EGR удалить нельзя оставить

[moder]

Старый холивар относительно удаления систем EGR длится уже очень давно, и каждый сам для себя должен поставить запятую в предложении "EGR удалить нельзя оставить". Что касается ZD30, то для этого мотора решение в общем-то безальтернативно - EGR должен быть удален, причем полностью. ZD30 опутан EGR словно щупальцами спрута, система затрагивает не только впуск и выпуск, но и систему управления двигателем и даже систему охлаждения, поэтому какие-либо полумеры, вроде простых и не очень заглушек не решат проблему полностью, а возможно, даже ухудшат ситуацию.

Быстрые переходы

• Почему нужно удалять систему EGR полностью
• Предупреждения и соглашения
• Что потребуется для удаления системы EGR
• Устройство системы EGR
• Демонтаж системы EGR
• Глушение EGR
  
  • Установка заглушек выпускного и впускного коллекторов
  • Глушение контура охлаждения на блоке цилиндров
  • Глушение контура охлаждения на обратке отопителя
  • Электродвигатель клапана EGR
  • Дополнение. Установка сливного крана системы охлаждения
• Полезные ссылки

Почему нужно удалять систему EGR полностью

1. Сажа, поступающая во впускной коллектор по трубке EGR связываемая парами масла оседает на стенках блока заслонок, впускного коллектора, воздушных каналов и полостей ГБЦ, образуя масло-сажевые отложения. Подробнее об этом процессе рассказано здесь.
   Масло-сажевые отложения значительно сокращают теплопроводность впускного коллектора, что может приводить к некоторому падению мощности. В случае отслоения представляют опасность для седел и клапанов.
   

   Вот так от состояния кристальной чистоты засерает всего за 1000км пробега
   

   А вот так на приличном пробеге
   

   Внутри ГБЦ тоже будет всё засрано
   
   
   
   
2. Вход патрубка EGR во впускной коллектор осуществляется в районе 3-го и 4-го цилиндров, что может приводить к повышению температуры в них, особенно в и без того теплонагруженном 4-м цилиндре. Также газами могут подогреваться соответствующие области ГБЦ и впускные клапана 3-го и 4-го цилиндров. Просадка и, как следствие, "зажатость" клапанов 4-го цилиндра распространенная проблема ZD30. Твердые частицы в составе отработанных газов могут запекаться на поверхностях седел и клапанов, приводя к их износу и форсировать износ ЦПГ.
   
   
   
3. Сажа, поступающая вместе с газами EGR, может осаждаться не только на стенках впускного коллектора, но и на распылителях форсунок.
   
   
   
4. Система EGR очень быстро убивает масло. Смешивание горячих газов ЕГР с холодным воздухом во впускном коллекторе образует конденсат, который вместе с частицами не сгоревшего топлива с содержанием серы, приводит к образованию серной кислоты, которая сильно ухудшает характеристики масла, а частицы сажи, которые содержаться в газах EGR, в свою очередь могут работать в цилиндрах, как абразив.
   По этой и другим причинам на данный момент многие производители начинают отказываться от EGR в моторах своих автомобилей, а для достижения норм ЕВРО5 применяют другие методы, в частности мочевину.
   
   
5. Охлаждение системы EGR(охладителя и клапана) осуществляется посредством системы охлаждения двигателя. На первых выпусках ZD30 охладителя EGR не было предусмотрено, а с его появлением система охлаждения не была модернизирована и осталась прежней, поэтому её производительности оказалось недостаточно.
   
   
6. Охладитель(попросту "самовар") трубки EGR, по которой идут горячие выхлопные газы с отвода 4-го цилиндра выпускного коллектора дополнительно подогревают охлаждающую жидкость, ухудшая и без того не оптимальный температурный режим этого двигателя.
   
   
7. Существует некоторая вероятность прогара "самовара" и попадания выхлопных газов в систему охлаждения. Такие случаи отмечены, но происходит это достаточно редко.
   
   
8. Нередки случаи нарушения работы системы EGR из-за подклинивания механизма электроклапана EGR, что в свою очередь приводит к нарушению режима работы двигателя.
   
   
9. Существует мнение, что отвод системы охлаждения в районе 4-го цилиндра для охлаждения клапана ЕГР (а для двигателей с охладителем ЕГР и для охладителя) отбирает часть ОЖ и ослабляет её поток, тем самым снижая эффективность охлаждения 4-го цилиндра и ГБЦ в его районе. Если для двигателей без охладителя этот контур представлен тоненькой трубочкой, которую можно не принимать во внимание, то для двигателей с охладителем это более актуально, т.к. там сечение этого контура значительно больше. Ко всему прочему, прохождение ОЖ по каналам блока устроено таким образом, что данный контур имеет смысл только для охлаждения газов ЕГР и без охладителя ЕГР становится совершенно не актуален.

