Быстрые переходы
- Новый натяжитель
- Разборка и дефектовка
- Демпфер
- Ролик
- Втулка
- Восстановление крепежа натяжителя
- Замена демпфера на натяжитель ВАЗ-1118
- Полезные ссылки
Симптомы
В один прекрасный(или не очень) день патрулевод отмечает писк, визг или ещё какие неприятные трели со стороны ремня, и конечно же сразу кидается его менять. Но не тут-то было! Писк не уходит и далее начинаются обреченные на неудачу попытки пробовать всё новые и новые ремни разных производителей и марок...
Проблема
Проблема заключается в том, что причина писка, визга, перекидывания и скидывания ремня может быть вовсе не в самом ремне, а в его, этом самом, натяжителе.
Его конструкция настолько несовершенна, что изнашивается вся целиком чуть менее чем полностью и даже новый натяжитель может отходить недолго.
Натяжитель ремня состоит из трех частей: силуминового основания и крепящихся к нему ролика и демпфера (см. фото ниже). Его постепенный выход из строя происходит примерно следующим образом:
- Всё начинается с подклинивания втулки натяжителя в подшипнике скольжения по причине недостатка и плохого качества смазки, а также отвратительных пыльников, которые не защищают подшипник от грязи и влаги. Именно эта втулка и может издавать писк, похожий на проскальзывание ремня.
- В результате подклинивания втулки начинается ускоренный износ поверхности ролика и ремня, а при попытке отжать демпфер натяжителя с заклинившей втулкой для снятия ремня как правило отламывают отлив под ключ на его корпусе.
- Постепенно начинают разбиваться втулки из дешевого пластика в ушах демпфера. Если этот процесс не заметить и вовремя не пресечь, то вслед за втулками сначала разобьет сами уши, а за тем может обломать и шток демпфера.
- Разболтанный демпфер является причиной ослабления и провисания ремня, что в свою очередь может привести к закисанию и заклиниванию обгонной муфты генератора. Подробнее здесь.
- В особо печальном случае из-за заклинившей напрочь втулки разбивает резьбу крепежного болта натяжителя в передней плите двигателя(картере шестерен) и ломает кронштейн компрессора.
Устройство натяжителя
О причине такого фейла говорить сложно. Возможно она в том, что "изделие" это "Made in Slovakia"(производитель INA), а возможно это целенаправленный маркетинговый ход по выкачиванию бабла у владельцев этого мотора...
Тем не менее, не всё так плохо и, приложив прямые руки, из него вполне можно сделать надежный долгоиграющий узел.
Решение
Решений у этой проблемы целых три:
- купить новый натяжитель в сборе
- купить его изношенную часть
- отремонтировать и довести до ума старый
Новый натяжительВ случае покупки нового натяжителя его нужно подготовить к эксплуатации:
- Разобрать втулку натяжителя.
- Врезать в основание натяжителя маленькую масленку для шприцовки подшипников скольжения. Подробнее здесь.
- Смазать подшипники скольжения хорошей консистентной смазкой для тяжелых условий работы и с широким диапазоном рабочей температуры.
- Заменить поролоновые пыльники на подходящие резиновые кольца (D внеш. 25мм, сечение 3мм).
Варианты подешевле: Optimal 0-N1732, Japan Parts TS-501, 128501 Japko
UPD!
Недорогой заменитель от китайского производителя Ruei RU5211C:
https://rueishop.ru/catalog/nissan_infi ... r20_93_06/
Ещё один ну совсем дешевый китайский аналог ANLILU:
https://ru.aliexpress.com/item/ANLILU-Y ... autifyAB=0
Фото и отзывы тут:
viewtopic.php?p=28959#p28959
viewtopic.php?p=33870#p33870
Разборка и дефектовкаДля разборки и дефектовки натяжителя понадобится:
- всё, что необходимо для снятия/установки ремня
- большие тиски
- "звездочка" Т50 и вороток к ней (для разборки/сборки натяжителя)
- слесарный угольник (для дефектовки ролика)
- разные оправки, молотки и фен для выпрессовки/запрессовки втулок и подшипников (по ситуации)
Снимаем натяжитель и разбираем его на эти 3 части, с каждой из которых потом придется работать отдельно. Для того чтобы открутить от основания ролик и демпфер потребуется "звездочка" Т50. Затянуты винты очень сильно, для откручивания придется применить тиски и вороток. Не помешает запомнить усилие затяжки, чтобы потом не перестараться или не затянуть с недостаточным усилием.
