Каких-либо серьёзных косяков или проблем за этой группой деталей не замечено, однако на приличном пробеге желательно проконтролировать их состояние, а ещё лучше предусмотрительно заменить весь комплект, тем более, что стоит он не очень дорого.
Устройство привода ГРМ:
1. гидронатяжитель
2. башмак натяжителя
3. приводная цепь
4. успокоитель
5. звездочка распредвалов
6. звездочка ТНВД
1. гидронатяжитель
2. башмак натяжителя
3. приводная цепь
4. успокоитель
5. звездочка распредвалов
6. звездочка ТНВД
Быстрые переходы:
Возможные неисправностиК возможным проблемам и неисправностям привода ГРМ можно отнести:
- Неисправность гидронатяжитея, который представляет собой подпружиненный толкатель с храповичным механизмом. Его устройство простое и надежное, однако, эффективное натяжение цепи он обеспечивает за счет давления масла в системе смазки двигателя, которое подается в него через очень маленькое отверстие-жиклер и обратный клапан. В случае засорения этого жиклера отложениями он просто перестаёт работать и начинает издавать характерный звук, который можно описать как "катящаяся трещотка", т.е. на естественный и едва слышимый звук движущейся и ползущей по "подошвам" башмаков натяжителя и успокоителя цепи накладывается трескотня, напоминающая щелчки. С прогревом щелчки становятся более ярко выраженными. Точной локализации источника этого звука стетоскопом мешает звукопоглощяющий щит не крышке привода ГРМ.Гидротолкатель натяжителя цепи
Полностью своей функциональности в этом случае натяжитель не теряет, т.к. пружина в его составе всё же обеспечивает какое-то натяжение цепи, поэтому с неисправным натяжителем можно даже ездить, но при нагрузке и больших оборотах натяжение может оказаться недостаточным. Для устранения этой проблемы достаточно прочистить жиклер и промыть натяжитель, однако ввиду небольшой цены лучше просто заменить на новый. Натяжитель чувствителен в качеству и вязкости моторного масла. Механическому износу в этом узле может подвергается непосредственно толкатель и пружина. - Цепь, которая может со временем растягиваться, а в особо печальном(и редком) случае оборваться, приведя к повреждениям ГРМ и даже ЦПГ.Сильно растянутая цепь на большом пробеге может представлять опасность, т.к. ведет к возникновению ударных нагрузок на детали ГРМ, разбивает зубья, посадочные шпонки и втулки шестерен, приводит к сбою впрыска и фаз газораспределения и, как следствие, к нарушению теплового режима работы двигателя.Оборванная цепь ZD30
Если в результате дефектовки обнаружено сильное растяжение цепи, то рекомендуется проверить состояние зубьев и посадочных шпонок шестерен обоих валов ГРМ, зубьев и посадочной втулки промежуточной шестерни валов ГРМ, а также промежуточной "хитрой" шестерни ТНВД, которой нужно уделить особое внимание и обязательно убедится в том, что она не распущена. В последних двух случаях придется снимать картер шестерен. - Рабочие поверхности башмаков натяжителя и успокоителя, которые представляют собой пластиковые накладки, подверженные механическому износу. В случае некачественного комплекта-заменителя могут раскалываться на куски и отлетать от металлической основы.
Для замены привода ГРМ потребуется:- Детали привода ГРМ:
- 13070-2W200 - гидронатяжитель
- 13091-2W200 - башмак натяжителя
- 13085-2W200 - успокоитель
- 13028-2W200 - цепь приводная
- Прокладки и сальники:
- 14327-2W201 - прокладка блока дроссельных заслонок
- 14465-2W201 - прямоугольное уплотнительное кольцо 11311+A канала системы охлаждения передней плиты двигателя
- 15056-2W203 - уплотнительное кольцо вакуумного насоса (желательно, но в большинстве случаев старое можно использовать повторно с герметиком)
- 49176-2W200 - кольцо уплотнительное насоса ГУР (желательно, но в большинстве случаев старое можно использовать повторно)
- 13270-VC100 - прокладка клапанной крышки (если давно не менялась)
- 11062-2W200 - прокладка фланца выходного патрубка на радиатор (желательно)
- в некоторых случаях вместо прокладок по отдельности удобнее и дешевле приобрести комплект прокладок двигателя
- 13276-2W201 - сальники свечей накаливания х 4шт, если давно не менялись (в комплекте прокладок двигателя отсутствуют)
- Инструмент:
- динамометрический ключ до 28 Н*м
- динамометрический ключ до 70 Н*м
- рожковый удлиненный ключ на 24 для фиксации распредвалов
- головка на 41 ("звездочка") и короткий вороток к ней (для прокручивания коленвала и выставления меток)
- головка на 12 под квадрат 1/4" (имеет малую толщину стенок, нужна для нижнего болта гидротолкателя)
- прочий инструмент и приспособления
- Прочее:
- герметик
- антифриз для замены или на долив
- ветошь
- керосин или уайт-спирит
Покупайте только оригинальные запчастиПример не оригинального комплекта-ГОВНОзаменителя, которого хватило на 14ткм:
Оригинальные запчасти ходят 100ткм и более.