Таким образом система EGR на ZD30 представляет собой экологический "костыль", который очень сильно пакостит и сокращает ресурс двигателя. Попытка глушения EGR без удаления контура охлаждения не решит проблему полностью. Ни в коем случае нельзя глушить EGR и тонкой заглушкой на впускном коллекторе, т.к. в этом случае горячие выхлопные газы будут ещё сильнее подогревать ОЖ и сильно разогревать "самовар" что может привести к его ускоренному прогару. Сама же заглушка, будучи выполненной из тонкого или неподходящего металла также может прогореть и её части полетят во впускной коллектор.

Прогоревшая на ZD30 заглушка из алюминиевой банки

Попытка чистки и промывки узлов системы EGR лишена смысла, т.к. скорость загрязнения отложениями напрямую связана с количеством паров масла во впуске, т.е. с состоянием турбины и ЦПГ, поэтому на пробежных моторах слой отложений нарастает быстро. Ко всему прочему, качественно вычистить впускной коллектор довольно проблематично, а каналы ГБЦ и вовсе невозможно без снятия таковой. Чистка и промывка имеет смысл только при серьёзной разборке мотора, или когда количество отложений очень велико и разборка мотора ради этой операции оправдана. Чистку и промывку имеет смысл производить только один раз - перед глушением EGR.

Полное удаление системы EGR помимо решения вышеперечисленных проблем даст ещё несколько "плюшек", а именно:

• комплект фирменного крепежа, пружинных хомутов и резиновых патрубков для различного "колхоза"
• в моторном отсеке станет больше места
• появятся места и кронштейны для крепления разного "колхозного" допоборудования
• появится удобная пробка для слива антифриза с блока цилиндров

Некоторые предупреждения и соглашения

• Удаляя систему EGR вы должны хорошо представлять то, что делаете, какие цели преследуете и как в результате поменяется работа двигателя.
• При удалении системы EGR на крыльчатку турбины начнет поступать больший поток выхлопных газов, что приведет к увеличению давления наддува, для компенсации которого требуется установка механического буст-контроллера(который для ZD30 необходим в любом случае). По этой же причине произойдет повышение выходного напряжения ДМРВ(на ХХ будет примерно 2 вольта).
• Система управления двигателем ни каким образом не будет знать о том, что система EGR удалена и будет продолжать осуществлять управление турбонаддувом так, как если бы EGR работала штатно. Желательно устранить некорректное управление турбиной, которое будет возникать в некоторых режимах работы путем перехвата управления актуатором турбины у ЭБУ двигателя с помощью игольчатого вакуумного клапана.
• После удаления системы EGR незначительно(на 30-50С) увеличивается EGT(температура выхлопных газов).
• Удаление EGR без коррекции программы впрыска может вести к ухудшению теплового режима в камерах сгорания. Рабочий процесс двигателя M-Fire, предполагает наличие газов EGR для снижения температуры сгорания. Температура сгорания понижается посредством добавления газов EGR на многих дизелях. Это делается в экологических целях для того, чтобы предотвратить образование окиси азота, образующейся при высокой температуре.
  Газы EGR не горят, но, поступая во впуск, занимают некоторый объем, который учитывается в топливных картах прошивки ЭБУ. Штатная прошивка для достижения норм ЕВРО3 обедняет смесь, а в случае удаления EGR чистого воздуха начинает поступать ещё больше, а ЭБУ рассчитывает смесь исходя из уже несуществующего объема газов EGR, что приводит к ещё большему обеднению смеси, которое нужно компенсировать для улучшения теплового режима в камерах сгорания программно, посредством чип-тюнинга.
  
  Подробнее здесь.
• Единственная деталь системы EGR, которая должна остаться - это шаговый двигатель привода клапана EGR, т.к. при каждом включении зажигания осуществляется его тест, поэтому отключение двигателя приведет к появлению ошибки 1003 с зажиганием соответствующей контрольной лампы на приборной панели. Поскольку шаговый двигатель управляется специальной микросхемой-драйвером, отслеживающей токи в его обмотках для определения крайних положений, то проще оставить его подключенным и подвязать к жгуту проводов, нежели придумывать какую-либо "обманку".
  Альтернативным решением данной проблемы является установка прошивки с отключенным контролем клапана EGR.
• Удаление системы EGR лучше совмещать с выбиванием катализатора, установкой механического буст-контроллера и чип-тюнингом. Также удобно выполнить замену термостата, антифриза, ремонт(замену) турбокомпрессора и установку доп. помпы.
• Процесс удаления системы не сложен, однако, сопряжен с некоторыми трудностями демонтажа, поэтому для его осуществления нужно запастись временем, подходящим инструментом и терпением. Купите комплект пластырей и готовьтесь к ссадинам на руках. Лучше применить специальные перчатки, а если повреждений избежать всё таки не удалось, то обрабатывать руки на ночь "Левомеколем", чтобы быстрее заживали .
• В фото-отчете ниже понятия "правая сторона" и "левая сторона" подразумевают правый и левый борта автомобиля по ходу движения.

