Нештатные ГУ, усилители и акустика

Вопросы установки и подключения дополнительного оборудования

moder » 12 дек 2015, 15:10

Выбор нештатного ГУ
  • Если вы считаете, что звук лучше всего у Альпайн или ещё какой фирмы, то сначала прочтите
    это: viewtopic.php?p=9727#p9727
    и посмотрите это: viewtopic.php?p=23793#p23793

  • Если вы думаете, что вам обязательно нужна "покАналка" в машине, то сначала прочтите это: viewtopic.php?p=20596#p20596
    и это: viewtopic.php?p=20608#p20608

  • При выборе навороченного головного устройства обращайте внимание не только на тех. хар-ки и оснащение, но также и на качество ПО, интерфейса, юзабилити. Перед покупкой скачайте и внимательно изучите юзер-мануал, а ещё лучше найдите образец и пощупайте руками, чтобы после покупки не поиметь неожиданные неприятные сюрпризы. Практика показывает, что даже раскрученные бренды, делая навороченные топовые аппараты, как правило забивают на качество ПО, делают его откровенно "на от.бись".
    viewtopic.php?p=23485#p23485
    viewtopic.php?p=29560#p29560

  • Для рестайлового Патруля, учитывая не очень удачное расположение магнитолы, более актуальны аппараты с моторизованным дисплеем, т.к. переводить взгляд на вертикально расположенный экран неудобно, да и экран в большинстве случаев будет бликовать.
    P9190010 %282%29.JPG
    Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Быстрые переходы

Подключение и установка
  • Как правильно подключать нештатные ГУ: viewtopic.php?p=21329#p21329
  • Распиновка штатной магнитолы: viewtopic.php?p=21323#p21323
  • Пример установки нештатного ГУ: viewtopic.php?p=23497#p23497
  • Советы по установке и подключению:
    • Со штатными кронштейнами ГУ может сильно выступать наружу, поэтому отверстия на кронштейнах лучше пересверлить так, чтобы ГУ сидело как можно глубже, а его экран меньше бликовал.
      P9190002 %283%29.JPG
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    • Защитите неразъемные провода ГУ от повреждений тонкой гофрой 5мм.
      P9190017.JPG
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    • Соберите проводку основного разъема ГУ в жгут. Защитите жгут от повреждений и перетирания. Для подключения свободных концов используйте дополнительные разъемы.
      P9190014.JPG
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    • На фишках магнитолы Патруля нет массы, поэтому надежно соедините с кузовом авто минусовой провод Евро-разъема и корпус ГУ.
      P9190003 (3).JPG
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    • Длинные кабели (USB и прочие) перед прокладкой защитите гофрой и матерчатой изолентой, чтобы они не перетирались и не издавали звуков при вибрации.
      P9190016.JPG
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    • USB кабели удобно вывести в бардачок через этот "технологический" проем:
      IMG_4289.JPG
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям

    • На время работы стартера цепь ACC на Патруле отключается. Чтобы ГУ не перезагружалось при работе стартера, нужно цепь ACC подключить к цепи зажигания через развязывающие диоды. Если магнитола мощная, то лучше запитать её отдельно от левого АКБ проводом 1,5-2,5мм2 через отдельный предохранитель.
      acc1.jpg
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям


      Если данная мера не поможет решить проблему (сильная просадка напряжения АКБ при старте), то схему можно развить следующим образом:
      acc2.png
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям

      Емкость конденсатора C2 будет зависеть от того, на сколько большой ток потребляет ГУ. Чем больше ток потребления ГУ, тем больше должна быть емкость конденсатора. Диод D3 должен представлять собой мощный диод типа "Шотки", ампер на 20.

      phpBB [media]




    • Для вывода USB и AUX на консоль используйте розетки с AliExpress:
      PB010021.JPG
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям
      5-2-1A-2-USB.jpg_640x640.jpg
      Вложения доступны зарегистрированным пользователям

phpBB [media]

phpBB [media]


steering
Оживление кнопок на руле
viewtopic.php?p=23531#p23531
viewtopic.php?p=23848#p23848

Чтобы управление на руле работало с китайскими магнитолами на андроиде нужно два провода пульта (26 и 27 контакты разъема) подключить к Key 1 и Key 2 на магнитоле.
viewtopic.php?p=21323#p21323

Особенности применения инфракрасных ПДУ:
viewtopic.php?p=25323#p25323


acoustic
Акустика
Размеры штатных динамиков:
viewtopic.php?p=9708#p9708
Дорестайл - 165 мм.
Рестайл - 160 мм.
P8050021.JPG Рестайл
Вложения доступны зарегистрированным пользователям


893b4c9s-960.jpg Дорестайл
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
a93b4c9s-960.jpg
Вложения доступны зарегистрированным пользователям


Пример замены штатной акустики вместе с проводкой:
viewtopic.php?p=29020#p29020

Выбирайте акустику в соответствии с параметрами ГУ или усилителя.
Если в документации на ГУ указано сопротивление динамиков не менее 4 Ом, то подключать акустику на 2 или 3 Ома напрямую не желательно.