Звездочка Т50
Часть 1-я. ДемпферДефектовку начинаем с демпфера и первым делом снимаем с него пыльник, выливаем остатки масла и проверяем целостность штока, чтобы не болтался и не шатался, а также пыльника, чтобы не был порван.
Проверяем состояние штока
Проверяем состояние резинового пыльника
Осматриваем пластиковые и алюминиевые вставки втулок демпфера на наличие овальности и прочий износ. При наличии износа прогреваем ухо демпфера феном и сначала выбиваем с помощью подходящей оправки алюминиевую вставку, затем пластиковую, после чего осуществляем дефектовку этих частей по отдельности. Оправку можно подобрать из набора головок. При сильном износе пластиковой вставки нужно осмотреть и состояние уха демпфера, т.к. оно может оказаться тоже овальным или протертым.
Выбиваем втулки демпфера
Контролируем износ пластиковой вставки
Контролируем износ алюминиевой вставки
Контролируем износ уха демпфера
20мм полипропиленовая труба для горячей воды
Если износу оказались подвержены и алюминиевые внутренние вставки, то их придется вытачивать из алюминия или латуни, что гораздо более гиморно, если под рукой нет подходящего материала и толкового токаря. Выточить из более качественного материала можно и пластиковые вставки(см. размеры во вложениях в конце поста).
Замена пластиковой втулки демпфера
- Аккуратно отрезаем от полипропиленовой трубы отрезок по ширине втулки.Отрезаем по длине втулки
- Разогреваем ухо демпфера и запрессовываем в него втулку.
- Рассверливаем внутренний диаметр пластиковой втулки до диаметра алюминиевой, так чтобы она входила только чуть внатяг, чтобы предотвратить прокручивание пластиковой втулки, и, как следствие, протирание силуминового уха демпфера.
viewtopic.php?p=38589#p38589
Если демпфер имеет сильный износ и повреждения, или просто нет возможности(желания) заморачиваться с его ремонтом, то есть способ решить проблему проще: 11752-2W203(11752-2W20A) - Демпфер натяжителя
Варианты подешевле:
- Dinamatryx Dt61072
- 533001310
- SKF VKM61072
Часть 2-я. РоликБерем ролик, осматриваем его поверхность и проверяем геометрию. Если на поверхности ролика образовалась канава или его геометрия ушла, то он уже никуда не годится и дальнейшая его дефектовка не имеет смысла.
Годный ролик
Негодный ролик
Оцениваем износ поверхности
Далее изучаем подшипник не выпрессовывая с ролика, насколько легко он вращается, какие звуки при этом издает, есть ли люфт. Если всё нормально, то берем иголку и аккуратно поддеваем пластиковые крышки подшипника, они съемные и могут быть легко установлены обратно. Внутри будет смазка похожая на гуано или гуано, отдаленно напоминающее смазку.
Смазка превратилась в гуано внутри подшипника ролика
Хорошенько промываем подшипник в бензине или солярке и повторно проверяем его вращение, шумы и люфты. Если всё ОК, то подшипник нужно будет набить высокотемпературной консистентной смазкой для тяжелых условий работы, после чего защелкнуть обратно его крышки и отложить ролик в сторонку.
Если подшипник оказался изношен, то его придется заменить. Оригинальный подшипник шариковый однорядный 17х40х14 непонятного типономинала. В качестве замены подходят сразу несколько подшипников:
- 180503 (он же: 503-й, 62203-2RS) - 17х40х16 (на 2мм шире)
- 180203 (он же: 203-й, 6203-2RS, 6203DDUCM) - 17х40х12 (на 2мм уже)
Оригинальный (слева) и 6203DDUCM
Замена подшипника ролика
- Хорошенько разогреваем ролик феном и подложив под него деревяшки выпрессовываем подшипник подходящей оправкой. Выходит нормально, сильно не долбить. Оправка должна упираться во внешнюю обойму подшипника. Для выпрессовки можно также воспользоваться тисками.Разогреваем ролик феномВыпрессовываем подшипник
- Протираем посадочное от пыли и грязи и пока ролик горячий запрессовываем в него новый подшипник. Подшипник должен сидеть вровень с внутренней кромкой ролика и не выходить за неё, в противном случае ролик будет не соосен остальным шкивам. Если подшипник будет посажен глубже края кромки, то ролик может начать задевать за основание.