Для удаления системы EGR потребуется:

• прокладка 14719-VC100 самовара EGR со стороны выпускного коллектора
• прокладка 14719-VC110 патрубка EGR со стороны впускного коллектора
• прокладка 21074-2W201 (фланца металлической трубки системы охлаждения, крепящейся к ГБЦ с левой стороны) (желательно)
• заглушки для фланцев EGR на выпускном и впускном коллекторе, выполненные из 5мм железа или нержавейки по образу и подобию прокладок 14719-VC100 и 14719-VC110 соответственно:
  

  Такая толщина заглушек нужна для того, чтобы плотно и равномерно обжать металлические многослойные прокладки. Привалочные плоскости заглушек должны быть отполированы.
  
  Готовые заглушки от производителя TIREX (приобрести можно в autopiter.ru):
  TRX910
  
  
  
  TRX911
  
  
  
  
• пробка под дюймовую резьбу 3/8”NPT для глушения контура охлаждения EGR на блоке цилиндров:
  
  

  Подойдет, например, из такого набора
  

  В крайнем случае можно собрать из сантехнического ниппеля 3/8" - 1/2" и пробки
  
  В качестве альтернативы пробке можно попробовать применить сливной кран или отечественный датчик температуры ОЖ, который при должном умении можно приспособить для включения электровентилятора.
  

  TM-106
  
  
• антифриз на долив или замену

Устройство системы EGR
Система EGR ZD30 состоит из охладителя EGR, клапана с электроприводом и контура охлаждения, представляющего собой хитросплетение многочисленных трубок и патрубков. Для удаления системы EGR и исключения её пагубного воздействия на двигатель все эти элементы необходимо демонтировать, а контур охлаждения заглушить.

Схема системы охлаждения ZD30 и вносимые изменения

Монтажная схема охлаждения и клапана EGR

1. Патрубок EGR на электроклапан
2. Прокладка
3. Опора охладителя EGR на впускном коллекторе
4. Патрубок охлаждения клапана EGR (обратка)
5, 7, 9, 12, 13, 17. Пружинные хомуты
6. Патрубок охлаждения клапана EGR (подача)
8. Патрубок охлаждения EGR (подача)
10. Штуцер охлаждения EGR (подача)
11. Патрубок охлаждения EGR (обратка)
14. Патрубок охлаждения клапана EGR (обратка)
15. Патрубок охлаждения EGR (обратка)
16. Трубка охлаждения клапана EGR (обратка)
18. Патрубок охладителя EGR (обратка)
19. Прокладка 14719-VC100
20. Опора охладителя EGR на блоке цилиндров
21. Охладитель EGR
22. Электроклапан EGR
23. Кронштейн клапана EGR на блоке цилиндров
24. Патрубок EGR на впускной коллектор
25. Прокладка 14719-VC110
26. Впускной коллектор
27. Кронштейн разъемов
28. Массовые клеммы двигателя
29. Опора фиксатора жгута проводки двигателя
30. Опора интеркулера

Демонтаж системы EGR

1. Сливаем антифриз.
2. Идем сюда и выполняем пункты с 1-го по 10-й.
3. Снимаем патрубки 11, 15, 14 и 18.
   
   
   
4. Освобождаем опору трубки 16.
   
5. Заливаем болты крепления патрубка EGR к выпускному коллектору WD-40.
   
6. Вынимаем правую АКБ.
7. Вытаскиваем масляный щуп двигателя.
8. Снимаем топливный фильтр с кронштейна в сборе. Если шланги позволяют, то отсоединять их ненужно, достаточно сместить фильтр вниз и наклонить немного вперед(по ходу).
   
   
   
9. Отсоединяем разъем от клапана EGR 22, разъединяем разъемы на кронштейне 27 и отворачиваем его от впускного коллектора.
10. Отворачиваем массовые клеммы двигателя 28, опору жгута 29, опору интеркулера 30 и приподнимаем жгут проводки двигателя вверх, а кронштейн 27 вместе с разъемами убираем вниз, чтобы не мешали.
11. Отворачиваем болты крепления патрубка EGR 24 к впускному коллектору.
12. Отсоединяем резиновые патрубки 4 и 6 охлаждения клапана EGR.
13. Отворачиваем болты крепления клапана EGR 22 к кронштейну 23 и патрубка EGR 1 к клапану, после чего снимаем клапан EGR в сборе с патрубком 24.
    
    
    
    В канале EGR впускного коллектора может оказаться вот такой срач из масло-сажевых отложений. Его нужно побрызгать солярой, чтобы не осыпался, аккуратно выскребсти и протереть канал ветошью, смоченной в солярке.
    
    
    Внутри половины впускного коллектора, к которой подведен патрубок EGR будет тоже засрано так, что может возникнуть желание его снять и промыть, однако сделать это не просто, разбирать придется ещё больше, да и эффект от мытья будет не велик, т.к. внутри каналов ГБЦ тоже будет срач, который так просто не промыть, поэтому промывку впускного коллектора лучше приурочить к операциям, требующим снятия ГБЦ.
14. Отворачиваем справа опору трубки 16 от опоры охладителя 3 и вытаскиваем трубку.
    