Про сопротивление динамиков
phpBB [media]



amp
Усилитель
Примеры установки усилителя
P4220012.JPG
Вложения доступны зарегистрированным пользователям

Подробнее здесь:
viewtopic.php?p=28004#p28004

Настройка усилителя
phpBB [media]

phpBB [media]

phpBB [media]

phpBB [media]
phpBB [media]

phpBB [media]


Про клиппинг
phpBB [media]

phpBB [media]



ulinks
Полезные ссылки


_____
Вложения
Rulebook07install.pdf EMMA competition manual 2007/2008
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

DeeMon » 12 дек 2015, 15:10

Otto https://www.drive2.ru/l/4464684/ - описано как кнопки оживить.
Но на сколько я знаю, не со всеми магнитолами это прокатывает, возможно придется все колхозить прям с нуля.
Нет аватара
DeeMon
Имя: Дмитрий
Авто: Nissan Patrol Y61 2007г.в. ZD30 AT

moder » 12 дек 2015, 17:57

Otto
Для сопряжения сторонних головных устройств с кнопками на руле нужно приобрести специальный переходник. Какой именно сейчас не помню. Сегодня, если найду, то в этой теме выложу.

Добавлено спустя 3 часа 29 минут 40 секунд:
Значит так... По поводу подключения кнопок на руле к стороннему ГУ...

Если ГУ обучаемое(есть обучаемые ГУ, которые можно подружить с любыми кнопками на руле, которые работают по двум проводам на основе изменения сопротивления), то достаточно правильно подключить к нему цепи пульта и "обучить".

Второй вариант - это покупка блока сопряжения:
http://trioma.ru/products/kry.shtml
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0011UNUN31
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

DeeMon » 12 дек 2015, 23:55

moder:торой вариант - это покупка блока сопряжения:

За такие деньги, я,пожалуй, рукой к магнитоле тянуться буду, чтоб громкость покрутить :)
Нет аватара
DeeMon
Имя: Дмитрий
Авто: Nissan Patrol Y61 2007г.в. ZD30 AT

moder » 13 дек 2015, 00:12

Ну некоторым хочется и готовы платить, а паять не умеют :) .
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Itan_Vazlak » 24 май 2016, 10:13

камрады, нашел тут интересную инфу. Правда нуждается в проверке.

Вроде как у нас штатно акустика идет на 2 Ом, а во всех нештатных головах - 4 Ома.

Оттуда же информация о размерах штатных динамиков на патруле:

Дорестайл - 165 мм.
Рестайл - 160 мм.
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

moder » 24 май 2016, 10:20

Не 2 Ома. Обычные там динамики, только говеные.

Добавлено спустя 1 минута 19 секунд:
А по раскодировке магнитолы можно обратиться к дилеру. Эти могут пробить код.
Либо прогу искать на варезных сайтах и торрентах.
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Itan_Vazlak » 24 май 2016, 19:31

ААА.
Мужики, Вы уж извините, но за сегодня нагорело!

Объехал дохренильон магазинов в поисках коаксиальной АС для задницы и компонентной АС вперед. НИ ОДНОГО НОРМАЛЬНОГО ПРОДАВЦА!!!

Они все хотели выглядеть профессионалами и при этом несли такую пургу. Что средние становятся чище, сцена прозрачнее, после прогрева (твою ж мать...) динамиков Вы не узнаете свою машину... :bad:

Ни одного нормального человека, кто бы разбирался. Ни одной отсылки к АЧХ или прочему.

Причем для динамиков с чувствтиельностью в 92 дБ (заявлено производителем Алпине) утверждают, что только для понтовой акустики с супермегаусилителями и играет хуже, чем динамики с чувствительностью в 82 дБ (заявлено производителем Пионер).

Я в шоке! Самое печально - это ПРОФИЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ!
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

moder » 24 май 2016, 19:54

Itan_Vazlak
Может создать тему "Тюнинг акустики"?
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Itan_Vazlak » 24 май 2016, 20:21

Давай. Могу слегка попозже написать туда основные заблуждения, в которые верят большинство людей. Даже с естественно-научным образованием.
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

moder » 24 май 2016, 20:54

Динамики рестайла:
P8050021.JPG
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

burewey » 25 май 2016, 00:28

в свою левую дверь установил такую, влезла заместь штатного Clarion_а, только на три дырки, "бубнит" нормально
Вложения
IMG_7712.JPG
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Нет аватара
burewey
Имя: Андрей
Авто: бобик Y61 ZD30 АТ 2007, продан в 2021
Владею с: 2011

Itan_Vazlak » 25 май 2016, 06:53

burewey очень слабенький динамик. Сильно не рекомендую слушать музыку громко. :wink:

Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
moder а ты можешь замерить расстояние между крепежными отверстиями?
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

бухановод » 25 май 2016, 07:47

Себе в перед поставил:
Магнитола Alpine 2din
2 компонентную акустику Hertz HSK 165.3. Все в штатные места. Усил от колонок положил в кармашек в багажнике.
В багажнике саб стоит kicker solobaric s12l7. усил от него убрал в крыло.
Колонки собираюсь менять на Hertz HSK 163. они лежат с прошлой машины.
Itan_Vazlak

За задние динамики сильно замарачиваться не надо, они только для подзвучки. Звук должен идти спереди как в театре.
Аватара пользователя
бухановод
Имя: Андрей
Авто: Patrol Y61 2005 ZD30 АКПП
Откуда: Челябинск

moder » 25 май 2016, 10:28

Itan_Vazlak:moder а ты можешь замерить расстояние между крепежными отверстиями?
Перейти к сообщению