Разборка- Сливаем ОЖ. Достаточно слить только с радиатора.
- Снимаем интеркулер, отсоединив от патрубков. Затем, не разбирая на части, отсоединяем воздушные патрубки от турбины и блока заслонок. Выходной патрубок турбины нужно накрыть пакетом и перевязать.
- Снимаем диффузор, крыльчатку вентилятора и скидывем ремень.
- Снимаем блок заслонок. Не отсоединяя вакуумных трубок, перемещаем его к правому крылу и кладем на блок предохранителей. Каналы впускного коллектора нужно накрыть ветошью, чтобы туда ничего не попало.
- Снимаем насос ГУР. Не отсоединяя его шлангов, отводим его в сторону правого крыла и подвязываем к бачку ГУР, при этом шестерню насоса и привалочную плоскость лучше обернуть пакетом для защиты от грязи. Уплотнительное кольцо из канавки на корпусе насоса не вынимать.
- Отсоединяем верхний патрубок от радиатора и снимаем его фланец с двигателя вместе с патрубком.
- Снимаем расположенную на ГБЦ слева по ходу опору жгута вместе со стяжкой и отсоединяем разъем датчика температуры ОЖ.
- Демонтируем звукопоглощающий щит с крышки привода ГРМ и снимаем его с клипс стяжек жгута.
- Освобождаем два крепления вакуумной трубки к крышке привода ГРМ и отсоединяем её патрубок от вакуумного насоса. Штуцер насоса нужно чем-нибудь заткнуть, чтобы туда ничего не попало.
- Отсоединяем разъем датчика ВМТ, освобождаем его ответную часть на кронштейне вакуумных клапанов(на клипсе), протаскиваем провод вниз и отводим к шкиву компрессора кондиционера, чтобы не мешал.
- Отсоединяем две вакуумные трубки от вакуумного насоса и снимаем его. Если уплотнительное кольцо насоса не планируется к замене, то извлекать его из канавки на корпусе насоса не следует, т.к. обратно оно уже не сядет. Трубки могут быть сильно прилипшими к штуцерам, поэтому перед стягиванием их нужно аккуратно помять и пошевелить пассатижами. После снятия вакуумного насоса лучше обернуть чем-нибудь выступающую часть его приводного вала для защиты от грязи.
- Снимаем шину свечей накаливания и откручиваем четыре болта крепления кронштейна вакуумных клапанов(три сверху и один снизу спереди, который крепит опору кронштейна к крышке привода ГРМ), после чего немного смещаем его в сторону правого крыла, не отсоединяя вакуумных шлангов.
- Отпускаем болты клапанной крышки в порядке обратном показанному на рисунке, после чего выкручиваем полностью, затем выкручиваем сальники свечей и снимаем клапанную крышку.
- Отворачиваем группы болтов крышки привода ГРМ в порядке от А к С и снимаем её.
Поскольку крышка на герметике, то с её отделением может возникнуть проблема. Для того чтобы её стронуть нужно упереться монтажкой в отлив на крышке относительно отлива на картере шестерен (показано стрелками на фото ниже).
Ещё один вариант - это просунуть в канал системы охлаждения какой-нибудь рычаг и сделать не сильный рывок на себя.После снятия крышки соблюдайте осторожность, дабы не уронить в двигатель крепеж или что-либо мелкое. - Прокручиваем коленвал по часовой стрелке и устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Крутить возможно придется долго. В процессе будут возникать моменты, когда коленвал будет идти легко, поэтому, чтобы не ударить руку о шкив помпы прокручивать его нужно потихоньку, не делая больших замахов. В фазе сжатия коленвал будет идти наоборот очень туго и при приложении большого усилия отыгрывать назад, поэтому прокручивать нужно постепенно, позволяя воздуху выйти. В итоге должны совпасть метки на шкиве коленвала, а также на цепи и звездочках привода распредвалов и ТНВД.Метка на шкиве коленвалаМетки на цепи и звездочках распредвала и ТНВД
Бывают ситуации, когда крутить приходится реально долго и муторно, а иногда это занятие и вовсе может стать бессмысленным, в том случае если ранее кто-то копался в движке и собрал его без совмещения всех меток. В этом случае достаточно выставить метки шкива коленвала, шестерни тнвд и звездочки распредвала следующим образом:Положение распредвалов, соответствующее ВМТ поршня первого цилиндра
На метки цепи, которая может быть установлена кем-то не по меткам, в данном случае можно не обращать внимания. - После совмещения меток рекомендуется заблокировать механизм пружинной(хитрой, бешеной, сумасшедшей) промежуточной шестерни. При соблюдении данной инструкции вероятность её роспуска невелика, но тем не менее, лучше подстраховаться и заблокировать её механизм, тем более, что сделать это совсем не сложно.