    
    
15. Снимаем патрубок EGR 1, для чего отворачиваем его верхний болт от фланца на охладителе EGR 21. К нижнему болту подобраться сложно, поэтому после откручивания верхнего болта беремся за патрубок и поворачиваем его вверх-вниз для ослабления нижнего болта. После этих нехитрых манипуляций нижний болт отворачивается коротким накидным ключом, затем пальцами руки.
    
    
    
    
16. Отсоединяем резиновый патрубок 8 от блока цилиндров и охладителя EGR.
17. Отворачиваем опору 3 сначала от охладителя EGR, затем от впускного коллектора.
    
    
    
    
18. Слева снимаем опору 20 охладителя EGR, для чего отворачиваем сначала верхний болт, затем нижние.
    
    
    
    
    
19. Отворачиваем два болта и гайку охладителя EGR от выпускного коллектора. Головка должна быть очень хорошей, важно не сорвать грани. Я рекомендую хорошенько прогреть это место феном.
    
    
    Если шпилька снизу не вывернулась вместе с гайкой и мешает отсоединению охладителя от фланца коллектора, то можно слегка помочь ему монтажкой:
    
    
    
20. Вытаскиваем освобожденный охладитель.
    
    

Глушение EGR
Для глушения системы EGR необходимо установить заглушки на выпускном и впускном коллекторах, заглушить контр охлаждения и предусмотреть работу электродвигателя клапана EGR отдельно от клапана.

1. Зачищаем фланцы EGR выпускного и впускного коллекторов от грязи и отложений, устанавливаем заглушки с применением штатных новых металлических прокладок и равномерно обтягиваем крепеж. Момент затяжки заглушки выпускного коллектора 29-32 Н*м, впускного - 25-28 Н*м.
   
   
   
   Шпильку на выпускном коллекторе лучше пройти плашкой(особенно если пришлось применять монтажку), а болты поставить посвежее, из освободившихся после демонтажа EGR.
   
   
   
   
2. Глушим контур охлаждения на блоке цилиндров.
   Данный контур желательно заглушить, т.к. без охладителя ЕГР в нем нет никакого смысла. Отбор с него ОЖ только ухудшит циркуляцию через блок и ГБЦ.
   Для глушения нужно вывернуть штуцер глубокой головкой на 19. Возможно придется удлинить рычаг.
   
   
   

   Вокруг отверстия протираем грязь, а также пролившийся антифриз внутри(на резьбе) и снаружи
   

   Наносим на резьбу пробки немного герметика
   

   Получилась отличная пробка для слива антифриза с блока
   
   Вместо пробки можно поставить сливной кран.
   Для тех, кто, во чтобы то ни стало, желает сохранить контур охладителя ЕГР есть такой способ:
   viewtopic.php?p=33407#p33407
   
   
3. Устанавливаем на место термоэкран турбины. Чтобы в перспективе его было проще снимать, его можно немного подрезать в паре мест. Подробнее здесь, пункт 9.
   
   
4. Глушим контур охлаждения слева на трубке обратки отопителя.
   
   
   Проще всего для этого использовать освободившийся патрубок 11, в свободный конец которого нужно вставить подходящую пробку и обжать хомутом, однако я решил полностью избавится от этих трубок, потому что они меня заипали .
   Для избавления от трубок дополнительно потребуется:
   
   • дюритовый маслобензостойкий шланг на 18мм (лучше взять метра полтора)
   • сантехнический тройник на 1/2" внутр.
   • сантехнический штуцер "ёлочка" на 20мм, 1/2" наруж. (2шт.)
   • сантехнический штуцер "ёлочка" на 18мм, 1/2" наруж. (1шт.)
   • изогнутый Г-образный шланг на 18мм (можно подобрать от УАЗа)
   • ножевка по металлу
   • нож для резки шлангов
   Далее делаем следующее:
   
   • Отпиливаем длинную трубку от той, что крепится фланцем к ГБЦ, оставляя приваренную опору и обрезаем часть трубки вместе с дальней опорой. На срезе зачищаем острые края напильником или грубой наждачной бумагой и промываем трубку изнутри. Как-то так:
     
     

     А это лишнее...
     
     
   • Крепим трубку на место с применением прокладки 21074-2W201 или герметика. Герметик нужно наносить так, чтобы при сдавливании он не выдавился в канал.
     
     
     
     
     
   • Отрезаем подходящий кусок шланга на 18мм, прокладываем и обжимаем штатными мощными черными пружинными хомутами. На срезанную трубку шланг нужно натянуть подальше. Шланги лучше всего резать сапожным ножом, смазав его лезвие моторным маслом.
     Внимание! Шланг подачи ОЖ от ГБЦ на отопители на фото ниже подключен не к тому патрубку(к обратке отопителя) только в рамках эксперимента. Менять шланги местами нельзя.
     
     
     
   • Собираем на регметике тройник. Штуцер на 18 должен быть на боковом отводе, к нему нужно будет подсоединить шланг на 16 от верхнего бачка системы охлаждения.
     