Замеры у меня есть, но не под рукой, так что не раньше пятницы смогу сообщить.
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

burewey » 25 май 2016, 22:44

Itan_Vazlak:слабенький динамик
Перейти к сообщению

устраивает, главное в штатное место влез нормально
Нет аватара
burewey
Имя: Андрей
Авто: бобик Y61 ZD30 АТ 2007, продан в 2021
Владею с: 2011

moder » 28 май 2016, 00:43

Размеры штатного динамика (рестайл):
P8260008.JPG
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

moder » 28 май 2016, 19:59

Есть у нас тут продвинутые аудиофилы?
Для чего ставят отдельные мощные усилители, да ещё и проводку динамиков меняют? :)
Ведь даже штатная голова со штатной проводкой неплохо и громко работает и для установки дополнительного усилителя вроде как причин нет.
По мне так достаточно только динамики хорошие поставить и всё.
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

burewey » 28 май 2016, 22:19

moder:Для чего ставят отдельные мощные усилители
Перейти к сообщению

для девок и понтов
мой сын пока был не женат, в старый 123 мерс вот это запхал с кучей проводов для этой фигни и всё остальное, что поделаешь, молодость, мы тоже в чём то чудили.
теперь у меня уже четыре года в гараже на полках пылится :super:
Вложения
IMG_7736.JPG
Вложения доступны зарегистрированным пользователям
Нет аватара
burewey
Имя: Андрей
Авто: бобик Y61 ZD30 АТ 2007, продан в 2021
Владею с: 2011

Itan_Vazlak » 29 май 2016, 15:54

moder всё ниже написанное - сугубое и трегубое ИМХО.

Товарищи, давайте для начала определимся в терминах. Существует три типа людей, которые утверждают, что любят музыку:

Обычные люди, Меломаны и Аудиофилы.

Обычный человек - просто покупает аппаратуру и, когда есть время, что-то слушает.

Меломан - человек. который слушает музыку постоянно, ему нравится музыка. Если есть возможность, конечно этот человек купит хорошую аппаратуру, но при этом и на плохой тоже будет слушать музыку. Для него важно слышать любимые композиции.

Аудиофил - человек, который слушает шумы аппаратуры. Ищет в них искажения, сравнивает одно с другим. Для этих людей не так важно, что слушать, как НА ЧЕМ слушать.

Современный мир потребления уже давным давно "заточен" на то, чтобы аудиофилов было как можно больше. Ведь эти люди выкладывают куда больше деньги, чем меломаны. Для сравнения - комплект акустики, которую аудиофил покупает домой или в машину в большинстве своем будет стоить гораздо больше, чем вся та музыка, которую купит меломан за всю свою жизнь (100 000 рупий за "звук" это около 340 альбомов). При этом аудиофилов разводят со страшной силой.

несколько мифов, на которые "ловятся" аудиофилы.

1. "Прогрев аппаратуры" - сейчас девяносто девять из ста потребителей акустики уверены, что аппаратуру можно "прогреть". Типа со временем она начнет играть лучше. На самом деле это не так. Качество звучания колонок (если мы берем классическую домашнюю акустику) определяется тем, на сколько хорошо подходят и дополняют друг друга динамик с его параметрами и корпус, в который заключен динамик. И задача любого продавца сделать акустику так, чтобы она была либо "прикольная" либо "хорошо звучала". В первом случае акустика продается так как она классно выглядит и имеет прикольные фичи (допустим акустика со стеклянным саббуфером или наушники с модным значком Бист Аудио)
Изображение
Изображение
Но качество звука может оставлять желать лучшего. Тут уже не важно, как оно звучит. Пафос и понты выходят на первый план.

И второй вариант - когда акустика разрабатывается профессионально, рассчитывается корпус, длина и толщина фазоинвертора, углы преломления волн внутри корпуса и их взаимное влияние на динамик. Это второй вариант. В этом случае акустика может выглядеть невзрачно, но при этом звучать отлично
Изображение

так вот. Для производителей первой группы качество звучания не самый важный параметр. Их всё равно будут покупать так как это модно. Для производителей второй группы всё наоборот. И тут идет жесткая конкуренция так как покупают то, что лучше.

Что же такое "прогрев"? Прогревом называют именно "улучшение звучания" акустики со временем. Типа через пол года акустика стала играть "мягче", "чище", "открытее", "сцена стала шире" и так далее. То есть акустика изменила свои параметры.

Давайте будем рассуждать логически. Если прогрев существует, то акустика меняет свои параметры. То есть меняют свои параметры. Объем колонки, толщина и длина фазоинвертора за пол года эксплуатации не изменятся. Точнее если даже и изменятся, то на тысячные доли процента от начальных. Соответственно изменения в звучании будут ничтожны. Тогда получается, что меняют свои параметры именно динамики.

Следствие логического вывода:

Если прогрев существует, то в течении полугода меняется взаимодействие динамика и корпуса. То есть если акустика изначально была рассчитана идеально, то колонки начинают играть хуже! В этом случае их проще сдать обратно как брак и взять другие. И наоборот, чтобы акустика стала играть лучше, надо изначально их сделать не идеальными, чтобы когда-нибудь потом они стали играть лучше (типа прогрелись). А если найдется хотя-бы один производитель, который возьмет качественные материалы (которые не меняют свои параметры первые 5-6 лет) и сделает акустику изначально играющую отлично, то колонки, которые сделаны так себе резко просядут в продажах.

Именно по этому не существует прогрева акустики. Давным давно одной из основных целей производителей качественной акустики является создание динамиков, которые бы не меняли свои параметры 5-7 лет. Но "пипл хавает".

таким же бредом является и прогрев проводов и прочего. Я, когда учился в институте, тоже был слегка аудиофилом, но при этом у меня был доступ к физическому факультету. По этому мы решили провести сложный эксперимент. Купили один кабель, длиной 6 метров и разрезали его на половины. Одна половина просто лежала свернутая в шкафу 2 года, а вторая работала как кабель для колонки дома. Через 2 года мы их затестили в лаборатории УрГУ. Выяснилось, что изменения в кабелях регистрировались на уровне погрешности в чувствительности аппаратуры. То есть 135-145 дБ.