Для этого нужно выкрутить пробку спереди картера шестерен и вкрутить фиксирующий болт в отверстие шестерни, которое при совмещении меток окажется напротив отверстия под пробку. Болт должен быть M6x1мм длиной от шляпки 20мм. Вкуртить нужно до конца и затянуть с моментом 2.5-3.4 N*m (0.25-0.35 kg-m). - Снимаем натяжитель и его башмак. Для снятия натяжителя нужно ослабить его болты, вывернуть верхний болт полностью и на нижнем болте провернуть натяжитель вверх для высвобождения торца толкателя из упора башмака. При этом нужно придерживать толкатель рукой для предотвращения его выброса. Затем, не отпуская толкателя, нужно вывернуть нижний болт и снять натяжитель. В моем случае и старый и новый натяжители имели стопор, предотвращающий выброс толкателя, однако, в ESM, упоминается натяжитель, в котором такого стопора нет и если не придерживать толкатель рукой он может вылететь вместе с пружиной.
- Снимаем "звездочку" распредвала и приводную цепь. Для этого фиксируем левый распредвал за шестигранную "шейку" рожковым ключом на 24. Нельзя допускать прокручивания ГРМ!
- Снимаем успокоитель.
Дефектовка- Натяжитель:
- Проверить, не засорен ли его жиклер и обратный клапан. Для этого нужно дунуть(ртом) с усилием в отверстие-жиклер. Обратный клапан должен продуваться с едва слышимым натужным пердежом. Если жиклер не продувается, то его можно попытаться прочистить проволокой скрепки или иголкой. Если после прочистки жиклер начал продуваться, то в этом случае нужно дополнительно попытаться промыть натяжитель бензином или керосином. Сделать это не просто, т.к. нужно как-то его туда накачивать.
- Проверить наличие износа на цилиндре толкателя. На стенках цилиндра износа быть не должно, а на торце может быть отметина или небольшая потертость.
- Цепь:
- Проверить звенья. Нужно браться пальцами за каждое звено и проверять его на люфт и расхлябанность.
- Если под рукой есть новая цепь, то дополнительно обе цепи можно вытянуть и сравнить их длину.
- Натяжитель:
- Оценить износ поверхностей болта-втулки и посадочного "уха",
- а также пластиковых упора толкателя и накладки скольжения.
- Успокоитель:
- Оценить износ пластиковой накладки скольжения.
- Даже новые пластиковые накладки натяжителя и успокоителя имеют продольный люфт, т.е. немного двигаются вдоль "башмака". Такая особенность конструкции, видимо, нужна для уменьшения износа при резком изменении скорости движения цепи.
- Оценить износ пластиковой накладки скольжения.
- Звездочка распредвала:
Если приглядеться, то можно заметить некоторый наклон зубцов. Это не износ, у новой звездочки зубцы имеют такой же наклон:
Сборка- Зачищаем старый герметик на передней плите двигателя и крышке привода ГРМ. Крупные остатки можно снять ножом, а остальное грубой стороной обычной губки для мытья посуды, смоченной в уайт-спирите или керосине.
Промываем полость и привалочную плоскость гидротолкателя на передней плите двигателя, обезжириваем привалочные плоскости передней плиты двигателя и крышки привода ГРМ. - Устанавливаем успокоитель. Момент затяжки 15 - 19 Н*м.
- Устанавливаем "звездочку" распредвала вместе с цепью, при этом заправляем цепь по меткам. Затягиваем звездочку с применением рожкового ключа на 24 и большого динамометра. Момент затяжки: 61 - 65 Н*м. Момент затяжки необходимо соблюдать, перетягивать нельзя, т.к. перетянутый болт может обломать, что закончится встречей поршней и клапанов.
- Если при разборке блокировался механизм промежуточной шестерни, то не забыть выкрутить фиксирующий болт и вкрутить на место пробку с применением герметика.
- Устанавливаем башмак натяжителя. Момент затяжки 25 - 28 Н*м.
- Взводим механизм натяжителя (при необходимости).
