Хабы

[moder]

На Патруль можно установить два вида хабов(ручной и автоматический), а также приводной фланец для постоянно подключенного моста.

При отключенном полном приводе и залоченных хабах всегда вращается весь передний привод от шрусов до кардана, что ведет к ускоренному износу узлов и повышенному расходу, поэтому не рекомендуется ездить с залоченными хабами в случае редкого использования полного привода.

• Рекомендуется заблаговременно "лочить" автоматические хабы перед тяжелыми участками.
  
  
• Ремкомплектов к автоматическим хабам не существует, продаются только в сборе.
  
  
• У производителя Nissan существует как минимум два совершенно разных типа автоматических хабов, один из которых применяется на Террано, старых моделях Патрулей и известен своей ломучестью. Выглядит он вот так:
  
  
  
  На 61-х Патрулях автоматические хабы совершенно другие.
  
  
• Для того, чтобы превратить автоматические хабы в ручные достаточно удалить узел В(см. ниже). Процедуру нужно проделать на обоих хабах.

Быстрые переходы

• Снятие и установка автоматических хабов
• Смазка автоматических хабов
• Разборка автоматического хаба
  
  • Разборка тормозного блока автоматического хаба
  • Разборка и дефектовка муфты автоматического хаба
  • Разборка корпуса автоматического хаба
• Сборка автоматического хаба
• Сборка автоматического хаба (видео)
• Ремонт автоматического хаба

Номера деталей

• 40250VB20A (40250VB200) - оригинальный автоматический хаб
  40254-20J0A - болт автоматического хаба
  
  

  Комплектация оригинального автоматического хаба в ниссановской упаковке. В комплект входят болты и кольца вала шруса.
  
  
  
  
  
• 40250-01J0A - оригинальный ручной хаб
  40254-C600A - болт ручного хаба
  
  

  В комплекте болты и весь набор деталей для установки
  
  
  
• 40261-01J00 - простой фланец и колпачок 38513-46500 к нему для тех, кто хочет забыть про хабы. Комплекта установки нет, все детали продаются отдельно.
  
  
  
  
  
  
  Дополнительно нужна пара уплотнительных колец 40597-44000 и 38516-C7400.
  Стопорное кольцо используется установленное на валу шруса, переставляется на край вала в предусмотренную проточку.
  Болты подбираются типовые, либо оригинал 08171-0281A.
  
  
  
  
  

При покупке новых автоматических хабов будьте бдительны. Под видом оригинала, под ниссановским номером и в упаковке "под ниссан" может прийти китайская(тайваньская) подделка. Главное отличие - переключатель не на 21, как в оригинальном, а на 22(23)! Подробнее здесь: https://www.drive2.ru/l/459684372170194558/
Также с этими хабами возникают проблемы со снятием/установкой из-за не соответствия геометрии шлицевого соединения.
viewtopic.php?p=34275#p34275



Снятие-установка автоматических хабов

Для откручивания болтов хаба потребуется крепкий Г-образный шестигранник на 8 с удлинителем рычага, либо соответствующая качественная бита H8 размера не менее 5/16"(8 мм) и вороток к ней.

Если хаб автоматический, то перед снятием его нужно перевести в положение "LOCK".

Установку хаба можно осуществлять также в положении "LOCK". При установке автоматического хаба в положении "AUTO" нужно совместить выступы его тормозного блока с пазами на цапфе, при этом хаб должен сесть плотно без зазора, только после этого его можно затягивать. После затяжки в этом случае нужно обязательно покрутить колесо в подвешенном состоянии, сделав пару оборотов.

Хаб затягивается с усилием 54-64 Н*м (5.5 - 6.5 кг-м), последовательность затяжки - "звезда".