Для сравнения, лично я, как человек, не смог на слух определить изменения в звучании на уровне в 80 дБ.

И последний момент. Есть такая замечательная наука - психоаккустика. Это наука о восприятии звуковых волн и о влиянии звуковых волн. Так вот. Еще в 70-ых годах 20 века в СССР проводились тестирования о том, что и как запоминает человек. Высянилось, что 99,99 людей не слышат разницы в звучании композиции длиной более 40 секунд, если между двумя прослушиваниями прошел 1 час времени и изменения были менее 5 процентов от первоначальной композиции. Если хотите - можете провести нечеловеческий эксперимент и попросить людей раз 20 угадать, были или нет изменения в двух файлах. Подготовить эти файлы и проиграть им.

Я пробовал.

Есть всего два типа людей, которые это слышат (кстати среди них, как ни странно, вообще нет аудиофилов). Это дирижеры симфонических аркестров и несколько сотен звукооператоров по всему миру.

С другой стороны теорией "прогрева" акустики очень удобно оперировать при продаже дорогих компонентов АС. Чтобы оправдать себя за покупку дорогих компонентов человек начинает верить, а потом и "слышать" изменение в звучании относительно "того, когда я это купил". Это свойство мозга - обращать внимание на то, во что веришь.

2. если АС "не играет" - следует менять компоненты. Типа выкидывать динамики за 5 000 р. в надежде, что динамики за 15 000 р. будут играть лучше. или замена проводов даст кардинальное изменение в звуковом тракте.

На самом деле замена сверхтонких проводов, возможно и даст что-нибудь, так же как и замена китайских недодинамиков за 300 рублей на динамики за 5 000 р., но дальнейший апгрейд будет очень сложным и болезненным. Так как реальная разница между динамиками за 300 р. и за 5 000 (ЦЕНЫ ВЗЯТЫ С ПОТОЛКА), будет, допустим в 70 процентов, то разница между 5000 и 15 000 - менее 1 процента. То же с проводами. При слепом тестировании аудиофилы не слышат назницы между обычным проводом, с сечением в 3 мм. и профессиональными аудиофильскими кабелями на подставках за 500 000 р.
Изображение
Изображение

Тут больше влияния играет качество пайки коннекторов и их совместное соприкосновение (минимальное сопротивление). Но опять же - если данное соединение не на десятиления, то даже простая позолота контактов будет слегка лишней. Правда если соединение находится в агрессивной среде, то позолота контактов выглядит разумной так как в месте соприкосновения не будет образовываться слой оксидов, которые могут влиять на звук (тоже на или за пределом слышимости).

3. на слух можно определить качество системы - тоже полный бред. Ни один человек не умеет слышать музыку правильно. Уши у всех "сломаны" привычкой. Кто-то считает, что преобладание баса это верно (изумительная логика выстраивать регуляторы эквалайзера буквой V).
Изображение
Обращали внимание, что это типа правильно. Есть даже несколько предустановок на проигывателях "фолк", "поп", "рок", "джаз", "классика" и так далее. То есть все те, кто использует эти предустановки заранее считают, что профессионалы в звукозаписывающих студиях заранее ВСЕ КОСЯЧАТ. Пишут композицию не так, как она должна звучать на хорошей акустике, а с перевесом в средних частотах (для этого их убирают в эквалайзерах). То есть не просто ВСЕ КОСЯЧАТ, а все косячат ОДИНАКОВ. Эдакий заговор всех звукозаписывающих студий мира. Бред короче.

На самом деле записи делаются так, чтобы играть без коррекции эквалайзера. Но каждый подстраивает под себя. Кстати на эту тему можно провести нечеловеческий эксперимент - взять и поездить немного с некой предустановкой эквалайзера, потом поменять предустановку и послушать любимую песню. Она сразу будет звучать "не так". Потом поездить несколько недель и поменять обратно :mrgreen: Возможно будет сюрприз.

Человек привыкает слышать коряво. При этом, в отличии от зрения, где у нас вроде как есть образцы (хотя и это не так) "перед глазами", эталона звучания перед ушами просто нет. По этому настройка аппаратуры должна проводиться либо аппаратурой либо заранее признать, что настраиваешь под себя и под свой вкус и уже никогда не заморачиваться за то, что твоя собственная акустика звучит идеально или как образец.

Если честно, то мне больше всего нравится второй вариант. Когда я беру любые компоненты и настраиваю их не "как правильно", а именно под себя. При этом я признаю, что это мои настройки и все остальные могут идти лесом. Но это очень стремный путь так как "журналы пишут по другому". Многие, если не почти все, попадаются под влияние кучи изданий типа Аудиофил, Аудио и Видео, Хай Фай или Хай Энд и прочие благоглупости.

4. Звук может быть теплее/холоднее, сцена может быть больше/меньше, открытой/закрытой и так далее. Это тоже заблуждение. Так получилось, что расстояние может быть больше/меньше. Измеряться в дюймах, сантиметрах, лигах и прочем. Так же и со звуком. Звук может быть Громче/Тише (мощность) Выше/Ниже это частота.

ВСЁ! больше параметров у звука нет.

Всё остальное - не параметры звука или звучания, а параметры восприятия конкретного (или массового, если массу успели в этом убедить) индивидуума. Вот что, допустим, обозначает "звук объемнее"? Добавилась постобработка в виде эха? Или добавился паразитный отзук, когда звуковая волна, ударившись об заднюю часть колонки не разрушается, а отражается обратно, бьет в диффузор динамика и динамик проигрывает её еще раз так, что человек это воспринимает?

Что обозначает "теплый ламповый звук". Вот так чтоли?
phpBB [media]


Для меня подобные параметры обозначают только одно - меня разводят.

5. Теплый Ламповый Звук. Это вообще адовое заблуждение, в которое, как ни странно, верят даже многие профессиональные инженеры электрики. :aaa:

Короче - есть мнение, что только ламповые усилители наше всё. Что только лампа может дать потрясающий звук. Правда, вот досада - в профессиональных звукозаписывающих студиях, которые тратят миллионы долларов на аппаратуру НЕТ ламповых усилителей. Точнее есть один. Для бас-гитары. Для низких частот он реально подходит:

phpBB [media]

Осторожно мат!

На чем родилось это поверие?

Все очень просто. Первая электроника вся была ламповая. И беда любой лампы в том, что она имеет страшную энерцию по сравнению даже с плохими транзисторами. То есть она в десятки, ато и в сотни раз медленнее дает изменения в токе электронов. В результате при записи через ламповую аппаратуру на носитель попадает большое количество шумов. Но они не видны до тех пор, пока не слушаешь эту аудиозапись на ламповых устройствах. Так как они просто нивелируют шум своей корявой производительностью.

Как только берешь хороший транзисторный усилитель (даже не своременный, а, допустим, 70-ых годов), то они ж гады все косяки аудиозаписи выставляют напоказ. Типа весь мусор, шумы. Отсюда и родилось поверье. Ведь стремно признаться, что запись и аппаратура говно. Проще обругать что-то новое.

Откуда пошла идея теплой ламповости? Дело в том, что на низких частотах (бас гитара например), ламповый усилитель худо бедно может справляться так как там достаточно большие волны и лампы их хорошо обрабатывают. Проблемы начинаются на средних частотах и достигают своей кульминации на высоких. В результате, когда мы берем нормальный транзисторный усилитель, то он низкие частоты играет чуть чуть лучше, чем лампа (пропадает фоновый шум), а вот высокие он играет ахренеть как лучше, чем лампа. В результате показывает весь мусор. Все высокие шумы, которые и характеризуют, как "холодные".

И сравнение идет не в плане того, что лампа имеет "теплый шум", а в плане того, что хорошие усилители имеют "холодный шум" на одной и той же старой аудиозаписи. В этом беда.


Что же касается ламповых усилителей. Есть много фанатов, которые молятся и/или фапают (дрочат, если что) на лампу. Хотя давным давно известно, что элементарно нет двух одинаковых ламп. Они все разные. Получается, что надо либо (При помощи транзисторной техники, ага) подбирать лампы в каждый канал так, чтобы они компенсировали друг друга, либо каналы с самого начала будут звучать по разному. Опять же - лампы постепенно выгорают. Это было видно на старых ламповых телевизорах. Пропадала яркость, цветность и так далее. Лампы, кстати и правда надо прогревать несколько минут :-).

Вот только ухом выгорание лампы сразу не слышно и человек постепенно привыкает к не верному звучанию его понтового супернавороченного лампового усилителя
Изображение

При этом стоимость лампового усилителя "хай эндовского" уровня обычно в сотни раз дороже, чем хорошего усилителя транзисторного.

6. Хай Энд лучше, чем Хай Фай. - наверное это последний миф, который я хочу тут описать. Многие верят, что приставка Хай Энд на аппаратуре обозначает +10 минимум к звучанию относительно Хай Фай.

Давайте разберемся в терминах:

Нi-Fi (англ. High Fidelity — высокая точность, высокая верность) — термин, означающий, что воспроизводимый аппаратурой звук очень близок к оригиналу.

В первую очередь это инструментальный стандарт, что обозначает, что все его параметры можно измерить аппаратурой. При этом все требования, которые были записаны в этом стандарте находятся ЗА ПРЕДЕЛАМИ того пространства, где изменения в звучании человек может услышать СВОИМИ ушами.

То есть слушая аппаратуру Хай Фай ты слышишь именно тот звук, который для тебя хотели донести артисты и звукозаписывающая студия.

вот эти параметры:
Для тюнеров[править | править вики-текст]
Полоса воспроизводимых частот, 30 Гц — 15 000 Гц; ( выше границу получить сложно, ввиду необходимости подавления пилот-тона 19 кГц)
Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц, не более — 0,5 %;
Коэффициент интермодуляционных искажений — N/A;
Различие параметров каналов в полосе 250—6300 Гц, не более — 3 дБ;
Переходные помехи на частотах 250—6300 Гц (6300—15000 Гц), не более — 26 дБ (15 дБ).
Для усилителей[править | править вики-текст]
Нелинейность АЧХ в диапазоне воспроизводимых частот 40—16000 Гц — 1,5 дБ по линейному входу (2 дБ при наличии корректора);
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне воспроизводимых частот 40—12500 Гц, не более — 1 %.
Коэффициент интермодуляционных искажений в полосе воспроизводимых частот 250—8000 Гц (так же вне этой полосы, при снижении уровня звукового давления на 6 дБ), не более — 3 %;
Разброс параметров каналов в диапазоне воспроизводимых частот, не более — 3 дБ;
Переходные помехи — N/A.
Для акустических систем[править | править вики-текст]
Нелинейность АЧХ относительно среднего уровня звукового давления в диапазоне воспроизводимых частот 100—4000 Гц, дБ — ± 4 дБ (+4/-8 дБ);
Коэффициент нелинейных искажений на воспроизводимых частотах 250—1000 Гц (2000 Гц), не более — 3 % (1 %);


High End — маркетинговый термин, обозначающий высочайший («элитный») класс, как правило, звукоусиливающего аппаратного и программного обеспечения. В отличие от Hi-Fi, в номенклатуре современной радиоэлектроники для понятия «High End» отсутствуют регламентирующие стандарты, ГОСТы или другие характеристики, способные квалифицировать High End тем или иным образом.


Это обозначает, что любое оно может носить значок Хай Энд. С любыми искажениями, любого качества. За Хай Эндом закрепилась легенда, что Хай Энд выглядит круче, чем хай фай.
Изображение

И стоит тоже куда как круче. Ведь это всё Хенд, мать его, Мейд. Типа сделано вручную, посмотрите, тут красное дерево, такой усилитель не может стоить дешево.

Мир потребления одним словом.

Увы, но нас всех разводят на то, что нам не нужно. У нас на факультете был отличный профессор, который постоянно говорил:

"Человек всю жизнь платит за образование. Либо за его наличие либо за его отсутствие. За его отсутствие он платит гораздо дороже"

Уважаю его.
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

ANDРЕЙ » 29 май 2016, 21:40

Ну да, с децибелами разобрались, хай-енд не нужон.
А посоветуйте ,в передние двери, динамики с хорошим соотношением цена-качество (справа умер у меня, магнитолла Pioneer AVH-X5600BT)
Выбор большой, купить нечего...
Аватара пользователя
ANDРЕЙ
Имя: Андрей
Авто: Y61 2005 (МT/ZD/+2"/Чип)
Владею с: 2014
Откуда: Кузнецк-8

Itan_Vazlak » 29 май 2016, 22:02

ANDРЕЙ я завтра напишу.
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

Itan_Vazlak » 30 май 2016, 11:53

Итак. совсем немного про акустику. Опять же теория.

Мощность.

В мире существует три различных варианта измерения мощности.

Музыкальная (DIN)
Долговременная (RMS)
пиковая (PMPO)

если коротко. Звук это некая волна. Разной частоты и амплитуды. Эту волну отыгрывает динамик и мы слышим звук. Так вот, если мощность динамика высокая, а мощность звука низкая, то звук играется без искажения.

Музыкальная (DIN) мощность это максимальная мощность сигнала, который можно подать на динамик так, чтобы он играл без искажений.

Искажения у динамика возникают в тот момент, когда его диффузор достигает крайних точек, а сигнал, для отыгрывания, требует дальнейшего движения.
Изображение
Слева график музыкальной мощности, справа больше, чем музыкальная.

Долговременная (RMS) отличается от музыкальной. Грубо говоря это максимальная мощность, на которой может играть динамик (на искажения тут забивают болт), чтобы не разрушиться за 4-6 часов игры. Такая мощность обычно в 3 раза выше, чем DIN. Но на такой максимальной мощности можно слышать искажения звука невооруженным ухом. Для примера, всеми нами любимые в детстве АС90
Изображение
Имеют музыкальную мощность 35 ватт, а RMS - 90.

Так как в нашем мире принято мериться пиписьками, а в RMS пиписька в три раза длинее - было принято коммерческое решение - всю мощность писать именно в этих параметрах.

пиковая (PMPO) мощность. Этот параметр сейчас никто, кроме китайских китайцев, уже не использует. Но было время, когда она использовалась почти везде.

Пиковая мощность это максимальная мощность, которую можно подать на динамик на 2 секунды, чтобы динамик не сгорел. Сами понимаете, что этот параметр нам вообще не нужен.


Теперь мощность усилителя. Там всё примерно так же.

Важно помнить, мощность усилителя напрямую зависит от вольтажа питания.

Пиковая мощность усилителя рассчитывается по формуле

U^2/R

Где U - напряжение, R - сопротивление динамика.

Итого, пиковая мощность головных устройств

13,6Вольт ^ 2 / 4 Ома = 46,24 Ватт

Но на пиковой мощности возможен только такой график синусоиды:

Изображение

Соответственно нам такой параметр не подходит. Чтобы высчитать максимальную музыкальную можность надо напряжение еще разделить на 1,4. Итого - максимальную мощность с головного устройства получаем

Р = (13.6В/1,4)*(13.6В/1,4)/4Ом = 9,71*9,71/4 = 23,57 Ватт на канал.

это реальная музыкальная мощность, если в схеме нет блока повышения напряжения. если головное устройство поддерживает динамики 2 Ом, то максимальная музыкальная мощность будет 47 ватт на канал.

Всё, что выше - будет иметь искажения. По этому я не включаю акустику более, чем на 50 процентов от её мощности.

С другой стороны - мало ли это?

В классической аудиотеории существует раздел болевого воздействия звука. Наверняка замечали, что когда едешь один в машине, то хочется громко включить музыку. И дальше типа "нормалек". Но уже через 3-4 песни очень хочется сбавить громкость. Это происходит из-за того, что слишком большая громкость звука вызывает болевые ощущения в ухе. Для закрытых тихих помещений рекомендуемый расчет комфортной мощности выглядит так:

1 Ватт * 3 Метра кубического свободного пространства. То есть совсем немного.

Это касается расчета мощности для тихих помещений (кстати в машине, когда она стоит тоже хочется сделать музыку потише). Для машины будет другой нижний порог шумов. По этому будет другой верхний порог безболевого воздействия.

В машине, в замкнутом пространстве вполне хватает 4-6 ватт звука, чтобы человек всё слышал. Когда она работает - 40-50 ватт за глаза.

Мощность 4 динамиков машины составляет 23,6*4 = 94,4 Ватт. Этого вполне хватает для себя. Слушать музыку в комфортных условиях. Для понтов, или замеров длины шланга - может и не хватить.