     
     
     
   • Соединяем шланги с помощью тройника с применением штатных хомутов.
     
     
     Шланги нужно проложить так, чтобы они по возможности ни к чему не прикасались и были подальше от термоэкрана. Позже, после окончательной сборки в местах возможного соприкосновения шланга с впускным трубопроводом нужно обмотать его каким-либо защитным от перетирания материалом, а можно придумать и другое расположение.
   В результате:
   
   • Исчезает необходимость в снятии кривых вечно мешающих трубок, доступ открыт ко всему.
   • Шланги при необходимости могут быть легко разобраны.
   • Благодаря спрямлению каналов улучшится циркуляция охлаждающей жидкости.
   • При необходимости можно установить электрическую доп. помпу, термоконцевик управления которой можно врезать в тройник.
5. Заключительная часть глушения EGR - разборка клапана EGR для использования электродвигателя.
   
   
   Снимаем двигатель с клапана и протираем его от сажи.
   
   
   
   Винт желательно установить обратно в двигатель. Он нужен для нормальной работы и по его выдвижению можно следить за тем, в каком режиме в данный момент времени управление системой EGR.
   
   
   Шаговый двигатель удобно закрепить стяжками на жгуте проводки двигателя:
   

Далее осуществляем сборку всего в обратном порядке. Подробнее здесь, пункты с 11-го по 14-й.


Дополнение.
Установка сливного крана системы охлаждения
В качестве альтернативы пробке отвода на охлаждение клапана и самовара EGR можно также попробовать применить сливной кран с резьбой 3/8", например, один из таких отечественных:

Слева: ВС-11, Г-21Л-8101020, 420.Г-21Л-8101020, Г-21А-8101020 (ГАЗ-24, ГАЗ-52-02, ГАЗ-53 А; УАЗ-31519)
Справа: 5320-8105010 (ЛАЗ 4207; КамАЗ-4310, КамАЗ-5315, КамАЗ-43261 (Евро-1, 2)

или любой другой, подходящий по размерам и резьбе.

Для установки крана придется снять кронштейн, некогда служивший опорой клапану EGR, поэтому нужно решить, что вам нужнее, кронштейн или кран.
Для снятия кронштейна потребуется короткий вороток с удлиненной головкой на 12 и возможностью удлинения рычага, причем головку лучше иметь как на шесть граней, так и звездочку. Шестигранную чтобы стронуть, а звездочкой выкручивать, если туго будет идти.

Выкручивать болты придется левой рукой, лежа на двигателе.
Первым делом нужно стронуть нижний болт крепления кронштейна (болты эти достаточно стронуть и они дальше идут чуть ли не от руки). После выворачивания нижнего болта нужно прикрутить к кронштейну вот такой болт, и, используя рычаг, провернуть кронштейн по ходу движения авто, т.е. вперед для улучшения доступа к верхнему болтику:

Выкручиваем второй болт, снимаем кронштейн и вворачиваем на герметик сливной кран. Для заворачивания крана придется изготовить короткий рожковый ключ соответствующего размера.

PS
Лишние детали ZD30:

Лучше бы они вместо всего этого ЕВРО-хлама поставили маслоотделитель, подкачивающий насос и сделали нормальное управление турбиной.

Что ещё можно сделать:

• Установить доп. помпу
• Отремонтировать или заменить турбокомпрессор
• Выбить катализатор и установить датчик EGT
• Заменить термостат
• Привести в порядок проводку двигателя
• Сменить антифриз
• Заменить ремень, а также отремонтировать или заменить натяжитель ремня
• Проверить состояние воздушных и вакуумных трубок
• Отремонтировать или заменить интеркулер
• Заменить топливный фильтр
• Заменить воздушный фильтр
• Установить маслоотделитель

Что нужно сделать после глушения EGR:

• Установить механический буст-контроллер
• Сделать чип-тюнинг

Полезные ссылки

• Система охлаждения ZD30
• Технические брошюры MotorService - Впускной тракт и EGR
• MotorService - Негерметичность охладителя системы EGR

[atoll]

Вот решил, если можно, затронуть эту интересную тему.
Лично я считаю, что ЕГР (EGR) для ZD30 это зло, но убить это зло не так то просто - можно навлечь еще большее. Поэтому решено было пока прибегнуть к компромиссному варианту. А именно - задушить змея но не до конца. Делается это просто. Между выпускным коллектором и самоваром ЕГР ставим прокладку из 3-х миллиметровой нержавейки с просверленным в центре отверстием на 10 мм. Таким образом мы не убираем пагубное воздействие работы ЕГР полностью, но достаточно серьезно его ограничиваем.
Пока рано судить о глобальной пользе такой переделки, но первые результаты меня радуют.
Проверка расхода топлива на трассе , по самым скромным подсчетам показала снижение на 0.5 литра
(10,5 против 11). А главное появился здоровый камазовский запах из трубы. (А то воняло то ли хлоркой, то ли черт знает чем)
. И все это при отсутствии какого либо лишнего черного, белого и сизого дыма. Пробег до переделки 204 000 км. Субъективно кажется что тянуть стало лучше(повторяю- субъективно, может желаемое за действительное)
. А вот что факт то факт- хх были 690 стали 760 и ощущение в салоне на хх другое совсем- меньше вибрации. Даже жена стала реже машину трактором называть.
Конечно убить бы гада совсем, но без комплекса определенных подготовительных мер нельзя.
Очень хочется, но нельзя. Терпи ZDха скоро мы прикончим этого змея еврочетвертого и вздохнем чистым воздухом. А пока терпи на получистом. 200 000 ведь продержался вдыхая собственное дерьмо.
Каковы мнения ?

