Для выбора масла по показателям вязкости SAE в зависимости от температурного диапазона можно воспользоваться диаграммой, которая обычно нарисована в руководстве пользователя:
Класс качества масла должен быть: API CF-4, ACEA B3 или B3/E3, JASO DH-1 для Европы и API CE, CF или CF-4, JASO DH-1 для остальных. На самом деле класс CF рекомендован для НЕ Европы по той причине, что подразумевает работу мотора на топливе с повышенным содержанием серы(до 0,5%), попросту говоря хреновом топливе, которого в Европах давно нет, а, например, в нашей любимой Стране всегда пожалуйста, здесь и повышенное содержание воды могут запросто организовать, поэтому для российских условий более актуально API CF, нежели API CF-4.
- категория API CF (действующая):
Категория введена в 1994 году. Масла предназначены для внедорожной техники, для двигателей с распределенным впрыском, включая двигатели работающие на топливе с содержанием серы более 0,5% от массы. Масла данной категории эффективно подавляют образование нагара на поршнях и коррозию медных сплавов подшипников. Заменяет масла категории API CD в более старых двигателях. - категория API CF-4 (действующая):
Категория введена в 1990 году. Масла предназначены для высокоскоростных мощных четырехтактных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, устанавливаемых на мощных магистральных тягачах. Отвечают всем требованиям качества категории API CE и, кроме того, обладают меньшим расходом на угар и меньшей склонностью к нагарообразованию на поршнях. При согласовании с требованиями категории API SG (API CF-4/SG), могут быть применены для бензиновых двигателей легковых и малых грузовых автомобилей. Отвечают повышенным требованиям по токсичности отработанных газов. Заменяет масла категории API CE в более старых двигателях.
Производитель категорически запрещает применять масло класса API CG-4.Замену масла рекомендуется производить не реже чем раз в год или каждые 7-10ткм пробега в зависимости от условий эксплуатации.
Требования требованиями, а выбор масла личное дело каждого, поэтому далее детализировать смыла нет, т.к. каждый должен решать сам, что ему лить в двигатель и когда.
Что касается объема системы смазки, то в зависимости от года выпуска он может быть разным:
- с 1999 до июня 2001 - 5,7л (двигатели попадающие под отзывную компанию, объем масла в которых должен быть увеличен до 8,2л)
- с июня 2001 - 8,2л
- с января 2007 - 9,1л (только для ZD30CRD)
Для замены масляного фильтра / масла потребуется:
- Масляный фильтр в комплекте с уплотнительным кольцом:
- 15209-2W200 - оригинальный фильтр, производство Япония, самый дорогой
- 15209-MA70A(он же MAHLE OX 415D ECO) - оригинальный заменитель, производство Австрия(Испания), возможно посредственное качество, самый дешевый
- 4NC-111 11025(Nitto) - заменитель, производство Япония, отличное качество
- 11026-61000 - медное кольцо для сливной пробки (при замене масла)
- сменная головка на 12 и вороток-трещотка с удлинителем, а лучше вороток-коловорот для откручивания защиты поддона, если таковой имеется (при замене масла)
- сменная головка на 22 для откручивания/закручивания сливной пробки (при замене масла)
- вороток-трещотка или динамометр с типовым квадратом на 1/2" (12,5мм) либо аналогичный г-образный квадрат из прутка с короткой стороной 3-4см и длинной 20-30см для откручивания/закручивания корпуса масляного фильтра
- широкий невысокий тазик или корытце на 10л
- ветошь(побольше)
- небольшая воронка
- Masuma M-42 - сливная пробка с мощным магнитом(опция)
Для проведения работ по замене масла нужна "яма", можно конечно попытаться и без нее, т.к. залезть под Патруля не проблема, но это будет гораздо более секасно при наличии защиты поддона.
Фильтр должен быть только оригинальный, т.к. не оригинальные могут отличатся геометрическими размерами, конструкцией и отсутствием в комплекте уплотнительного кольца корпуса фильтра.
15209-2W200 - оригинальный фильтр в комплекте с уплотнительным кольцом (производство Япония)
15209-MA70A - оригинальный фильтр в комплекте с уплотнительным кольцом (производство Австрия(Испания))
Mahle Original OX 415 D
Упаковка фильтра Nitto 4NC-111 11025
Маркировка фильтра Nitto 4NC-111 11025
При замене масла также не стоит экономить и на уплотнительном медном кольце для сливной пробки. Стоит это кольцо копейки, а его хитрая конструкция исключает подкапывание масла из поддона, поэтому чтобы не экономить на спичках лучше закупить сразу 5-10шт. на перспективу.
Далее по пунктам:
- Двигатель нужно прогреть до нормальной рабочей температуры, чтобы старое масло могло стечь в поддон в максимальном объеме и его было проще и быстрее слить.
- Прочищаем снизу чем-нибудь тонким и длинным дренажную трубку лотка для слива масла с масляного фильтра. Сливное отверстие лотка как правило забито гуаном из песка, грязи и отработки, поэтому если его не прочистить, то при отворачивании фильтра остатки масла из него потекут совсем не туда куда нужно и уделают всё вокруг.Дренажная трубка фильтра (вид снизу)
- Если требуется только замена масляного фильтра, то полностью масло из двигателя сливать ненужно. Достаточно дать время ему стечь в поддон и можно сразу переходить к п.8.
Если же предполагается полная замена масла, то для более полного слива масла из поддона и охладителя масла рекомендуется приподнять левый борт, наехав передним левым колесом на какое-нибудь небольшое возвышение. - Откручиваем защиту поддона. Делать это нужно аккуратно, т.к. болты могут срываться.
- Немного ослабляем сливную пробку поддона ключом на 22.
- Отворачиваем пробку заливной горловины, чтобы масло могло нормально стечь.
- Подставляем тазик и отворачиваем сливную пробку. Напор из поддона направлен в сторону правого борта, поэтому тазик нужно подвинуть вправо, чтобы струя не перелилась за него. Чтобы не обжечь руки горячим маслом и не испачкаться лучше отворачивать пробку ключом, ничего страшного если она потом упадет в тазик.
- Когда основной объем масла стечет в тазик, можно отвернуть масляный фильтр. Перед этим нужно пододвинуть тазик так, чтобы дренажная трубка лотка масляного фильтра попадала в пределы его габаритов. На первый взгляд подбираться к фильтру не удобно, но это только так кажется, отворачивается и извлекается он довольно легко. После отворачивания не нужно сразу доставать фильтр. Корпус фильтра(стакан) нужно наклонить немного вниз и дать остаткам масла стечь в лоток, и только потом вытаскивать его стараясь держать стакан кверху, чтобы не пролить остатки масла. После извлечения фильтра нужно вынуть старый фильтрующий элемент(картридж) из стакана и "утилизировать".
Не забудьте передвинуть емкость под отработанное масло под слив с лотка масляного фильтра.Старый фильтр после извлеченияЕсли масло меняется в первый раз после покупки авто, то нужно убедится в наличии в стакане пластикового фиксатора, на который защелкивается фильтрующий элемент.
Неквалифицированный персонал некоторых сервисов нередко утрачивает эту делать армейским образом, "утилизируя" её вместе с картриджем. Если её не оказалось, то тогда новому владельцу можно только посочувствовать, т.к. отсутствие этой маленькой детали означает то, что мотор фигзнаетскока времени работал фактически без масляного фильтра. Купить отдельно эту делать никакой возможности нет, только вместе с корпусом фильтра.
15201-VC100 - Корпус масляного фильтраПластиковый фиксатор фильтрующего элемента должен быть в стакане
На данном этапе можно сделать перерыв, чтобы дать отработке хорошенько стечь, и пойти попить чайку, ну или кто там что пьёт...
- Снимаем старое уплотнительное кольцо с корпуса фильтра. Для того, чтобы подцепить кольцо нужно сжать его пальцами, чтобы его выперло из канавки, после чего подцепить. Не используйте для извлечения кольца какие-либо металлические предметы, чтобы не повредить канавку.
Промываем корпус до блеска соляркой снаружи и изнутри, зачищаем зубной щеткой канавку уплотнительного кольца и резьбу, если в них скопилась грязь, после чего всё хорошенько протираем насухо чистой салфеткой. Накатываем на корпус новое уплотнительное кольцо, усаживаем его в канавку и смазываем снаружи маслом, чтобы при закручивании стакана на место оно нормально село и не деформировалось.Одеваем новое уплотнительное кольцо
Вставляем фильтрующий элемент в стакан(без разницы какой стороной) и защелкиваем его с характерным "чпоком" на пластиковом фиксаторе. Фильтрующий элемент должен быть почти полностью утоплен в стакане.Не применяйте чрезмерных усилий при защелкивании фильтрующего элемента в корпусе фильтра.Фильтр готов к установке - Перед установкой фильтра нужно почистить и протереть его лоток от отложений гуано. Делать это удобнее всего небольшой железной ложкой. Не помешает ещё раз прочистить дренажную трубку, потыкав в нее палочкой теперь уже сверху и протереть чистой салфеткой посадочное фильтра на двигателе. Хорошенько везде затираем ветошью все потеки, которые образовались в ходе слива отработки, чтобы потом не принимать их за реальные течи масла. Особенно это касается слива с лотка масляного фильтра, т.к. капли с него ещё долго могут попадать на соединитель тормозной трубки.Прочищаем лоток и дренаж
- Аккуратно пропихиваем фильтр в сборе вертикально вниз до места его пристыковки, где переворачиваем его в горизонтальное положение и пытаемся накрутить рукой. Это может получится не сразу, т.к. фильтрующий элемент немного болтается, а его внутренним отверстием нужно попасть в трубку, которая торчит из двигателя. После нескольких попыток и изворачиваний всё должно получится и фильтр нужно будет довернуть рукой на столько на сколько это возможно, после чего до конца затянуть ключом. В инструкции показано, что стрелка на корпусе фильтра, когда он полностью затянут должна смотреть вверх, однако в моем случае резьба закончилась, когда она была на без десяти минут, так что не стоит придавать этому большое значение, главное, чтобы уплотнительная резинка была полностью утоплена и ход резьбы закончился. Сильно перетягивать его не нужно, усилие затяжки 2,5 кг*м.
- Закручиваем в поддон пробку, предварительно снабдив её штатным медным уплотнительным кольцом, после чего хорошенько вытираем с неё и вокруг неё все подтеки масла.
- Уплотнительное медное кольцо нужно установить плоской стороной к поддону.
- Не применяйте чрезмерного усилия затяжки. Оно должно быть в пределах 54 - 58 N×m (5.5 - 6.0 kg-m).
Для контроля наличия продуктов износа можно применить сливную пробку с мощным магнитом от производителя MASUMA(Машума).Сливная пробка Masuma M-42 с мощным магнитом и уплотнительным кольцом 11026-61000."Кашица" из нано-опилок
При необходимости, магнитную маслосливную пробку можно изготовить самостоятельно. - Вставляем в маслозаливную горловину воронку, чтобы не пролить масло и не уделать двигатель и заливаем масло в объеме 8,2л. Переливать ненужно, т.к. для ZD30 перелив также опасен как и недолив. Повышенный уровень масла в картере препятствует сливу масла из турбины, т.к. масло стекает с неё в виде пены, которая легче жидкого масла. Такая ситуация может существенно сократить срок службы турбокомпрессора, а лишнее масло будет лететь во впуск через турбокомпрессор.
Если осуществлялась только замена фильтра, то масла нужно долить в количестве слившегося при замене фильтра. - Закрываем пробку маслозаливной горловины, пускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры на холостых оборотах, после чего глушим и даем маслу стечь в течение 10-15 минут. При первом пуске лампа давления масла может погаснуть не сразу, т.к. требуется некоторое время на заполнение фильтра, по этому имеет смысл перед пуском отключить подачу топлива и немного помаслать двигатель стартером, чтобы заполнить фильтр и избежать "сухого" пуска. Данная процедура не обязательна. Как отключить подачу топлива читаем здесь.
Чтобы не терять время пока прогревается двигатель можно перелить отработку из тазика в освободившиеся ёмкости из под масла для упрощения дальнейшей "утилизации".
Выливая отработку, нужно убедится в отсутствии на дне тазика металлических осколков, обломков или других мелких деталей(это могут быть, например, зубья шестерен или крепеж масляного насоса). Вероятность, что их вымоет вместе с маслом не велика, но проверить не помешает, т.к. наличие этих фрагментов может говорить о начале серьёзных проблем с двигателем. Если обнаружится что-то подозрительное, то нужно попытаться определить природу этих фрагментов, чтобы понять в чем дело и чем оно чревато. - Запускаем двигатель, через 5-10 минут глушим, выжидаем 10 минут и проверяем уровень масла щупом. При верно залитом объеме уровень на щупе будет примерно по центру между метками, разница между которыми всего 0,6л. Если попытаться проверить уровень на холодную(типа утром), то он может намного превысить верхнюю метку.
- Проверяем, нет ли подтеков масла со сливной пробки и устанавливаем на место защиту поддона. В резьбу болтов защиты на раме лучше набить литола ,чтобы потом было легче их открутить, а если болты старые и ржавые, то заменить их новыми.
- Не стоит надеяться на хорошую память, поэтому смотрим на одометр и записываем в блокнот пробег на котором осуществлялась замена.
Вязкость масла:
phpBB [media]
Что ещё можно сделать:
Полезные сслыки:
масляный так в пакете как от хлеба( обычный полиэтилен) 
Ага , оно самое.