Чувствительность динамиков:

Вот тут очень интересно. Чувствительность измеряется в децибелах. Но, в отличии от Вольт или Омов это не постоянный числовой параметр, а отношение. Одно относится к другому, как N децибел.

2 относится к 1 как 6 децибел.
Соответственно 10 относится к 5 как 6 децибел.
Соответственно 10 относится к 1 как 60 децибел.

То есть разница в 6 децибел это разница в 2 раза.

Характеристика дБ у динамика это характеристика чувствительности. То есть чем более чувствительный динамик, тем меньше надо подать импульс на него, чтобы он начал воспроизводить звук. То есть, при одинаковой мощности, более чувствительный динамик, может играть более четко. По этому при выборе динамиков предпочтительнее брать те, которые более чувствительные.

Головное устройство

В идеале ГУ стоит выбирать при помощи осциллографа и вольтметра :-)

Как выглядит правильный выбор ГУ.

1. определиться с функционалом, который нужен от ГУ.
2. подобрать все нужные варианты
3. протестировать их

Тестирование не на слух (в магазине звук распространяется по другому - там ГУ и динамики будут играть не так, как в машине). Тестируем следующим образом.
1. подключаем к выходам ГУ сопротивления 4Ом 120 ватт и даем максимальную громкость звука.
2. замеряем вольтаж на каждом выходе. важно, чтобы вольтаж был одинаковый.

Далее - можно на небольшой громкости включить тестовый файл, который прогонит все частоты от 20 герц до 20 килогерц. Важно, чтобы осциллограф показал прямую пиковую линию. Цеплять тоже через сопротивление так как динамик из-за индукции будет давать искажения.

phpBB [media]


Если при эквалайзере, выставленном в 0 - будут искажения - не берите. Зачем Вам какашка?

Если пики чертят линию - стоит брать. Годнота. Можно, кстати прогнать на громкости в 2/3 от максимальной.

Усилители

Нормальный усилитель, должен быть построен по мостовой схеме и иметь внутри повышающую вольтаж схему. Жрут они много, но зато могут реально усиливать сигнал. Тестируются точно так же, но уже от Вашего ГУ. Правда для теста усилителя рекомендую резистор положить в воду (греется падла) так, чтобы вода не затронула контакты.

Конденсаторы

Совершенно не нужный в акустике элемент, на который разводят аудиофилов и аудиоушлепков. Якобы конденсатор дает возможность во время пиковой загрузки усилителя не проседать по мощности. Фигня всё это. Конденсатор, он же зараза разряжается во время одной перемены сигнала (подъем или спуск синусоиды). Но уже на обратном ходе он начинает хапать ту самую энергию, которую скинул перед этим и отбирать мощность питания от усилителя. Действует похоже на ресивер в пневмосистеме. пока в нем давление в 8 атмосфер - он поможет быстро накачать одно колесо, но как только он отдал весь воздух - накачивание колеса идет медленнее так как насосу надо повышать давление не только внутри колеса, но и внутри ресивера.

С другой стороны
phpBB [media]


Провода.

ИМХО, на колонки вполне хватает штатных проводов. Можно поменять на большего сечения и силиконовой оболочкой для повышения надежности.

Сами динамики

так получилось, что идеально отыгрывать весь спектр звуков невозможно. Для того, чтобы играть низкие частоты нужно быть большим, тяжелым и с большим ходом в каждую из сторон. Для высоких - маленьким, легким и быстро туда/сюда мотыляться.

По этому существуют компромиссы. К таковым относятся либо широкополосные динамики, которые играют середину, но самый верх и самый низ будет провален.
Изображение

Кстати, такие динамики чаще всего работают на концертах.

И системы, в которых используется 2 и более динамика, чтобы каждый из них играл свой собственный частотный диапазон:
Изображение
Это более интересное решение.

Соответственно на фронт чаще всего используются компонентные системы из двух и более динамиков, которые подключаются к кроссоверу.
Изображение

Использование кроссовера это наиболее прикольный из вариантов так как кроссовер позволяет разделить сигнал и на каждый из динамиков подавать только те частоты, которые динамики воспроизводят хорошо.

В самом деле ведь нет задачи подавать на низко/средне частотник сигнал высокой частоты. Паразитные вибрации никогда не делают звук лучше.

В идеале даже в задние двери, если есть возможность, надо вставлять динамик с кроссовером, для разделения частот. Даже если он не предусмотрен в комплекте, такой кроссовер можно сделать довольно быстро. Кроссовер первого порядка состоит из конденсатора и катушки. Второго порядка из двух конденсаторов и двух катушек.

Изображение
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

Itan_Vazlak » 30 май 2016, 20:15

небольшое дополнение.

Если усилитель или ГУ хорошие, то график должен быть такой:

Изображение

Если такой - не брать:


Изображение

по поводу динамиков - есть так называемый пальцевый тест динамика. Хрен его знает, как он будет играть сам по себе, хрен его знает, качество и прочее, но обязательно у него должен быть очень мягкий подвес. То есть берешь пальцем и мягко нажимаешь на кольцевой подвес динамика. В идеале ты должен коснуться диффузора, а динамик еще не должен сдвинуться.

Изображение
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

Itan_Vazlak » 31 май 2016, 13:50

Как создать свою акустику.

Выбор ставить или не ставить усилитель, использовать динамики на 4 Ом или более мощные на 2 Ом - это выбор каждого.

Выбор Г.У. тоже за Вами. Важно! В интернете есть целая куча видео, где якобымощность меряют на динамике. Этого делать, для получения верных данных никак нельзя так как когда динамик колеблется, он уже теряет свое родное сопротивление в 4 Ом и приобретает переменное сопротивление из-за хода катушки внутри магнитного поля. По этому "максимальные" замеры будут в разы выше, чем реальные.