Смазка автоматических хабов
При частом использовании в экстримальных зимних условиях и регулярном обслуживании автоматические хабы желательно смазывать либо моторным маслом, либо ATF, либо трансмиссионкой. Смазывать по принципу налил внутрь и слил, чтобы только пленка осталась. Старую смазку обязательно удалить, отмочив в соляре или керосине. Хаб для этого лучше разобрать.
В случае применения консистентной смазки для неё крайне желателен широкий температурный диапазон, не хуже -30, т.к. при отрицательных температурах могут возникать проблемы с автоматическим включением-отключением хаба. Набивать смазку в хаб нельзя, наносить её нужно тонким слоем, т.е. именно мазать детали хаба. Можно применить Mobilgrease XHP 222, Castrol LMX или Liquimoly LM50. Дополнительно можно "полирнуть" трансмиссионкой. Другой вариант для экстримальных условий - это приготовить раствор консистентной смазки и трансмиссионки в соотношении 70% и 30% соответственно и намазать им.
Если хочется применить только консистентную смазку, то можно попробовать LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Эта смазка работает от -50.

Оригинальная смазка для автоматических хабов Nissan KRC19-00025 (желто-оранжевая, аналог рекомендованный производителем Shell AeroGrease #7, -73 ... +149, диэфир загущенный микрогелем, применяется в авиации). Крайне сложно найти в продаже, либо очень дорого.




Разборка автоматического хаба

1. Для разборки хаб переводят в положение AUTO.
   Хаб состоит из центровочного кольца А трех основных узлов B, C и D, обозначенных на фото ниже.
   
   

   A - центровочное кольцо
   B - внешняя тормозная собачка (тормозной блок)
   C - муфта хаба
   D - корпус хаба с переключателем
   
   
2. Первым делом необходимо вытащить из корпуса хаба центровочное кольцо A. Это можно сделать, например, обратным молотком, подцепив кольцо каким-нибудь тонким зацепом, либо попытаться вытащить его, зажав в тисках.
   Вытащить кольцо также можно, положив на привалочную плоскость корпуса хаба какое-нибудь высокое кольцо, например, внешнюю обойму внутреннего ступичного подшипника, взять две отвертки или два ключа и надавить, поддев изнутри тормозной блок В.
   Ещё проще это можно сделать с помощью трехлапого съемника для внутренних подшипников 12-50мм, например, АВТОДЕЛО 41708. Лапы съемника должны быть в зацеплении с основанием B6 узла B. Данный съемник применяется также для извлечения подшипника цапфы.
   
   
   
   
   
   
3. Вытаскиваем тормозной блок B.
   
   
   
   
4. Вытаскиваем муфту хаба C в сборе. Можно перевернуть хаб, чтобы помочь его потрохам выпасть, возможно, придется слегка пристукнуть, чтобы подшипник вышел из своего посадочного.
   
   
   
   Если разборка хаба осуществляется только в целях обслуживания и не планируется его переборка или ремонт, то на данном этапе можно остановиться и далее ничего не разбирать. Детали отмочить и отмыть в керосине или универсальном обезжиривателе, смазать, после чего собрать обратно.
   
   
   
5. Разборка тормозного блока (узел "B")
   Данный узел состоит из шести деталей:
   
   

   B1 - фиксирующее кольцо (С-образное кольцо)
   B2 - внутренний тормоз
   B3 - проволочный тормоз
   B4 - упорная шайба подшипника
   B5 - упорный подшипник тормоза
   B6 -внешний тормоз
   
   Сначала по кругу поджимается фиксирующее кольцо B1 и извлекается внутренний тормоз B2. Если с кольцом B1 возникли проблемы, то можно попробовать поддеть один из его концов и, потянув за него, вытащить кольцо.
   
   
   
   
   
6. Тонкогубцами извлекается проволочный тормоз B3. Нужно подцепить один из "усиков", потянуть кольцо во внутрь окружности и поднять усик вверх, кольцо снимется, освободив упорный подшипник B5 и его шайбу B4 от внешнего тормоза B6.
   
   
   
   
   Ломаться в этом узле особо нечему, однако нужно обязательно проверить износ проволочного тормоза B3, особенно его усиков. Износ усиков может приводить к проскальзыванию узла С и его поломке. Промыть упорный подшипник B5, проверить его состояние.
   
