжку крепящую жгут к кронштейну трубки масляного щупа и откручиваем две массовых клеммы с отливов впускного коллектора.
- Отключаем два разъема на кронштейне впускного коллектора напротив топливного фильтра, один из которых разъем ТНВД и разъем клапана EGR под впускным коллектором.Разъем клапана ЕГР
- Открываем крышку держателя жгута, высвобождаем жгут и откручиваем кронштейн.
- Двигаемся дальше и открываем ещё один держатель жгута, расположенный за двигателем, после чего откручиваем его кронштейн от моторного щита, предварительно отстегнув стяжку на клипсе. Для удобства не помешает открутить и кронштейн, придерживающий трубки системы охлаждения.
- Там же за двигателем внизу есть ещё один держатель в виде пластикового крюка, через который жгут делает петлю. Держатель снабжен застежкой, которую можно отстегнуть, подсовыванием под язычок тонкой отвертки и снять петлю с держателя.Петля
Петля эта не простая, специальная. Не случайно в этом месте жгут лишен какой-либо внешней защиты в виде гофры и изоленты. Для чего это сделано точно сказать сложно, возможно для компенсации теплового расширения, а может в противопожарных целях, чтобы горение проводки не распространилось по гофре, как по трубе и не пошло в салон. Ни чем не защищенные провода в этом месте все в масле и могут перетираться о держатель. - Когда жгут освобожден с него нужно смотать всю внешнюю изоленту и снять гофры. Начинать нужно также с окончаний косы. Расположение каждой гофры нужно запомнить.
- Смотать с косы проводов всю внутреннюю изоленту. Под этой изолентой могут быть участки с дополнительной изоляцией, напоминающие скрутки. Их разматывать не нужно, это заизолированы обжимные внутренние соединения проводов. После того как жгут будет полностью расплетен можно будет наблюдать пять отдельных косичек проводов, каждая их которых идет к разъему или группе разъемов.
- Все гофры нужно будет хорошенько промыть от масла и грязи изнутри и снаружи, а провода тщательно протереть смоченной в спиртовом очистителе салфеткой. При протирке проводов кембрики, надетые на ответвления с разъемами нужно сдвигать и под ними тоже протирать, т.к. туда набивается пыль и грязь. В качестве очистителя можно применить любой спиртосодержащий очиститель, не оставляющий после себя гуано и пленки, например KONTAKT PRF-6-68 или CONTACT CLEANER. Мыть гофры изнутри и снаружи удобнее всего старой зубной щеткой с применением Фейри.
- После чистки провода нужно обследовать на ощупь и осмотреть при хорошем освещении. Если среди них есть оплавленные, перетершиеся, потрескавшиеся, провода с измененным оттенком и структурой изоляции или с твердой крошащейся изоляцией, то такие участки придется вырезать и заменить новым проводом типа ПВГА подходящего сечения, цвета изоляции и длины. О способе герметичного и надежного соединения проводов можно прочитать тут.
- После того как провода будут приведены в порядок можно начать собирать их в жгут. Для обеспечения лучшей гидро и электроизоляции будет логичным разделить жгут на пять пучков и отдельно заизолировать каждую косу проводов, а потом уже собрать всё это в общий жгут.
Обматывать и укладывать косы как в отдельности, так и в общий жгут нужно плотно, ровно и без нахлестов, т.к. если жгут получится слишком толстый, то потом не будет возможности защелкнуть держатели и затянуть стяжки.
Начинать обмотку нужно парой витков под 90гр к жгуту для закрепления изоленты, после чего следует выбрать оптимальный угол повива. При обмотке направление и угол повива на прямых участках не должны меняться и каждый новый виток должен перекрывать предыдущий не менее чем на треть ширины. Чем более большим будет угол повива тем лучше, т.к. частые витки ведут к тому, что жгут получится дубовым и будет плохо гнутся, а ко всему прочему уйдет большее количество изоленты и увеличится толщина жгута, что может помешать защелкнуть его в держатели. Для внутренней(под гофрой) изоляции также можно выбрать несколько иной вариант повива, цель которого просто собрать жгут. При таком повиве между витками остается небольшой зазор, что сделает жгут очень гибким и позволит проводке "дышать". Такой вариант можно применять на участках с изгибами.
Если необходимо сделать разрыв, то начало нового участка изолеты подкладывается под последний виток предыдущего так, чтобы не менялся угол повива, а виток нового участка перекрыл предыдущий. - Одеваем жгут в гофры. При этом нужно не забыть предусмотреть проем под петлю.
- Неразрывно обматываем жгут термостойкой матерчатой изолентой от начала и до конца самого длинного участка, а уже после доматываем ответвления, при этом нужно отступать от начала ответвления на 3-5см.Чтобы мотать было проще можно сматывать изоленту на какой-нибудь маленький валик и мотать им.
Для того, чтобы сделать отвод от основного жгута изоленту нужно несколько раз обернуть крест-накрест через основной жгут с прилеганием к отводу и вокруг отвода, а затем продолжить повив уже на самом отводе.Примерно так должен выглядеть отвод.Защищаем жгут от воды со стороны разъемов - Также не помешает защитить от пыли и влаги гофры датчиков положения коленвала и температуры ОЖ для приборной панели.Разъемы датчиков положения коленвала(слева) и температуры ОЖ для приборной панели
С датчиком коленвала всё немного проще, т.к. гофра у него не разрезная, а вот провод датчика температуры ОЖ для приборной панели придется отсоединить и вытащить.Провод датчика температуры ОЖ для приборной панелиЗащищаем гофру датчика коленвала, чтобы в нее не попадала вода - Прокладываем жгут, устанавливаем все на место, фиксируем в штатных местах, подсоединяем разъемы. При этом нужно не забыть зачистить и смазать смазкой для контактов массовые клеммы двигателя и поверхности к которым они прилегают на впускном коллекторе.Петля за двигателемЖгут под интеркулеромРазъемы на кронштейне вакуумных клапанов
Полезные ссылки:
Приводим в порядок интеркулер
Проводка задних фонарей