[moder]

Интересный подход , такого ещё никто не делал, вот только 3мм железка с отверстием может прогореть и главное, чтобы от неё ничего не отвалилось и не прилетело во впуск.
Моё мнение простое: полностью убрать систему EGR. И самовар, и его контур охлаждения заглушить.
Под это дело у меня заготовлены заглушки из 5мм железки, комплект новых прокладок и пробка для глушения контура охлаждения, осталось приобрести буст-контроллер, чтобы компенсировать передув, который возникнет. По хорошему надо бы ещё снять впускной коллектор и промыть его, но как ни крути в голове у клапанов нагар всё равно останется.

Добавлено спустя 1 минута 26 секунд:
Но я как представлю весь этот секас.... Пока откладываю, может поздней осенью, когда можно обойтись без поездок.

Добавлено спустя 45 секунд:
А ещё я хочу всё это совместить с заменой привода ГРМ и, может быть, поставлю доп помпу. И каталик тоже вырезать.

[atoll]

По правильному то так и надо делать и еще перечиповать под работу без ЕГР. Мозги то у него для работы с еврогадом прошиты. А кому доверишь в мозг лезть ? Я у
нас таких не знаю, поэтому и говорю, что без комплекса предварительных мер убивать гада нельзя, а вот придушить можно. Это не я придумал. 3 мм нержи не прогорит, человек один так 4 года ездил. Я когда турбину менял , воткнул прокладку-жалко двигатель стало. Он у нас хороший, с заё...... своими ,но правда хороший. Его только понимать надо. За лето думаю решу вопрос. С
промывкой впускного я бы не стал заморачиваться, а вот, кулер с вентилятором - не плохо бы.

[moder]

перечиповать под работу без ЕГР

Те прошивки, о которых мне доводилось слышать не отключают EGR, есть ли такие тюнинг-ателье, которые отключают я не знаю. Вообще, EGR там не сильно вумная система, поэтому её тупое "отключение" вполне прокатывает.

с промывкой впускного я бы не стал заморачиваться

Тоже склоняюсь к такому мнению, с ним секоса не меньше.

[atoll]

Говорят есть такие, но берут толи 10 толи 15 килорублей.

[kazanova84]

Я считаю, что ЕГР нельзя глушить без соответствующей прошивки мотора. Все ж таки он влияет как на смесеобразование, так и на тепловые режимы. Себе на кудэ глушить не буду - мне проще раз в 60 тыс. снять и отмыть коллектор. К тому же на кудэ глушение егорки приводит к увеличению расхода.

[moder]

ЕГР нельзя глушить без соответствующей прошивки мотора.

Всё это конечно так, но в случае ZD30 нужно из двух зол выбирать меньшее.
На зедехе егора глушить нужно не только из-за того говнища, которое он организует в коллекторе.
Там нужно ещё убирать самовар, который подогревает ОЖ и как следствие ГБЦ и 4-й цилиндр, и контур охлаждения самовара глушить, т.к. он отбирает поток ОЖ от 4-го цилиндра, а ему как известно охлаждения на ZD30 и не хватает. Вся эта система EGR там как будто вдогонку сделана, как костыль какой-то, причем к пониманию того, что всю эту систему нужно похерить я пришел сам, опираясь только на документацию, ни про каких азартных экспериментаторов Петровичей я ещё тогда и знать не знал, а вот про болячки ZDхи уже знал. Вот на ZD30CRD они грамотно и красиво сделали EGR, там самовар вдоль блока по правой стороне, да и вообще много чего исправили, интеркулер тот же.

ZD30 - хорошая авангардная перспективная задумка и модель для своего времени(была), но по факту реализации в Патруле это просто набор косяков, как говорится "первый блин комом". Его надо с новья почти полностью разбирать и "допиливать напильником", в том числе и прошивать, чтобы он потом мог долго служить. И это я со своей позиции, позиции специалиста говорю, а представь каково тем, кто не волокет нихрена, как его стоковая пробежная зедеха заипет. Тут недавно на мойке разговорились с мужиком, хочет внедорожник брать, мечется между 100-й и Патрулем, ну как обычно . Бензин не хочет, дорого, а про дизеля я ему объяснил. Но похоже всё равно склоняется к Патрулю, при этом сам ничего не делает, только ездит и на своей XC90 из сервисов не вылезает. Представь каково ему будет с зедехой.

Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Вот эту картинку я нарисовал почти сразу как купил Патруля, месяца ещё не прошло.

Добавлено спустя 11 минут 1 секунда:
А вообще, этих ZD30 десяток разных наберется.
Как вам такой ZD30? Красавчик, а?

[atoll]

На ZD30 EGR надо убирать полностью , вместе со всеми самоварами и контурами охлаждения, даже если нет возможности перешить мозги. Это как химиотерапия для больного раком. Облысеть или сдохнуть, что лучше, а ?

[moder]

По бусту перенес сюда:
viewtopic.php?f=65&t=449

[rsirsi]

вчера был у официалов и спрасил по поводу турбины при глушении ЕГР, так вот он ответил глушить однозначно но не трогать турбину дословно(она без тебя разберется сколько вдувать ей , а сколько нет) никаких бустов и манометров глушу, а точнее выкидываю всю систему

[atoll]

Не разберется.
Если по простму:

Движок ЕГР остается, его нелязя убирать(иначе ошибка будет выскакивать)
и мозги будут думать что ЕГР есть. Будет перенаддув. Нужен буст. Надо не пожалеть 200 руб. , купить манометр и измерить давление в кулере до глушения ЕГР
и после ,
на 2500 оборотах и убедится в разнице.

Не хочу ни кого обидеть и официалы это конечно хорошо, но если такие же как у нас, то лучше забыть к ним дорогу.

[moder]

лучше забыть к ним дорогу

Такие машины, как Патруль по хорошему нужно делать или самому, или у Патрулиста, который знает специфику.
Всё остальное будет в 90% случаев разводом на бабло или непрофессионализьмом. Наговорят в три короба и бабла сдерут. А сколько зедех было загублено "грамотным" ремонтом... Типичная жалоба: отдал в капиталку, откапиталили, проехал 2ткм, пошли пузыри, потекло масло, прогорел поршень...
В Москве ещё можно найти какие-то фирмы и сервисы адекватные, а вот всё что за пределами столицы, как правило полный абзацЪ.

К ZD30 нельзя подходить, как к обычному турбодизелю.
Дизелист должен хорошо знать матчасть и специфику этого двигателя.

так вот он ответил глушить однозначно но не трогать турбину

Бегите от него пока не поздно. Это он вам специально сказал, чтобы вы к нему на капиталку потом приехали.

И да, к официалам дорогу лучше забыть.

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
ЗЫ
Буст-контроллер на ZD30 нужно ставить независимо от того заглушен ЕГР или нет.

[atoll]

Надо ставить, обязательно. Ни кто же не заставляет втыкать электронный за 20 косарей. Простой механический , нормального производителя. Там делов то на час.

[rsirsi]

вот честно не пойму для чего нужен этот буст... если бы он был нужен его бы ставили на заводе, (а делать как петровичи на каком то форуме) 33 манометра в салон и сидеть за ними наблюдать, а за дорогой когда следить. И отдать работу всего механизма какой-то ручной железяке под названием (буст-контроллер) не понимаю

Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
да и как его настраивать постоянно крутить и на манометры смотреть ерунда какая-то

Добавлено спустя 59 минут 37 секунд:
и самое интересное , что возможно кто-то придумал это из коммерческих побуждений (не берем во внимание Австралийский форум так как переводов уже куча и какой правильный непонятно) и все остальные не заморачиваясь ставят этот буст потому-что так надо, а кому надо непонятно и не думаю, что кто то на эту тему с двигателем разговаривал. Мне конечно все равно кто что ставит,это его личное дело главное чтобы после не писал что двигатель г...но потому что, после моих кривых рук он перестал работать. Но я все таки попробую убрать всю ЕГР вместе с самоваром без вмешательства в турбину. Если что-то пойдет не так отпишусь объязательно вот тогда и буду думать залезать в турбину или все оставить как есть.

[moder]

rsirsi
просто у вас пока ещё не появилось понимания назначения этой детали

1. никаких манометров в салон не нужно
2. турбиной управлять как и раньше будет ECM
3. клапан настраивается только один раз после глушения ЕГР, после ничего крутить ненужно
4. никакой коммерческой выгоды тут нет, есть косяк производителя, который необходимо исправить

Этот клапан служит для ограничения давления наддува, т.к. штатная система работает с большим запозданием, неэффективно.

Если что-то пойдет не так отпишусь объязательно вот тогда и буду думать залезать в турбину или все оставить как есть.

После глушения ЕГР буст-контроллер необходим, т.к. давление наддува возрастет ещё больше.
Боюсь, когда пойдет что-то не так, залезать в турбину будет уже поздно, двигатель придется капиталить, а турбина останется целой. Повышенное давление наддува - прогар поршня.
Если есть сомнения, то лучше тогда откажитесь от глушения ЕГР, мотор будет целее.