   Сборка узла B
   
   • При сборке упорный подшипник ставить плоской стороной к внешнему тормозу B6, а закругленной к упорной шайбе B4.
   • На подшипник и в канавку проволочного тормоза B3 нанести немного консистентной смазки.
   • Подворотом проволочного тормоза B3 выставить внутренний тормоз B2 относительно внешнего тормоза B6 так, чтобы пересекались проемы, показанные овалами на фото ниже.
   • Фиксирующее С-образное кольцо B1 сдвинуть так, чтобы его концы не выглядывали наружу, а оказались спрятаны в канавке внешнего тормоза B6 за одним из его трапециевидных выступов.
   
   
   
   
   
7. Разборка и дефектовка муфты хаба (узел С)
   Данный узел состоит из шести деталей и двух узлов:
   
   

   С1 - стопорное кольцо
   С2 - выключающая пластина
   С3 - пружина кулачка
   С4 - кулачок
   С5 - возвратная пружина
   С6 - узел ведущей шестерни, соединяющийся с валом шруса
   С7 - узел скользящей шестерни, приводящийся в движение переключателем хаба
   С8 - держатель возвратной пружины
   
   Для разборки муфты хаба извлекается стопорное кольцо С1. Оно пружинное, имеет два витка.
   
   
   
   
   
   
8. После снятия стопорного кольца С1 муфта хаба может быть полностью разобрана.
   
   
   
   
   
9. Узел С самый нагруженный, поэтому нужно внимательно оценить износ его деталей. Износу и повреждениям подвержены: выключающая пластина С2, кулачок С4, узлы C7 и С6.
   
   Износ упоров(стачивание под углом более 90 градусов) выключающей пластины С2 может приводить к проскальзыванию узла С относительно узла В, в результате чего детали узла С получат повреждения.
   
   
   
   
   Если выступы кулачка С4 сточены, то автоматическое включение хаба будет невозможно.
   
   
   
   Пример изношенного кулачка С4:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Узел переключающей шестерни С7 в свою очередь состоит из трех деталей:
   Разбирать узел C7 без необходимости ненужно.
   
   

   С7-1 - скользящая шестерня
   С7-2 - держатель переключающей пружины
   С7-3 - переключающая пружина
   
   Скобы держателя переключающей пружины C7-2 могут быть отломаны.
   С помощью данных скоб осуществляется переключение режима(LOCK/AUTO) переключателем хаба. Если скобы отломаны, то хаб будет работать только в режиме AUTO.
   
   Проверьте состояние и смазку в подшипнике узла C6.
   Данный узел состоит из ведущей шестерни, в которую вставлен центровочный вал с шарикоподшипником.
   
   

   Подшипник 6905DU
   
   
   

   Аккуратно поддеть пыльник иголкой
   
   
   

   При необходимости вымыть старую и набить новую смазку
   
   
   

   Заправить пыльник на место
   
   
   
   
10. Разборка корпуса хаба (узел D)
    Данный узел состоит из пяти деталей:
    
    Разбирать данный узел без необходимости не стоит. Лезть туда есть смысл только в том случае, если он плохо работает и тяжело переключает. Дело в том, что он может корродировать с корпусом хаба и обрастать окислами, из-за чего может подзаедать.
    
    
    
    
    
    Аккуратно поддеваем декоративное алюминиевое кольцо D1. Оно на клею.
    
    
    
    
11. Для отделения переключателя хаба от корпуса необходимо извлечь два стопорных кольца. Сначала извлекаем первое С-образное стопорное кольцо D2.
    
    
    
    
    
    
12. Затем второе конусное стопорное кольцо D3.
    
    
    
    
    
13. Извлекаем переключатель D4 из корпуса D5.
    
    
    У переключателя проверить состояние уплотнительного Х-образного резинового кольца и вычистить окислы в канавке. Перед установкой на место смазать. После установки выставить в положение AUTO.
    
    
    
    
    

Сборка автоматического хаба

Сборка муфты хаба (узел С).

Не смазывайте детали до окончания сборки.

1. На узел ведущей шестерни C6 устанавливаем возвратную пружину С5 и её держатель С8 буртиком вверх, ориентируя его так, чтобы при сжатии пружины его внутренние выступы попадали в пазы C6.
   