При запрессовке нужно следить, чтобы подшипник не шел с перекосом. Можно попробовать запрессовать подшипник в тисках, подложив под губки ровные деревяшки. С какой стороны осуществлять запрессовку особой разницы нет. При запрессовке изнутри ролика легче контролировать глубину посадки.Прогреваем ролик феномПодшипник должен сидеть вровень с кромкой посадочного - Устанавливаем ролик на основание и подтягиваем винтом, затем, путем раскручивания, контролируем отсутствие люфта и задевания ролика за основание. Если люфт есть, то он хорошо заметем в месте, где край ролика проходит рядом с кромкой основания.
Люфта быть не должно, даже маленького, т.к. при его наличии подшипник будет изнашиваться, а ремень может скидывать. Если люфт обнаружен, то необходимо будет определить сторону перекоса и слегка "подбить" подшипник в соответствующем секторе до устранения люфта.
Вот некоторые из вариантов:
- nsbp-022 Подробнее здесь.
- Caffaro 188-00 (CFR 188-00) Подробнее здесь.
- Febest 0287-Y61 (проверено, можно брать)
- Optimal 0-N1732S
- Magneti marelli MPQ 0348
- Bta E21006BTA
Качество и применимость перечисленных изделий автором этих строк не проверялись, так что в случае их покупки придется тебе, дорогой товарищ патрулевод, набивать шишки самостоятельно.
Часть 3-я, заключительная. Втулка основанияВот мы и подошли к самому главному, к корню, такскзать, проблемы.
Именно закисание и клин втулки основания зачастую является источником противного писка и визга, из-за которого патрулевод меняет 100500 ремней подряд.
Проблема этой втулки заключается в том, что конструкция её несовершенна. Пористые дерЬмонтиновые прокладки, отдаленно напоминающие пыльники практически не защищают втулку от грязи и влаги, в результате чего, её просто переклинивает намертво. Ко всему прочему смазка в ней быстро высыхает и железную втулку начинают жрать её же вкладыши(именно так, а не наоборот). Купить отдельно новое основание или основание с роликом никакой возможности нет, только натяжитель в сборе.
Дефектовку нужно начать со снятия шайб по бокам втулки, если они ещё не отвалились сами. Под ними будут пыльники из пористого дермантина(если ещё не развалились) и смазка в виде гуано, ну или наоборот. Если втулка не вывалится сама, то придется её выбить с помощью подходящей оправки, после чего хорошенько промыть и прочистить.
Смазка превратилась в гуано
Пыльники в хлам
Железная втулка сожрана
Вкладыши почти как новые
Далее возможны три варианта:
- Если втулка и два её вкладыша в основании не имеют износа или он незначительный, то это несказанное везение, т.к. гребли с доработкой будет значительно меньше. Вкладыши втулки сделаны из какого-то очень износостойкого сплава, покрытого таким-же благородным покрытием. При полностью убитой и сточенной втулке на моем натяжителе эти вкладыши были почти как новые. Всё это говорит о том, что при постоянном наличии внутри хорошей смазки этот узел будет работать практически вечно. Вкладышей там этих два, представляют из себя не замкнутые кольца. Запрессованы они не впритык и между ними по середине есть канавка 2-2,5мм. Эту канавку можно использовать для заправки и хранения смазки, для чего достаточно просверлить напротив нее небольшое отверстие, завернуть туда винт в качестве пробки или даже подходящую маленькую тавотницу(масленку) и при каждом ТО шприцевать туда консистентную смазку
.
Также можно попробовать проточить на втулке канавку в виде витка пружины так, чтобы её концы не выходили за края втулки (подсказал и опробовал Lelik-58). Перед установкой втулки наполнить канавку консистентной смазкой. - Если втулка имеет не большой износ или изношены только вкладыши, то втулку можно шлифануть и заменить вкладыши на бронзографитовые втулки "поросенка" ВАЗ-2101-1011241-01.
Подробнее здесь: viewtopic.php?p=13833#p13833
Способ опробовал пользователь pakostar. - Если же втулка и вкладыши изношены, то придется применить более радикальные меры и заменить втулку подшипниками.
- 4 подшипника 180101 (он же: 6001-2RS, 6001DDUC3E) - 12х28х8мм, либо два 12BD2816 (оно же 12BD2816T12VVVCG01, 12BD2816T12VVCG23, EAN13: 8000001282414) - 12х28х16мм
- Развертка на 28мм
- Болт на 19, резьба М12х1,75, длина 60мм
- 2 резиновых кольца диаметром 28мм и сечением 3мм (необязательно)
12BD2816
Переделка втулки на подшипники:
- Хорошенько разогреваем основание натяжителя феном и выбиваем подходящей оправкой оба вкладыша. Дело не простое, разогреть нужно хорошо, оправка должна быть хорошей, зажать нужно крепко и долбить сильно. Чтобы не расхреначить все нахрен нужно делать сильные, но точные одиночные удары 500г молотком.Выпрессовываем вкладыши
- Разворачиваем посадочное в основании с 25мм до 28мм. По хорошему это нужно делать на станке, но можно и руками с применением регулируемой развертки 25(26) - 29мм. Если делать руками, то результат будет не кошеrным и окончательно поверхность придется доводить полировкой, главное не перестараться и не упустить размер, при котором подшипники зайдут плотно на горячую.Разворачиваем посадочное под 28мм
- Разогреваем основание и запрессовываем подшипники плотно к друг другу. Два с одной стороны и два с другой. Между внутренними подшипниками нужно проложить шайбу М12 с внешним диаметром 16-18мм.Разогреваем основаниеЗапрессовываем подшипники
- В итоге необходимо сделать так, чтобы болт прижимал к двигателю набор подшипников по внутренней обойме, а внешняя бы обойма свободно вращалась вместе с основанием натяжителя. Для этого внутри между парами подшипников и снаружи по краям между подшипником и шайбой втулки нужно будет проложить плоские шайбы М12 с внешним диаметром 16-18мм. С внешней стороны можно применить гроверную шайбу М12, чтобы зафиксировать момент затяжки. 1. корпус натяжителя
2. подшипники
3. плоские шайбы М12
4. резиновые уплотнители
5. шайбы от втулки или кузовные шайбы М12 - Между крайними шайбами устанавливаем пыльники, в качестве которых можно применить подходящие резиновые кольца (D внеш - 28мм, сечение 3мм), которые защитят подшипники от попадания пыли и грязи.Резиновые кольца для защиты от пыли и грязи
- Собираем всю конструкцию, прикручиваем к основанию ролик и демпфер. Демпфер должен быть установлен пыльником вверх.Перед затяжкой ролика наносим на резьбу удаляемый фиксатор резьбыЗажимаем основание в тисках и затягиваем винт ролика с хорошим усилием, главное не порвать резьбу в силуминеЗаливаем в демпфер моторное масло где-то на 1/3 объемаОдеваем пыльник
- Штатный болт в середине имеет шейку, утоньшение и средним подшипникам не на что будет опираться, поэтому болт нужно заменить на такой же, только сплошной, без изменения диаметра по всей длине.Заменяем крепежный болт на М12х1,75, длина 60мм
- После установки накидываем ремень и проверяем работу натяжителя рукой:phpBB [media]
Вот так должен отрабатывать натяжитель
Другие варианты реализации:
Если разбило крепежную резьбуРассверливается отверстие и вытачивается переходная шпилька с упорным кольцом заподлицо, что при затяжке натяжителя не возникало напряжения во внутренней резьбе.
Замена демпфера на натяжитель ВАЗ-1118В качестве временного варианта существует возможность заменить узел демпфера натяжителя на фиксированный натяжитель ремня генератора ВАЗ-1117, 1118, 1119 (Артикул: 1118-1041280 (11180104128001).
1118-1041280
Доработка ВАЗовского натяжителя заключается в изготовлении двух втулок под болты крепления, т.к. штатные не подходят.
Натяжитель ВАЗ с вынутыми крепежными болтами и втулками
Натяжитель ВАЗ с установленными втулками под новые болты
"...4 гайки, по 2 на каждое отверстие. Обтачивал их немного на конус и запрессовывал с двух сторон, потом сверлом снял резьбу..."
"...4 гайки, по 2 на каждое отверстие. Обтачивал их немного на конус и запрессовывал с двух сторон, потом сверлом снял резьбу..."
Натяжитель ВАЗ вместо демпфера
Установлен на двигатель
Что ещё почитать:
_