НО! Если Вы всё-таки решили мерить именно таким образом, то ни в коем случае НЕЛЬЗЯ мерить мощность, на свободно лежащих динамиках. Причина следующая - мощность всегда меряют на низкочастотниках (очень фапают на мощность сабвуфера). Эти динамики должны играть в коробе определенного объема. Объем высчитывается исходя из добротности динамика и еще кучи всяких параметров. При этом размер короба будет различным для схемы с фазоинвертором и без такового.

Что дает короб? Короб, в самую первую очередь, дает необходимо-достаточное сопротивление воздуха, для правильной работы динамика. Как следствие, короб замедляет движение мембраны и максимальная сила тока и напряжение будут значительно отличаться от замеров на открытом стенде. По этому даже при измерении на динамике, вместо резистора, на открытом воздухе Вы получите данные, которые не будут соответствовать реальной мощности (пусть даже в этих смешных попугаях).

С чего хочу начать. Наверное с того, что идеально звучащей акустики всё равно не получится так как есть несколько объективных причин:

1. помехи от работающего электрооборудования, которые передаются на ГУ и усилитель.
2. звук работающего двигателя, звуки с улицы и вибрации, свойственные любой машине на ходу
3. эхо и наложение звука.

По помехам в принципе ясно. Рация, ксенон, электромоторы и прочее будут давать наводки. Можно ставить фильтры. Они во многом спасут ситуацию.

От звуков двигателя и вибрации можно постараться избавиться или всести их влияние к минимуму путем проклейки салона и контролем всех резинок в подвесах двигателя, ходовой и пр. Чтобы оно как можно тише гремело. Проклейка машины крайне желательна.

А вот третья проблема - наложение звуков, это самая печальная проблема. Так получилось, что звуковые волны отлично отражаются от плоских твердых предметов. К которым относится и стекло автомобиля :-) По этому на каких-то частотах Вы в любом случае получите наложение волн и усиление данной частоты, а на каких-то наоборот - наложение обратных пиков волн и поглощение данной частоты. В конце этого текста я напишу, как эти явления исправить.

Пожалуй самым важным компонентом, для качественного звука, будут динамики. Правильно подобранные ГУ и усилитель (если используется) должны давать искажения стремящиеся к 0 и не выходящие за пределы 0,1 процента. С динамиками другая проблема.

Динамик по разному играет в разных коробах с разными свойствами. Даже в дверях одной и той же марки машины динамик может играть по разному, если одна дверь проклеена, а вторая не проклеена или использовался другой вибропоглощающий материал с другими свойствами. В идеале, стоит создавать закрытые короба или короба с ФИ даже для динамиков в дверях машин, стараясь подобрать всё это так, чтобы график получившейся колонки был наиболее ровным.
Изображение

В принципе расчет короба это очень сложная тема. Тем более, что динамики очень разные и требуют разных параметров для расчета. Допустим, некоторые фирмы специально делают параметры динамика так, чтобы он играл с экраном в виде самой двери внутри, некоторые так не делают.

По этому я бы не заморачивался за качественный расчет в двери машины. Просто проклеил бы. В лучшем случае на свой (тоже кстати испорченный) слух подобрал бы проставки между дверью и динамиком такой ширины, чтобы понравилось.

Самое важное должно происходить в конце.

После установки всего и вся на машину, если хочется сделать звук максимально близким к оригиналу, то следует у кого-нибудь знакомых выпросить микрофон для измерения параметров. Потом прогнать, на уже собранной акустике в закрытой машине тот же самый тест частот и записать его через микрофон.

В результате получим кривую, на которой будет отчетливо видно где в Вашей конкретной машине будут пики, которые надо убрать, а где наоборот - ямы, которые надо усилить.

В идеале всё это справляется простым эквалайзером, но сейчас очень мало ГУ, которые имеют настройки эквалайзера хотя-бы в 15 полос. Идеально было бы настраивать всё это 30 и более полосным эквалайзером. При наличии подобного устройства можно довольно точно убрать лишнее и добавить недостающее.

В принципе сильно сильно изменить звук можно не настраивая все конкретные частоты. Можно просто спаять небольшую схемку, которая уберет самый большой провал и срежет самый большой пик. Это уже кардинально изменит звучание.

Важно помнить, что регулировка частот должна происходить на меньше 4 и не выше 6 дБ.

Это если Вы хотите добиться хороших настроек на акустике. В сущности один раз за это стоит заморочиться, но реально второй раз это уже бессмысленно.

Я встречал кучу людей, кто занимается выкидыванием денег и при этом утверждает, что занимается акустикой. Очень интересно с ними общаться. Правда не долго. Можно в очередной раз набраться кучи сплетен и бреда по поводу того, что замена на бескислороную медь с добавлением серебра преобразит звучание моей акустики, сделает высокие более высокими, средние более средними, звук мясистее (в каком месте у звука мясо??) и так далее. При этом почти никто из них не знаком с такой наукой, как акустика, а с психоакустикой (наукой о восприятии аудиосигнала человеческим мозгом) вообще никак. Фамилии Алдошина и Виноградова тоже ничего не говорят.

В последнее время я сторонник формирования аудио для себя. Я признаю, что у меня тоже уши сломаны, что я не умею слушать правильно. Я тоже люблю потяжелее :-) При этом лучше взять качественные компоненты, которые будут долго жить. Но вот менять ради достижения эпическо афигительных параметров, считаю не самым разумным. Писюнами лучше не мериться, а их использовать.

Как-то так.
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1