   
   
   
2. Одеваем сверху узел С7. Пизиционируем так, чтобы пазы под скобы совпадали с пазами на корпусе C6.
   
   
   
   
3. Кладем сверху кулачок С4. Внутренние выступы позволяют установить его в любом из двух положений. Спозиционируйте его так, чтобы при сжатии пружины он садился на корпус C6.
   
   
   
   
4. С помощью пары струбцин сжимаем пружину для установки остальных деталей.
   Соблюдайте осторожность, чтобы не растерять детали и не получить в лоб.
   
   
   
   Вместо струбцин можно попробовать такой вариант с болтами М6:
   
   
   
   
5. Устанавливаем пружину кулачка С3.
   
   
   
   
6. Устанавливаем выключающую пластину С2. Благодаря своим выступам она может быть установлена в любом из двух положений.
   
   
   
   
7. Заправляем стопорное кольцо С1.
   
   
   
   
8. При установке муфты хаба в корпус совмещаем скобы узла C7 с пазами на переключателе. Переключатель должен быть в положении AUTO.
   
   
   
   
   Муфта должна оказаться утоплена таким образом:
   
   
   
   
9. Устанавливаем узел В и фиксируем его центровочным кольцом А, которое забивается через деревянный брусок.
   
   

Разборка / сборка автоматического хаба (видео)

phpBB [media]

Ремонт автоматического хаба

phpBB [media]

phpBB [media]

Для превращения автоматического хаба в механический достаточно удалить узел B. Если после этого хаб сразу не замыкается, то не страшно, т.к. взводиться пружина и как только шлицы совпадут хаб замкнется. Размыкание так же подпружиненно. Если в момент отключения хаб нагружен, то как разгрузится, так и разомкнется сразу. Лишать автоматики необходимо сразу оба хаба.
(Предоставил пользователь masik)

Для того, чтобы превратить поломанный хаб (сломаны скобы держателя переключающей пружины С7-2 узла С7, срезаны выступы кулачка С4) в постоянно залоченный нужно собрать такую конструкцию + узел В:

Живой хаб(если таковой остался) при этом также нужно залочить.




Полезные ссылки

• Разбока - сборка автоматического хаба
• Ремонт и обслуживание переднего моста

_______

[Itan_Vazlak]

moderрешил не мусорить на форуме, задам вопрос тут. Вдруг есть что-нибудь по такой болячке, как выбор хабов?

Нигде не могу найти отзывы вот на эти хабы 40250VB20A Оригинальный ниссановский номер, но в отличии от старых хабов - цена очень интересная. Чуть чуть дороже РИФа и дешевле АВМа...

Просто в машину у которой пробег 99 процентов трасса/город думаю ставить АВМ механику не вариант. Ездить всю зиму с подключенным передком тоже... А вот такие - было бы интересно. Но смущает цена и отсутствие отзывов.

Добавлено спустя 4 часа 49 минут 17 секунд:
Раз уж новая тема.

ХАБы.

Патрол машина заднеприводная. С подключаемым передним приводом. Подключается он раздаточной коробкой (снятие мощности с двигателя) и, через передний кардан, передний дифференциал, полуоси, шрусы и хабы передает энергию на колеса. В силу своей конструкции ездить на постоянном полном приводе не всегда рекомендуется (в мурзилке написано, что ездить можно только по скользким грунтам, на асфальте полный привод нужно отключить).

Итак, когда в раздаточной коробке выбран режим езды 2H - на передние колеса никакой энергии от двигателя не передается.

Теперь немного истории. Изначально никаких хабов на машинах не было. Если какая-то ось имела возможность быть подключенной к двигателю - система колеса-шрусы-полуоси-дифференциал-кардан во время движения всегда вращалась. Это приводит к дополнительному шуму от работающей трансмиссии, повышенному износу привода данной оси (постоянно находится в движении и трется друг о друга), повышенному расходу топлива (на вращение всех этих килограммов железа надо тратить какую-то энергию).

Для того, чтобы была возможность отключать не нужные в движении оси были придуманы хабы.

ХАБ это устройство, которое позволяет подключить или отключить колесо от полуоси. Простейший хаб состоит из двух половин, которые, в зависимости от переключателя, либо жестко подключены либо не полностью отключены.

Очень многие производители стали ставить хабы на свои автомобили. Но, ради справедливости, стоит отметить, что есть производители, которые отказались от хабов на своих внедорожниках. К таковым относится, допустим, Мицубиси. На Делике, Паджеро, L200 хабов нет.

Хабы имеют много плюсов:
1. экономят топливо
2. увеличивают ресурс трансмиссии
3. очень надежны
Но имеют и один минус:
Механические (надежные, простые и т.д.) хабы придают внедорожнику одну замечательную особенность. Для того, чтобы получить полный привод надо не только перевести селектор (рычаг) раздатки в положение 4Н, но и выйти из машины и вручную подключить оба хаба.

именно из-за этого минуса сумрачный гений японского автопрома, в лице Ниссан, поставил на Патрол автоматические хабы. Очень интересная вещь. Они имеют 2 положения AUTO/LOCK. В положении "Авто" хаб, при повседневной езде, работает как обычный разомкнутый механический. Он не передает вращение на полуоси. Но стоит подключить полный привод и хаб начинает передавать вращение с осей на колеса. В положении LOCK хаб работает как обычный механический в замкнутом положении. Он передает вращение с осей на колеса и с колес на оси. Увы, но данная схема оказалась не самой

[Itan_Vazlak]

надежной. (прошу прощения - свет отрубали)...

И ХАБы ломаются.

Симптомы:
Вдруг начинает что-то щелкать в переднем мосту при движении. И тем более в поворотах.
ВАЖНО! На слух очень сложно определить какой конкретно хаб умер. А если они подустали оба... В общем - Хабы эксплуатируются примерно одинаково и если один начал компостировать всё, что можно - лучше сразу посмотреть и проверить оба. Времени займет не на много больше.

Вот фото автоматического хаба в разборе:

Причина поломки:
Износ маленьких ушек, отмеченных на первом фото красными кружочками. Или их облом. Если хаб только начал подавать признаки смерти, стоит снять оба хаба и обслужить их. Очень часто причиной не правильной работы хаба становится просто отгиб ушек. Они отходят от шестерни и уже не дают зацепления. Если ушки еще на месте - хаб возможно восстановить (по крайней мере я это сделать смог).

Коротко о главном!

СМАЗКА:

Очень часто рукопопые мастера забивают хабы солидолом или любой другой смазкой "зеленая мобил 1" и прочими. Этого делать нельзя. Смазка на холоде дубеет и хаб перестает работать. Так убивают хабы.

Чтобы хаб жил долго надо:
1. снять хаб, разобрать его
2. промыть и очистить от мелкой грязи и (если есть) от всех видов смазок
3. перед установкой плеснуть в хаб небольшое количество трансмиссионного масла. Идеально Дескстрон 3 для АКПП.
4. проверить состояние и выработку "слабой детали" - усиков. Они должны загибаться точно на 90 градусов.
5. собрать хаб
6. установить хаб.

Правила использования хаба:

1. При ежедневном использовании хаб должен быть в положении AUTO.
2. Если надо проехать небольшой участок дороги на полном приводе, то можно просто подключить полный привод и проехать его. Хаб остается в положении AUTO
3. После использования полного привода, когда он уже отключен, а хаб находится в положении AUTO надо 2-3 метра прокатиться в другую сторону от направления движения на полном приводе (если Вы ехали вперед, то откатиться назад, если катились назад - тогда вперед). Это нужно для того, чтобы хаб "отпустил" полуоси. Пока это не сделано машина двигается дальше с крутящимися полуосями и, через редуктор, с крутящимся передним карданом.

Когда включать положение LOCK

1. если предстоит долгий участок бездорожья
2. если предстоит долго буксовать
3. если предстоит тяжелая дорога по бездорожью на небольшой скорости
4. если необходимо двигаться врачкачку (вперед-назад), в том числе для выезда из "снежного плена".

Можно ли ездить с хабами, которые постоянно находятся в положении LOCK то есть с передачей вращения на механизмы переднего привода?