Новый натяжитель поставляется во взведенном состоянии и его рычажок зафиксиорван пластиковой вставкой, которую до установки вынимать ненужно. Если же натяжитель не взведен, то для того чтобы его взвести нужно надавить на толкатель и, двигая рычажок, поймать момент, когда толкатель начнет уходить в корпус. Толкатель нужно утопить до конца, после чего отвести рычажок до совмещения его отверстия с отверстием на корпусе и застопорить его, например, тонким длинным винтом. - Устанавливаем натяжитель. Момент затяжки 25 - 28 Н*м.
Натяжитель устанавливается без прокладки и герметика, поэтому нужно проконтролировать отсутствие грязи и повреждений на привалочных плоскостях. После затяжки нужно вынуть стопор и сделать один оборот коленвала, чтобы толкатель под действием пружины принял рабочее положение и обеспечил преднатяжение цепи. - Заправляем прямоугольное уплотнительное кольцо 14465-2W201 канала охлаждающей жидкости в передней плите двигателя.
- Наносим герметик сплошным слоем по канавке крышки привода ГРМ. Конус тюбика нужно обрезать так, чтобы диаметр отверстия составил не более 3 мм.
- Устанавливаем крышку привода ГРМ по направляющим и прижимаем руками. Далее осуществляем затяжку групп болтов в порядке от А к С. Каждая группа болтов имеет свою длину (см. рис.). Для начала нужно обтянуть крышку с небольшим усилием, а затем с усилием 25-28 Н*м. Усилие затяжки важно не превышать, т.к. резьба в алюминии легко срезается.
- Устанавливаем клапанную крышку и закрепляем на место кронштейн вакуумных клапанов. Подробнее здесь, пункты 17 и 18.
- Устанавливаем вакуумный насос и подсоединяем к нему две тонких трубки вакуумных магистралей. Вакуумные трубки лучше заменить на новые, т.к. они там как правило уже задубевшие. Подойдет толстостенный армированный топливный шланг с внутренним диаметром 3мм. Для того, чтобы проще усадить трубки, на штуцера нужно нанести немного моторного масла, предварительно протерев их от грязи.
Перед установкой насоса нужно хорошенько протереть привалочные плоскости на насосе и передней плите двигателя.
Если вакуумный насос устанавливается со старым уплотнительным кольцом, то доставать его из канавки не нужно. т.к. оно уже разбухло от масла и обратно не сядет. Если кольцо меняется на новое, то нельзя допустить попадания на него ГСМ, т.к. оно тут же разбухнет и усадить его в канавку будет невозможно, поэтому перед заправкой нового кольца лучше обезжирить канавку и привалочные плоскости.
Если кольцо всё же разбухло, то придется разрезать его и откусить небольшую часть, чтобы оно улеглось. Под место разреза нужно нанести герметик, после чего уложить кольцо и нанести герметик уже сверху.
Для надежности можно нанести тонкий слой герметика по всей окружности тонким слоем по внешней стороне кольца.
Втулка насоса со шлицами, в которую в ходит приводной вал не зафиксирована на своей оси, поэтому для попадания в шлицы придется поправлять её и сделать несколько попыток. Момент затяжки 25-28 Н*м. - Правильно укладываем провод датчика ВМТ и закрепляем его разъем на кронштейне вакуумных клапанов.
- Закрепляем вакуумную трубку на крышке привода ГРМ и подсоединяем её патрубок к штуцеру вакуумного насоса.
На незащищенную гофрой часть провода датчика ВМТ лучше одеть разрезную гофру, которую нужно повернуть разрезом вниз. Край гофры у датчика нужно стянуть короткой стяжкой, чтобы исключить возможное сползание гофры. - Устанавливаем фланец верхнего патрубка радиатора, одеваем патрубок на радиатор и обжимаем хомутом. Если прокладка остается старая, то на оба фланца нужно нанести тонкий слой герметика так, чтобы он не выдавился во внутрь канала при обжиме.
- Устанавливаем насос ГУР, предварительно убедившись в чистоте привалочных плоскостей.
- Устанавливаем звукопоглощающий щит на крышку привода ГРМ и закрепляем на нем клипсы стяжек жгута проводки. Я принял решение снять параллон с этого щита, т.к. он мешает "слушать" мотор, да и отводу тепла тоже мешает. Чтобы аккуратно отклеить параллон нужно нагреть щит феном. Аналогичным образом поступил и с звукопоглощающей накладкой клапанной крышки, которую вовсе не стал ставить. Громче работать от этого ZD30 не стал.
- Подсоединяем разъем датчика температуры ОЖ и устанавливаем на место опору со стяжкой жгута расположенную на ГБЦ слева.
- Дальнейшая сборка в обратном порядке. Подробнее здесь, начиная с пункта 20.
Полезные ссылки
Что ещё можно сделать:
