Короткая вводная:
Существует 4 распространенных типа подвески: Рессорная, Торсионная, Пружинная и Пневматическая.
Рессорная – подвеска в которой в качестве демпфирующего элемента используется одна и более пластин металла или другого упругого элемента.
Торсионная – подвеска в которой в качестве демпфирующего элемента используется металлический прут, имеющий возможность скручиваться и рычаг, на котором установлено колесо. Такая подвеска чаще всего используется в танковом и тяжелогусеничном машиностроении.
Пружинная - подвеска в которой в качестве демпфирующего элемента используется пружина. Как раз то, что установлено у Патруля с завода
Пневматическая - подвеска в которой в качестве демпфирующего элемента используется баллон со сжатым воздухом. Самая удобная, приятная, универсальная и нежная подвеска.
Очень часто люди задумываются по поводу смены подвески с пружинной на пневматическую так как это реально удобно.
Плюсы пневмоподвески:
1. Регулируемый клиренс автомобиля
2. Гораздо более мягкий ход подвески
3. +25 к понтам
Как реализуется пневмоподвеска на Патруле:
Внутренняя часть:
Под внутренней частью я подразумеваю всё то, что будет находиться внутри кузова автомобиля. Сюда относится:
1. Компрессор
2. Осушитель
3. Ресивер
4. Блок управления и индикации
1. Компрессор: для работы пневмосистемы подходит почти любой компрессор, который можно заставить работать от реле. Чем компрессор мощнее, тем быстрее он будет создавать в ресивере нужное давление и, как следствие, тем меньше он будет работать. Специально для нас рекомендуют компрессоры Беркут, серии Про.
2. Осушитель: когда работает компрессор, он сжимает влажный воздух и эта вода будет конденсироваться в ресивере. Это не есть хорошо так как убрать воду из ресивера сложно. По этому после компрессора обязательно надо ставить осушитель. Как вариант, замечательно подходят модели для Камазов. Или можно собрать своими руками.
3. Ресивер: под правое заднее крыло идеально встает ресивер в в 20 литров (а возможно и больше). Встает вместо второго бака для горючего.
4. Система управления – вот тут всё наиболее сложно. Для наилучшей работы пневмосистемы, было бы здорово сделать отдельную регулировку на каждое колесо и индикацию. Для индикации подходят двустрелочные манометры с подсветкой типа такого:
Для регулировки давления – набор кнопок стеклоподъемников, типа того, что стоит у нас в двери.
Для регулировки подачи давления можно использовать, как газовые форсунки от ГБО, так и любые тюнинг-комплекты или хенд мейднутые решения. Главное, чтобы схема подразумевала не только подачу воздуха к баллонам, но и возможность стравливать излишнее давление. Фанаты пневмоподвески иногда даже делают автоконтроль давления и выравнивание машины. Для этого, допустим, могут использоваться контроллеры положения автомобиля от машин с заводской пневмоподвеской (Рейндж Ровер например) и отдельно сварганенные электрические схемы, для контроля клапанов). Такая система имеет свои плюсы, но и минусы тоже она имеет. Допустим цену.
Думаю, что не лишним будет напомнить, что «кроилово» ведет к «попадалову». По этому на компонентах пневмосистемы экономить не стоит, но и фанатизм тоже очень плохое состояние души. Компромис очень важен.
Внешняя часть:
Под внешней частью я подразумеваю всё то, что крепится снаружи кузова автомобиля.
Сюда относятся:
1. Пневмоподушки: баллоны, в которые накачивается воздух.
2. Площадки крепления баллонов – специальным образом переделанные площадки, на которые надежно и безопасно садятся баллоны. Крепятся к кузову и мостам
3. Газораспределительная сеть – все те трубки, которые подают газ в баллон.
Выбор пневмоподушек:
Выбор пневмоподушек огромен. Нам спокойно подходят подушки от грузовиков. Данные подушки можно купить довольно дешево и они есть в наличии по всей стране в придорожных мастерских. Тут главное знать, что подушки, для нас, условно делятся на два типа «раздувающиеся» и «не раздувающиеся».
Если быть честным – все подушки раздуваются. То есть при сжатии имеют свойство растягиваться и этим дополнительно демпфировать удар от колеса к корпусу машины. Но под весом Патруля далеко не все подушки будут себя так вести. Как пример – попробуйте надуть воздушный шарик и грелку. Один из них «раздувается» под действием легких, а вторая «не раздувается».
Почему именно раздувающиеся? Потому, что если брать подушки, которые «не раздуваются», то вся конструкция буде выглядеть так:
phpBB [media]
То есть, если нет демпфирования – воздух резко сжимается в подушке и потом так же резко выстреливает вверх. Машина конкретно козлит на лежачем полицейском. На заводской пневме такого не бывает так как нам целая толпа инженеров разрабатывает всё и на столько откровенные фейлы обычно не пропускают.
Для подушек, которые не раздуваются, тоже есть решение – возле каждого баллона можно разместить по дополнительному ресиверу, объемом около от 5 и на расстоянии не более 50 см. от подушки. Тогда в случае наезда на препятствие, Вы получите уход дополнительного воздуха в ресивер, а потом его возврат обратно. Но это приведет к подвешиванию на раму снизу 4 дополнительных ресиверов (огнетушитель как раз подойдет).
Очень интересный и бюджетный способ сделать себе пневму описан вот тут:
http://forums.drom.ru/4x4/t1151331896.html
Правда стоит отметить, что владелец использует всё те же «не раздуваемые» пневмобаллоны и жалуется на то, что машина козлит. Правда он это описывает, как 100 процентное последствие установки пневомсистемы.
И еще один момент – автор вышеисписанного опуса вставил отбойники внутрь баллонов – это не очень гуд. Он сам далее, на одной из страниц, об этом пишет.
Немного о баллонах:
Баллоны условно делятся на два типа «Бублик» и «Слива»
Бублики имеют большую нагрузку на баллон и нам вообще никак не подходят.
Пневмоподвеска в действии.
По отзывам владельцев пневмоподвески на внедорожниках, баллоны ходят около 100 000 км или около 2 лет. Менять лучше сразу и все. При этом в багажнике пусть лежит 1-2 запасных. Если пневма сделана по уму, то она должна легко меняться в любых условиях (отключил подачу воздуха, стравил воздух, чуть чуть поддомкратил (или просто дал нагрузку на другой угол автомобиля – этого достаточно), открутил спустившую подушку, прикрутил новую, накачал, поехал.
Если пневпомодвеска сделана по уму и качественно, то средняя скорость на грейдере или на подобной ему дороге, возрастает на 15-20 км.ч. так как машина идет несравнимо плавнее. Под разную загрузку можно по разному накачивать подушки. То есть «задок не просядет».
На Патруле стоит помнить и еще один момент – куда прикольнее пневпомодвеска встанет на Сафарях так как у них тяги панара закреплены с одной стороны кузова и при лифте подвески (накачивании баллонов) оба моста уходят в одну сторону. Нам, владельцам леворуких прулей не повезло. Сумрачный японский гений сделал у нас тяги панара крест на крест. В результате, при подъеме машины один мост у нас будет уводить налево, второй – направо. В принципе ничего критичного в этом нет так как для скоростной езды редкий прудурок будет задирать машину высоко вверх. Скорее всего машина поедет с клиренсом близким к стандартному. Как мы помним из темы про лифт подвески – 5-7 см изменения высоты для Патруля не очень критично. С другой стороны, когда понадобится копаться под машиной или проезжать в очень глубоком месте (а для чего еще задирать машину пневмоподвеской?) скорость будет крайне мала и на смещение мостов можно будет почти забить (там только колея будет сильно против, но для преодоления колеи не надо задирать машину – мосты так и так будут цеплять в одном и том же месте.
Пневма на бездорожье это песня! Я уже писал про скорость на грейдере (большой плюс для экспедиционника), так пневма еще и может помогать проезжать всякие препятствия. За счет накачивания-спускания разных баллонов можно играть с геометрией свесов. Ну и для движения по склону можно чутка качнуть нижние баллоны и подспустить верхние. Кузов встанет чуть ровнее. Опять же можно увеличить угол скручивания колес при диагональном вывешивании и дать машине дотянуться до земли.
Использование ресивера.
Если у Вас стоит ресивер, то скорее всего компрессор настроен так, чтобы начинал работать при падении давления в ресивере ниже 4 атмосфер и выключаться при 7-8 атмосферах. Тут важно помнить, что многие очень любят накачивать от ресивера колеса. Типа быстро и так далее. Но веселуха заключается в том, что быстрее, чем напрямую насосом, можно накачать 1, максимум 1.5 колеса (если конечно ресивер не 200 литров), а потом давление в ресивере падает до 2-3 атмосфер. Включается компрессор и пытается дать давление не в колесо напрямую, а еще и в ресивер. В результате он как бы «накачивает» больший объем. И колеса начинают качаться медленнее. По этому имеет смысл не только иметь штуцер и возможность подкачать от ресивера, но и возможность подключиться напрямую к компрессору, на время накачки колес.
Ну и если у тебя стоит ресивер и основы пневмы – грех не поставить пневматическую дудку. Она стоит копейки, но превращает твою машину в «супер джип, который проедет куда угодно». Этот элемент джипостроя среди правоверных говнолинолазоходов почитается, как один из основных. Это как спилить три витка рессоры при тюнинге ваза и вставить ксенон гейского образца (просто лампы в рефлекторы и 6000К или выше). Бессмысленно и беспощадно. Так получилось, что родного гудка Патрулю хватает за глаза, а резкая пневмодудка она очень сильно бьет по нервам всех вокруг. Это не гуманно к тем, кто рядом и не виноват и может стать причиной ДТП. Вспомни, скорее всего ты сам пару раз дергался в своей жизни, когда внезапно слышал пневмогудок. А если водила спереди или сзади тебя в этот момент пытается мягко нажать на газ?
И последнее – если у тебя уже есть ресивер, то можно попробовать сделать из Патруля джип и вставить в него переднюю пневмоблокировку. Сейчас есть китайские, которые копия АРБ и стоят с установкой 30 000 р. примерно.
Чуть позже напишу про очень интересный вариант установки пневмы, который подразумевает сохранение штатной подвески и, в последнее время, волнует мою мысль. Правда как его впендюрить – я пока не решил.
Если будет нужно и интересно - могу более детально написать про компоненты. Наверное даже с номерами или ссылками на хороший хенд мейд.
