Быстрые переходы:
- Снятие ГБЦ
- Дефектовка
- Новая ГБЦ
- Прокладка ГБЦ
- Прокладка ГБЦ ZD30CRD
- Установка и протяжка ГБЦ
- Полезные ссылки
ГБЦ - больное место ZD30. Основных причин выхода из строя ГБЦ несколько:
- Трещины. Возникают из-за применения очень горячих штатных керамических свечей накаливания и неэффективного охлаждения.Трещина возникшая из-за сильного перепада температуры металла и раскаленного наконечника свечи
- Раковины на поверхности. Возникают в результате пробоя прокладки ГБЦ, поэтому при появлении признаков пробоя прокладку желательно поменять как можно скорее.
Характерным признаком пробоя является одновременное возникновение следующих факторов:- - снижение уровня в верхнем расширительном бачке
- - обильный выброс антифриза из боковой горловины нижнего расширительного бачка
- - пузырение в нижнем расширительном бачке, неустранимое после выхода воздушной пробки из системы охлаждения
- - повышенное давление в рукавах радиатора
- - холодный воздух из системы отопления
phpBB [media]
Наличие пузырей не всегда говорит о проблемах с ГБЦ или её прокладкой. Пузырение может быть вызвано выходом воздушной пробки, не полной заправкой или неисправностью системы охлаждения. Подробнее см. здесь.phpBB [media] - Механические повреждения. Могут возникнуть в результате прогара и разрушения поршня, неисправности привода ГРМ, а также в случае откалывания осколка от наконечника керамической свечи накаливания.Механические повреждения полученные осколком наконечника свечи накаливания
- Кривизна поверхности. Возникает в результате перегрева.
На ГБЦ выбит номер двигателя, поэтому, в случае её замены, впоследствии, могут возникнуть проблемы при совершении регистрационных действий с автомобилем. Подробнее здесь: viewtopic.php?f=59&t=351#zd-number
При снятии ГБЦ ZD30 часто допускают ошибку в порядке демонтажа, когда пытаются сначала снять картер шестерен(переднюю плиту двигателя). В процессе демонтажа картера шестерен принимается второе неверное решение - демонтаж поддона целиком, который тянет за собой отстыковку КПП.
Так вот, на ZD30 для снятия ГБЦ не нужно снимать картер шестерен, а для снятия картера шестерен не нужно вынимать двигатель и демонтировать поддон.Для снятия и установки ГБЦ потребуется:
- Прокладки:
- набор прокладок двигателя
- 13276-2W201 - сальники свечей накаливания, 4шт, если давно не менялись (в комплекте прокладок двигателя отсутствуют)
- прокладка ГБЦ (какая именно станет известно только после снятия ГБЦ и шлифовки)
- Инструмент:
- динамометрический ключ до 28 Н*м
- динамометрический ключ до 100-110 Н*м (желательно со стрелочной шкалой момента затяжки)
- рожковый удлиненный ключ на 24 для фиксации распредвалов
- головка на 41 ("звездочка") и короткий вороток к ней (для прокручивания коленвала и выставления меток)
- головка на 12 под квадрат 1/4" (имеет малую толщину стенок, нужна для выкручивания свечей и нижнего болта гидротолкателя)
- головка торцевая на 14 (12 граней) для болтов ГБЦ
- прочий инструмент и приспособления
- Прочее:
- 11057-2W200- болты ГБЦ, 18шт.
- 01125-08504 - болты распредвалов (про запас несколько штук, могут ломаться, а ждать долго)
- герметик
- антифриз для замены или на долив
- ветошь
- керосин или уайт-спирит
Снятие ГБЦ- Моем мотор, если сильно загажен.
- Сливаем ОЖ. Достаточно слить только с радиатора.
- Снимаем интеркулер, отсоединив от патрубков. Затем, не разбирая на части, отсоединяем воздушные патрубки от турбины и блока заслонок. Выходной патрубок турбины нужно накрыть пакетом и перевязать.
- Снимаем диффузор, крыльчатку вентилятора и скидывем ремень.
- Снимаем блок заслонок.
- Снимаем кронштейн вакуумных клапанов.
- Вынимаем правую АКБ и вытаскиваем масляный щуп двигателя.
- Снимаем топливный фильтр с кронштейна в сборе. Если шланги позволяют, то отсоединять их ненужно, достаточно сместить фильтр вниз и наклонить немного вперед(по ходу).
- Отсоединяем разъемы ТНВД, отворачиваем их кронштейн и массовые клеммы двигателя от впускного коллектора.
- Снимаем клапан EGR вместе с патрубком к впускному коллектору.
- Откручиваем трубки высокого давления. Если ГБЦ будет сниматься в сборе с коллекторами, то достаточно открутить трубки только со стороны форсунок. В одиночку снять ГБЦ в сборе с коллекторами проблематично, поэтому в данном случае трубки придется демонтировать полностью.
- Снимаем впускной коллектор.
- Слева снимаем впускной трубопровод, генератор, металлические трубки системы охлаждения и термоэкран турбины и выпускного коллектора. Подробнее здесь.
- Снимаем выпускной коллектор. Турбину снимать ненужно, достаточно открутить её от коллектора. От коллектора предварительно отворачиваем два болта и гайку охладителя EGR. Головка должна быть очень хорошей, важно не сорвать грани. Я рекомендую хорошенько прогреть это место феном.
- Откручиваем трубку слива масла с ГБЦ сзади.
- Идем сюда и осуществляем дальнейшую разборку с пункта 5. Выполняя пункт 15 нужно убедится в совпадении меток AA и BB не шестернях распредвалов и их промежуточной шестерни.
- Откручиваем три болта спереди на картере шестерен, указанных стрелками.
- Откручиваем трубку обратки форсунок.
- Выкручиваем свечи накаливания и снимаем форсунки. Наконечники свечей и форсунок выступают над поверхностью ГБЦ, поэтому их нужно снять заранее во избежание повреждения. Всё помечаем, к какому цилиндру относится (понадобится для дефектовки).
- Откручиваем крышки распредвалов в порядке обратном показанному на рисунке и снимаем сами распредвалы. Перед снятием нужно обязательно пометить левый и правый распредвал.
- Вынимаем регулировочные шайбы клапанов и их стаканчики. Помечаем, где что стояло.
- Откручиваем болты ГБЦ в порядке обратном показанному на рисунке и снимаем ГБЦ с направляющих вверх, при этом нужно не потерять уплотнительное резиновое кольцо в стыке ГБЦ и картера шестерен.
Дефектовка- Поверхности ГБЦ и БЦ.
После снятия ГБЦ осуществляется чистка и дефектовка поверхностей ГБЦ и БЦ. При чистке поверхностей от грязи, ржавчины и нагара нельзя применять твердые металлические предметы, оставляющие царапины, или какие-либо абразивы. Желательно использовать предназначенные для этого скребки.
После чистки поверхности ГБЦ и БЦ исследуются на предмет повреждений и раковин, проверяется их геометрия и делается опрессовка ГБЦ. В результате принимается решение о шлифовке ГБЦ и БЦ, либо о замене ГБЦ.Кривизна ГБЦ не должна превышать 0,2ммКривизна БЦ не должна превышать 0,1мм - Опрессовка ГБЦ.
Не всегда трещины в ГБЦ видны невооруженным глазом. Они могут появляться только с нагревом или возникать во внутренних полостях, поэтому даже при идеальной внешне ГБЦ нужно проводить её опрессовку, которую хоть и трудоемко, но всё же можно осуществить в гаражных(домашних) условиях при отсутствии других возможностей:- Берется толстое(10-20мм) прозрачное оргстекло, которое плотно прикручивается к плоскости ГБЦ снизу и с переднего торца. Каналы рубашки охлаждения при этом прокладываются кусочками резины (например от камеры).
- К ГБЦ прикручивается фланец металлической трубки системы охлаждения, по которой идет поток на салонный отопитель.
- ГБЦ помещается в подогреваемую ёмкость с водой.
- Через трубку подается воздух под давлением в 1-1,5 атм и осуществляется наблюдение за выходом пузырей воздуха на холодную.
- Далее вода нагревается до 70-90С и эксперимент повторяется уже на горячую.
- Промежуточная шестерня ГРМ.
Зазор между шайбой и шестерней не должен превышать 0,2мм.
Также можно снять шестерню и проконтролировать масляный зазор:d1 = 26.000 - 26.020 мм
d2 = 25.967 - 25.980 мм
d1 - d2 = 0.023 - 0.053 мм - Болты ГБЦ.
Болты ГБЦ подлежат дефектовке и частичной либо полной замене на новые.
Нужно измерить микрометром диаметры d1 и d2, а также отрезки d1 и d2 относительно шляпки и окончания болта. После нужно вычислить разность d1 и d2, которая не должна превышать 0,15мм.
Измерения - это конечно хорошо, но лучше взять комплект новых оригинальных болтов на замену. Болты на замену нужно брать с запасом, т.к. не редки случаи брака, попадаются тянущиеся болты.