[atoll]

На заводе на этот авто много чего не поставили. Например - подкачивающий насос топлива , отстойник воды в топливном фильтре, лямбда зонд( слава богу) и еще до фига чего, даже лампы на задних фонарях поленились воткнуть.
Установка буст контроллера - это простой способ избежать перенаддува , который может возникать и с наличием ЕГР, а уж после глушения - почти гарантированно. И никакого вмешательства в работу турбины тут нет, это просто аварийный клапан, предохранитель так сказать. Ни чего там на ходу смотреть и крутить не нужно, отстроил один раз при установке и езди на здоровье, проверяй раз в год. Настроить-проще некуда. Взял запаску, дал туда полторы атмосферы, подсоединил к ней буст и отрегулировал его чтоб он ткрылся на этих полутора , вот и всё.
А вот устранение ЕГР это, как раз и есть непосредственное вмешательство в работу турбины т.к. после глушения, скорость и объем проходящих через турбину газов увеличивается процентов на 20, с последствиями чего и призван справляться буст .

Чем больше перенаддув, тем ближе к капремонту у наших "любимых" официалов.


p.s. В одно время, по сути одно и тоже с Александром, написали.

[kazanova84]

На самом деле буст-контроллер - это действительно аварийный клапан, а никак не способ понизить давление турбины. Для последнего нужно регулировать шток актюатора, который управляет лопатками. Насколько мне известно, у ZD30 в обычном непостоянном режиме езды нет обратной связи между управлением турбины и давлением наддува. Т.е. положение лопаток турбины зависит только от степени педалирования и оборотов двигателя (а так же, по идее, от положения клапана ЕГР). Исключение составляет штатная защита от перенаддува, которая срабатывает при длительно высоком давлении во впуске (долго ехать на скорости 110-120). Именно поэтому актюатор регулируется, а мозги управляют только положением штока, а не давлением.

При глушении ЕГР фактически невозможно добиться того, чтобы турбина работала так, как было задумано японцами, т.е. дула нужное давление в соответствующих режимах работы двигателя. Дело в том, что клапан ЕГР далеко не всегда открыт. Он регулирует количество выхлопных газов от нуля до полного открытия клапана и в соответствии с положением клапана корректирует положение лопаток турбины. Если канал ЕГР заглушить, мозги будут продолжать корректировать положение лопаток в соответствии с тем, как открыт клапан, но при этом газы в клапан не поступают, а уходят в улитку и раскручивают турбину. Т.е. в режиме, когда клапан ЕГР открыт будет передув, тем выше, чем шире открыт клапан. Если убавить давление турбины, покрутив шток, то в режиме, когда клапан ЕГР закрывается, турбина будет недодувать. Но это все теория

[moder]

Всё верно, поэтому по настоящему качественно решить проблему можно сменой прошивки ко всему прочему.

[atoll]

При 3000 оборотах и более, лопатки турбины находятся в постоянно закрытом состоянии (вакуум на актуаторе отсутствует), а при глушенном ЕГР обороты турбины выше штатных , со всеми
вытекающими..... Шток хоть закрутись - меньше давление не станет, тут то буст и спасает.
Нельзя крутить шток - на малых и средних оборотах недодув будет. Проверить это не трудно, только не забудьте пометить положение штока прежде чем крутить, всё равно потом в то же положение возвращать придётся.

[rsirsi]

Ну все убедили поставлю буст, только теперь в нашем сраном городе хрен найдешь его ,может кто купит и пришлет мне его оплата сразу буду благодарен(По большому счету я и возникаю что любые переделки влекут в нашем городе кучу гемора,кроме прокладок с крылышками у нас больше ничего нет,так как у нас в городе всегда критические дни и найти какую-то запчасть для тюнинга это всё равно что иголку в стогу и то по моему проще будет) Вот и надеешься вдруг прокатит и как правило не прокатывает

[moder]

может кто купит и пришлет

Я его буду брать, но когда именно ещё не решил, т.к. пока других забот хватает.
Вообще, чтобы не зависеть от местных барыг рекомендую освоить ebay, там можно купить очень много всего и зачастую недорого.
Вот пример бустов из австралии:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ni ... e&_sacat=0

Я уже 5 лет там отовариваюсь, заказывал со всего света: братья-китайца, пиндосы, немцы, англичане.
При грамотном подходе вероятность кидка минимальна, а даже если кидок будет, то контора вернет деньги в 90% случаев.
Единственный минус - приходится ждать, пока придет.

[atoll]

Вот пример бустов из австралии:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ni ... e&_sacat=0

Обратил внимание , что во всех наборах для глушения ЕГР в комплекте всего одна заглушка - на впуск. Австралы видимо,даже в мыслях, не допускают варианта полного демонтажа системы , так что-ли ?

[moder]

Да они как попугаи, один написал, другие повторяют, а то что выхлопные газы будут продолжать подогревать ОЖ в самоваре им невдомек. Также могу предположить, что тема идет ещё с досамоварных времен.

[rsirsi]

Да чето не получается с ебея. А по поводу ЕГР я почему-то склоняюсь к полному демонтажу системы но вот как быть с клапаном он все-таки завязан с компом и будет потом ошибки писать я так думаю. А прошить мозги у нас невозможно