Тут сломано много копий.
Одни считают, что такое движение допустимо. Основные аргументы:"ведь так ездят многие и не только наши УАЗы, но и Мицубиши", "зимой не хочется вылезать из машины для подключения полного привода", "расход топлива не на много выше, а ходовка у патруля что надо!"

Другие считают, что нельзя: "Если бы производитель хотел - он бы сделал постоянный полный привод".

Это как религия или выбор производителя моторного масла. Личный опыт показывает, что к особо опасным последствиям на моей машине такое передвижение не привело. Предыдущий владелец около 15 000 км проехал с залоченными хабами. Вскрытие показало отличное состояние полуосей, шрусов и главной пары переднего моста.

Варианты замены:

На русские внедорожники продают простые заглушки, которые ставят в ступицу и они никогда не ломаются (правда у русских внедорожников, бывает, рвутся полуоси, а у патрола это почти не реально).

На патрол:

1. купить новые родные хабы (оригинал на момент написания статьи стоил примерно 34 000 р.) и сразу сделать с ними всё, что можно.
2. купить б.у. автоматические хабы и потом купить новые хабы
3. купить механические хабы

Механические хабы.

Это как раз те самые беспроблемные, которые либо Да либо Нет. И никакого автоматического режима. Основными производителями для Патрола являются

РИФ

AVM простые

AVM усиленные


Специально, чтобы "профессионалы" из далека могли определить понтовость хабов - АВМ усиленные имеют красную крышечку :-)
Соответствено. Хочешь, чтобы твои простые АВМы смотрелись, как очень понтовые - ты знаешь что красить :-) +32 к понтам обеспечено.

Что же выбрать.

Правоверные говнолиноходы со стажем очень любят фразу типа "купил усиленные АВМ и забыл о проблеме". На основе своего опыты они навязывают такой выбор всем. На самом деле это действительно хорошие хабы. Держат немеренные нагрузки машин по 3.5 тонны с пониженой понижайкой (да простят мне этот оборот) и "легендарный тд42т с его крутящим моментом". Если Вы хотите закопать машину в грязи, потом откопать и чтобы она сама ехала - наверное выбор очевиден.

Если нет такой задачи и полный привод Вы включаете совсем редко и только заранее и по делу, тогда можно ставить и простые АВМы и РИФы. И те и другие, вполне возможно, переживут Вашу машину.

Но есть одно но. Для подключения полного привода нужно будет выходить из теплого, комфортного салона, в котором звучит Ваша любимая музыка и находится Ваша любимая женщина, либо ездить с постоянно залочеными хабами, что некоторыми патрулеводами (даже уважаемыми) не приветствуется. Холивары на эту тему продолжаются уже много лет.

Лично я для себя четко определился - зачем и для чего мне нужен патрол. Мне приходится очень много мотаться по стране и иногда, совершенно неожиданно, нужен полный привод (резина Yokohama Ice Guard IG35 285/65/17 какашка, ну или я не научился на ней правильно ездить). При этом мотаться по 2000 км. в одну сторону по трассе с подключенными хабами мне не хочется. Себе я буду ставить родные "геморройные" ниссановские хабы.

[DeeMon]

Itan_Vazlak
А кольцо с ушками отдельно не меняется? Надо весь хаб целиком покупать?

[Itan_Vazlak]

Увы. Не меняется.

Если честно, искренне верю в то, что такое кольцо может сделать хороший токарь и тогда можно восстановить туеву хучу "убитых" хабов по всей стране.

Для 60 патрола, для его автоматических хабов, продавались ремкомплекты. Для Y61 - я не видел их номера или людей, которые бы их применяли. Только одно объявление о восстановлении хабов от 2007 года из Питера. Типа там человек какими-то волшебными ремками всё восстанавливал. Но это было одно объявление и больше нигде и ничего по этому поводу.

Я вот думаю заморочиться по этому поводу. У меня тесть токарь-лекальщик. Глядишь и будет возможность восстановить. Надо только последний рабочий хаб с оси снять.

Кстати, если не подключать полный привод, то рабочий автомат и простой хаб вполне уживаются на одной оси. Проверено.

[Lelik-58]

Доброго дня всем. Со смазкой хаба, это точно густой смазывать не надо, убедился сам в первую зиму с 12г на 13г., перед этим осенью смазал их синькой и зимой она замерзла, пришлось снимать и выковыривать ее и почитав форумы, сделал сам типа смеси синтетической трансмиссионки и графитки, намазал, только без фанатизма и вот до сих пор проблем нет.
И еще, перед тем как включаю полный привод (хабы в положении AUTO), обязательно останавливаюсь, включаю раздатку в положение 4Н и начинаю движение. При выключении проделываю тоже самое (останавливаюсь, выключаю) и продолжаю движение, туда куда ехал, назад 2-3 метра надо проехать, когда муфты издают стук при движении в положении 2Н , так написано в мануале.
Прошлой зимой на даче навалило снега, остановился хотел хабы переключить баллоником в положение LOCK, не получилось, большое усилие не применял, побоялся сломать, пришлось брать лопату и убирать снег. С тех пор ни разу не переключал в положение LOCK и нужды особой не было.
Мужики, на красном, сказали, что надо периодически брызгать вокруг болта вэдэвешкой, что и делаю периодически. Вот как то так, если не правильно, что делаю, поправьте.

[Itan_Vazlak]

Я бы снял, перебрал и поставил на место. Тем более, что опыт уже есть. Занимает мало времени (в 1 час не спеша, перед телевизором), зато точно пропадут все вопросы.

[rsirsi]

Классное повествование ( который раз убеждаюсь, что по патрулю это лучший сайт, хоть книгу создавай)ещё бы по порядку как все стоит разложил бы, а то скоро перебирать придётся туго включается так что это неизбежно

[Tyntc]

Не совсем понял это : После использования полного привода, когда он уже отключен, а хаб находится в положении AUTO надо 2-3 метра прокатиться в другую сторону от направления движения на полном приводе (если Вы ехали вперед, то откатиться назад, если катились назад - тогда вперед).

Т.е. нужно опять включить полный привод и откатиться назад/вперёд?

[Itan_Vazlak]

Tyntc нет.

Полный привод включать не нужно. Просто включаешь передачу в другую сторону и откатываешься на заднем приводе.

[Tyntc]

Понял. Спасибо. Парочку убитых автоматов уже не вернуть

[Itan_Vazlak]

Понял. Спасибо. Парочку убитых автоматов уже не вернуть

Ты подожди чутка. я к хорошему токарю/слесарю схожу с той самой шайбой, которая ломается. Деталь то копеечная.

Просто лениво за последним не убитым хабом идти... но надо.

[Tyntc]

Itan_Vazlak , поздно. Намучался я с ними на сафарике. По своему незнанию ессно)). Поставил AVM усиленные. Старые подарил знакомым ремонтникам.

[Макс]

Доброго времени суток!
Если я правильно разобрался в конструкции, работой хаба в режиме "авто" руководит пневматика.
Подскажите, пожалуйста, если отключить магистраль от хаба, то при переключении из "лок" в "авто" останутся ли заблокированы колёса при положении рычага 2Н?

[moder]

Вы наверно путаете хабы и блокировку межколесного дифференциала.
Хабы - это то, что на ступицах переднего моста. Они механические. Штатные включаются и отключаются автоматически при включении полного привода. Могут быть принудительно заблокированы балонником в положении lock.
Также могут быть установлены ручные хабы, которые можно только балонником подключать.

Блокировка межколесного дифференциала в заднем мосту, управляется вакуумным актуатором, включается поворотной рукояткой на центральной консоли.

[moder]

ЗЫ
Надо срочно выкладывать инструкцию по эксплуатации, а то начинающие в хабах путаются
Завтра начну ксерить её.

Добавлено спустя 55 секунд:
ЗЫЗЫ
Itan_Vazlak
Чет хреново ты шапку расписал, люди не втыкают сходу

[Макс]

не правильно написал
будут ли подключены колёса к полуосям?

[moder]

Там нет никаких магистралей, ни вакуумной, ни пневматической.
Внутри хаба "хитрый" механизм, который подключает колеса к полуосям.

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Если хабы в положении авто, то после отключения полного привода для отключения хабов, нужно здать на пару метров в направлении противоположном движению с включенным полным приводом.

[Макс]

Спасибо

[kpum4x4]

есть производители, которые отказались от хабов на своих внедорожниках. К таковым относится, допустим, Мицубиси. На Делике, Паджеро, L200 хабов нет

уточнение:
например, на моем Y61 рестайл, японской сборки для арабского рынка хабов нет - стоят заглушки. (т.е. постоянно замкнуто)
у моего товарица на ТЛК80 конца 90х тоже с рождения хабов нет - заглушки.
мотивация япошат ставить\не ставить хабы в зависимости от комплектации непонятна.

Теперь добавлю пару слов о новом производителе Хабов: АМИСА(Украина)
Они запатентовали новый, отличный от классического устройства ручного хаба других производителей, способ блокировки.
Основной принцип действия
соединение ведущей шлицевой втулки с корпусом муфты происходит с помощью подвижных цилиндрических шпонок. Благодаря большой площади контакта цилиндрических поверхностей шпонок и применение легированных закалённых сталей в производстве муфт позволяет им передавать критические крутящие моменты к колесу без опасения повреждения механизма. Большая длина шпонки по сравнению с её диаметром, независимое движение шпонок под действием мощных пружин даёт гарантию чёткого включения (и выключения) хаба, нетребовательность к виду смазки и к её количеству.

Ведущая шлицевая втулка вращается на мощном шариковом подшипнике, ручка переключателя защищена надёжным сальником от попадания всередину воды и грязи. Ну а чтобы не запачкать руки при включении-выключении хаба, имеется специальный ключ для ручки переключателя.
более подробно тут http://amisa.com.ua/hub_obzor

[Miha]

на кия спортедж написано слетает стопорное кольцо как увидел картинку бросились в глаза пружины, если они крутятся и куда то давят, то это помоему не вариант

[kpum4x4]

написано, что на Киа Спортейж слетает со ШРУСа стопорное кольцо)
стопорное кольцо - часть КИА, а не хаба, но от него можно избавиться, благодаря конструкции хаба)

[Miha]

дрели и пакета

[Itan_Vazlak]

Я бы не стал такие хабы брать.

Религия знаете ли. Один из постулатов которой говорит, что чем сложнее механизм, тем больше шансов, что он сломается. В качестве мех. хабов меня вполне устраивает 2 шайбы со шлицами, 2 пружины и одна поворотная фиговина, которая регулирует положение шайб относительно друг друга. Не вижу смысла усложнять конструкцию.

В качестве менее надежного, но удобного варианта мне наши автоматы нравятся.

Возможно я ретроград.

[moder]

Itan_Vazlak
Нашел вот такой способ восстановления. Что скажешь?

Вобщем, хаб у тебя не вкл или не выкл!
Сними хаб, там нихрена сложного нет.
Узел состоит из двух частей: Блок фрикционов и блок исполнительный.
С исполнительным блоком никогда ничего не бывает, при надавливании на его два усика - он защелкивается и хаб работает!
Нас интересует узел фрикционов.
Первый фрикцион вставляется в другой под конус, тем самым обеспечивая поворот второго фрикциона, который в свою очередь при повороте либо вкл, либо выкл привод.
У тебя фрикционы вложенные друг в друга не обеспечивают требуемые 15мм толщины, по-этому потуги на вкл есть, но усилия не хватает чтобы включить до конца! Будет щелкать!

Лечиться просто:
1) Сними эти оба кольца (фрикционы)
2) Вложи один в другой и меряй толщину собранного узла. 100% нет там 15мм, а есть выработка!
3) Я положил в фрикцион с напылением латунное кольцо(проволка). Нагрел резаком - латунь расплылась.
4) Токарь снял фаску и подогнал оба кольца в сборе под размер 15мм!
5) Беги за пузырем и все!

Думаю, после моей доработки, узел отходит еще дольше чем новый! Удачи!