Подробнее о выборе болтов ГБЦ:
viewtopic.php?p=40946#p40946
Новая ГБЦ11039-VC101(11039-VC10A, 11039-VC102) - оригинальная ГБЦ с втулками, седлами клапанов и крышками распредвалов
Не оригинальные ГБЦ можно брать только полностью укомплектованные клапанами и распредвалами. В противном случае могут быть проблемы с установкой оригинальных клапанов.
Прокладка ГБЦПодбор толщины прокладки ГБЦ осуществляется в случае шлифовки поверхности блока цилиндров, либо в случае замены деталей ЦПГ. Толщина прокладки выбирается с учетом вылета поршней.
Контроль "вылета"(выспупающей длины) поршня очень важен. Поршень до достижения рабочей температуры расширяется как по диаметру, так и по высоте, поэтому контроль свободного
хода путем прокручивания коленвала после монтажа не дает достоверной информации о том, находится "вылет" поршня в рамках допуска или нет.
Лучше постараться достичь нижних пределов допуска, т.к. масляный нагар и другие отложения
на днище поршня могут в течение времени дополнительно изменить зазор между днищем поршня в ВМТ и головкой блока цилиндров.
Измерение вылета поршней осуществляется специальным индикатором часового типа(он же индикатор ВМТ), установленным и закрепленным на поверхности блока цилиндров.
Индикатор часового типа (индикатор ВМТ)
Для начала измерения поршень выводится в ВМТ. Измерение осуществляется в двух секторах А и В относительно метки на поршне, указывающей фронтальное направление. Сначала индикатор выставляется на ноль в базовой точке А1 на поверхности блока, а затем переводится на поршень в точку А2, после чего плавным вращением коленвала из стороны в сторону находят наивысшую точку вылета поршня по максимальным показаниям индикатора относительно плоскости блока цилиндров. После этого поршень нужно пошатать из стороны в сторону в разных направлениях и отметить максимальное значение на индикаторе. Далее процедура измерения осуществляется в секторе B и точках B1 и B2, а затем повторяется для всех остальных цилиндров.
Если максимальный вылет какого либо поршня будет более 0,078мм, то выбирается прокладка размера 2 (0,70мм), в остальных случаях выбирается прокладка размера 1 (0,65мм).
Размер прокладки ГБЦ обозначен рисками(выемками), которые расположены со стороны выпускного коллектора в районе 3-го цилиндра.
Для ZD30 доступны два размера прокладки ГБЦ:
11044-VC100 - 0,65мм (одна риска)
11044-VC101 - 0,70мм (две риски)
Толщина прокладок указана после протяжки ГБЦ.
Прокладка ГБЦ ZD30CRDПатрулеводами также применяются прокладки от ZD30CRD, среди которых есть прокладка на 0,75мм (с тремя рисками), что несколько расширяет возможности ремонта.
Прокладки от ZD30CRD имеют незначительные отличия от обычного ZD30, но вполне применимы для него и даже опробованы не одним патрулеводом.
Главное и самое важное отличие прокладок ZD30CRD заключается в увеличенных отверстиях каналов рубашки охлаждения. На фото ниже, стрелками показаны жиклероподобные миниатюрные отверстия штатной прокладки ZD30.
О возможном назначении этих сужений можно почитать здесь:
viewtopic.php?p=20913#p20913
11044-MA70A - 0,65мм (одна риска)
11044-MA70B - 0,70мм (две риски)
11044-MA70C - 0,75мм (три риски)
Установка и протяжка ГБЦ- Перед установкой ГБЦ нужно убрать(снять) всё, что может мешать установке.
- Во избежание повреждения прокладок ГБЦ и картера шестерен, до их установки нужно для начала примерить ГБЦ к блоку и отработать телодвижения с помощью которых она будет установлена.
- Поверхности ГБЦ, прокладки и БЦ должны быть идеально чистыми. Ни грязинки ни соринки на них быть не должно! Всё нужно как следует продуть сжатым воздухом. При снятии ГБЦ в отверстия болтов могло попасть масло и антифриз, поэтому их также нужно предварительно как следует продуть.
- Устанавливаем на ГБЦ промежуточную шестерню распредвалов, сильно её затягивать на данном этапе не нужно. Метки AA и BB шестерни должны быть спереди.
- Кладем прокладку ГБЦ на направляющие БЦ.
- Устанавливаем "рогатую прокладку" и резиновое уплотнительное кольцо с обратной стороны картера шестерен. На прокладку нужно нанести тонкий слой герметика и "приклеить" на него.
- Аккуратно, облокачивая к обратной стороне картера шестерен устанавливаем ГБЦ на направляющие БЦ.
При этом нужно следить, чтобы "рогатая прокладка" передней плиты не оказалась поврежденной, а резиновое уплотнительное кольцо не выпало. - Вкручиваем по паре болтов сзади и спереди ГБЦ и затягиваем с моментом 40-49 Н*м (4-5 кг-м) для уплотнения, после чего болты полностью выкручиваем и вынимаем.
- Вкручиваем два болта крепления картера шестерен к ГБЦ и затягиваем с моментом менее 9.8 N*m (1.0 кг-м)
- Затяжка болтов ГБЦ осуществляется в несколько этапов:
- На шайбы и резьбу болтов наносится моторное масло.
- Осуществляется затяжка болтов с моментом 98-102 Н*м(10-10,5 кг-м) в порядке показанном на рисунке. Динамометрический ключ левой рукой держать за удлинитель, а правой тянуть.
На этом этапе могут выявится бракованные болты. Если болт тянется, его нужно выкрутить и заменить. - Отпускаем болты полностью в порядке обратном показанному на рисунке выше. Выкручивать болты полностью не нужно, отпускать до тех пор пока усилие на динамометре не будет равно 0(ноль) Н*м(0 кг-м).
- Затягиваем болты с моментом 40-44 Н*м (4.0-4.5 кг-м) в порядке показанном на рисунке выше.
- Протираем головки болтов и ставим метки краской(маркером) в виде точки на головке каждого болта в одном и том же месте. Для лучшего контроля точки можно поставить и на ГБЦ прямо напротив точек на головках болтов.
- Протягиваем болты на 90-95 градусов(определяем по вращению меток) в порядке показанном на рисунке выше. На данном этапе болты протягиваются до границы пластической деформации(начала текучести), после которой затяжку нужно прекратить. Если усилие затяжки неожиданно стало уменьшаться, то болт нужно сразу же выкрутить и заменить.
- Повторяем предыдущий пункт и ещё раз протягиваем болты на 90-95 градусов. Металлическая многослойная прокладка ГБЦ не требует последующей перетяжки.
- Отпускаем болты крепления картера шестерен к ГБЦ, которые были затянуты ранее и перезатягиваем их с моментом 25-28 Н*м (2,5-2,9 кг-м).
- Затягиваем промежуточную шестерню распредвалов с усилием 49-57 Н*м(5-5,9 кг-м).
- Раскладываем стаканчики и шайбы клапанов в том же порядке, в каком они стояли ранее.
- Устанавливаем распредвалы, предварительно нанеся на их опоры моторное масло. Крышки распредвалов пронумерованы и должны быть установлены по порядку. Первая крышка устанавливается спереди.Затягиваем крышки распредвалов в порядке показанном на рисунке сначала с усилием 10-14 Н*м(1.0-1.5 кг-м), а затем, убедившись в правильности посадки распредвалов, повторно, с усилием 20-23 Н*м(2.0-2.4 кг-м).
- Устанавливаем шестерни распредвалов, совмещая с метками AA и BB на промежуточной шестерни.
- Собираем привод ГРМ. Подробнее здесь.
- Устанавливаем форсунки, их сальники и трубку обратки.
- Вкручиваем свечи накала. Подробнее здесь.
- Устанавливаем клапанную крышку. Подробнее здесь.
- Прикручиваем трубку возврата масла сзади ГБЦ. Если были выкручены шпильки, то на их внутреннюю резьбу нужно нанести герметик-формирователь прокладок.
- Устанавливаем впускной коллектор(момент затяжки 25-28 Н*м).
- Прикручиваем трубки высокого давления к форсункам. Поджимать их пока не нужно.
- Устанавливаем выпускной коллектор(момент затяжки 40-44 Н*м), прикручиваем турбину и патрубок охладителя EGR(момент затяжки 29-32 Н*м).
- Осуществляем дальнейшую сборку в порядке обратному разборке. Подробнее здесь с пункта 9 и здесь с пункта 18.
- Перед пуском нужно будет покрутить мотор стартером и дать воздуху выйти из топливной системы через неплотные соединения штуцеров форсунок. Гайки трубок поджать только когда с них потечет топливо.
Что ещё можно сделать:
- Заменить или отремонтировать турбокомпрессор
- Выбить катализатор
- Привести в порядок проводку двигателя
- Удалить систему EGR и прочистить впускной коллектор
- Заменить термостат
- Заменить детали привода ГРМ
- Отрегулировать зазоры клапанов
- Заменить свечи накаливания
- Привести в порядок вакуумные трубки и воздушные патрубки
- Отремонтировать натяжитель ремня
- Сменить антифриз
Полезные ссылки
. 
хотя биджо не совсем хорошо понимает русский а английский тем более но вроде он меня понял