Быстрые переходы:
К наиболее распространенным проблемам топливозабоника можно отнести следующие:
- Сильная коррозия.
- Дубеют, отгнивают и отламываются провода датчика уровня топлива(ДУТ) на выходе из топливозаборника.
- Выдавливает уплотнительное кольцо топливозабоника в следствии закупорки вентиляции бака, что приводит к "запотеванию" бака топливом снаружи.
- Попадание влаги между поверхностями фланцев топливозаборника и бака и, как следствие, образование ржавчины, в результате чего также может нарушатся герметичность.
- Прогнивание штуцеров на выходе из топливозаборника.
Новый топливозаборник стоит недешево, поэтому лучше заранее привести его в порядок, а не дожидаться, когда он придет в полную негодность.
Если всё же есть необходимость в заказе нового заборника, то нужно учесть его тип.
На дизелях применялось как минимум четыре типа топливозаборников:
- с датчиком низкого уровня топлива(ДНУ), которым комплектуются дорестайловые машины со старым типом приборной панели;
- без ДНУ;
- с датчиком переполнения (ДП) для машин с двумя баками (такие топливозаборники также бывают, как с ДНУ, так и без).
В топливозаборнике без ДНУ зажиганием лампы низкого уровня управляет контроллер приборной панели, определяя низкий уровень по напряжению ДУТ.
По FASTу c 12.2003 топливозаборники идут без датчика низкого уровня, но лучше будет при заказе уточнить номер детали для конкретного VIN-номера авто.
Пример заборников с ДНУ и без
Разъем топливозаборника без ДНУ имеет только два провода: ДУТ и масса, причем провод массы, пройдя через поворотный контакт, соединяется с корпусом топливозаборника внутри, непосредственно на контакте ДУТ, что не есть хорошо, т.к. поворотный контакт нельзя назвать качественным соединением.
Топливозаборник с ДНУ имеет разъем с тремя проводами: ДУТ, ДНУ и провод массы, соединенный с корпусом топливозаборника посредством точечной сварки, что гораздо надежнее, но в тоже время такой вариант подвержен воздействию внешней среды, поэтому нужно обеспечить защиту этого соединения, например, одеть термоусадку и залить какой-нибудь битумной гадостью.
Разъем топливозаборника с ДП имеет на один провод больше. ДП представляет собой емкость с герконом и магнитным кольцом, имеющим положительную плавучесть. Всплывая, магнит замыкает контакты геркона и соединяет провод ДП с массой (корпусом топливозаборника). В зависимости от наличия/отсутствия ДНУ разъем такого топливозаборника может иметь 3 или 4 провода.
.jpg "s-l1600 (3).jpg (99.9 Кб) Просмотров: 27700")
- Простой топливозаборник с ДНУ:
25060-VB410 - до 06.1999
25060-VB412 - до 12.2003 - Простой без ДНУ: 25060-VB40A (25060-VB40E, 25060-VB402) - c 12.2003
- С ДП и ДНУ: 25060-VB312
- С ДП без ДНУ: 25060- VB30E
- от Y60 RD28T (дешевле, отличается разъем): 25060-07J00
Демонтаж топливозаборникаДля демонтажа топливозаборника потребуется:
- маленькая трещотка с удлинителем
- головки на 10 и на 8
- пассатижи
- крепкая крестовая отвертка
- WD40
- ветошь
- Снимаем порожек и откручиваем два крепления справа. Болты креплений могут оказаться прикипевшими и сорваться.
- Откидываем ковролин и откручиваем четыре самореза лючка топливозаборника.
- Отсоединяем разъем топливозаборника. Разъем насажен на металлическую пластинку, приклепанную к баку. Стянуть его с этой пластинки скорее всего не получится, поэтому её придется просто расшатать и обломать. Как правило, крепежная пластина уже ржавая и легко отламывается.
- Далее, не извлекая топливозаборника, вычищаем всю грязь, которая там скопилась. Перед извлечением топливозаборника вокруг него должна быть чистота, чтобы никакая грязь не попала в бак. Болты топливозаборника нужно как следует пролить WD40.
- Сжимаем пассатижами пружинные хомуты шлангов и отводим их по шлангу в сторону. Расшатываем пассатижами шланги, вращая по оси, после чего стягиваем их руками со штуцеров, упираясь пальцами в торец шланга.
После отсоединения шлангов их нужно сразу заткнуть подходящими болтами, чтобы в них не попала грязь. Подойдут М8 и М12. - Болты топливозаборника помимо граней под головку 8 имеют также и углубление под крестовую отвертку. Пытаться откручивать их отверткой ненужно, но нужно на каждый из них поставить крестовую отвертку и ударить по ней молотком, чтобы было легче стронуть ржавые болты.
- Аккуратно откручиваем болты. Если болт не идет, то усердствовать ненужно, т.к. М5 рвется очень легко и незаметно. В этом случае придется воздействовать на болт как-то ещё, чтобы он в итоге нормально открутился.
- Аккуратно извлекаем топливозаборник, чтобы не повредить ДУТ и его поплавок.
Восстановление и доработка топливозаборника- Перед началом работы с топливозаборником нужно снять с него ДУТ, открутив крепежный(он же регулировочный) винт и отпаяв его провода. Если провода задубевшие, то лучше отпаять их непосредственно от ДУТ, чтобы в последствии их заменить.
ДУТ представляет собой пластинку с резистивным напылением, по которой ходит контактный ползунок поплавка, по сути реостат. ДУТ лучше завернуть в пакет и убрать подальше, чтобы случайно не повредить. В случае замены проводов, при пайке нельзя слишком сильно перегревать контактную площадку провода, который соединяется с резистивным элементом. - Крышку заборника придется как следует зачистить от ржавчины. Ржавчину нужно убрать как можно лучше.
- Трубки нужно опрессовать, чтобы убедится в отсутствии трещин. Чтобы опрессовать трубку обратки дополнительно придется заткнуть специальное вентиляционное отверстие, расположенное в месте, на которое указывает стрелка на фото ниже.
- Если провода на выходе из проходных изоляторов отгнили или вот-вот готовы отломиться, то смело демонтируем изоляторы, высверливая их заклепки, после чего рассверливаем отверстия до 8мм под проходную втулку. Вывод проводов из топливозаборника лучше осуществлять безразрывно, т.е. без дополнительных контактов с изоляторами. Попадание грязи и влаги на контакты или их окисление могут приводить к ложным показаниям "прибора", т.к. сопротивление ДУТ всего 80 Ом.
Аналогично поступаем в случае если необходимо пропустить внутрь бака дополнительную проводку, например, для подогревателя ДТ.
Ниже описанный способ позволяет выводить через одно отверстие два и более проводов в зависимости от их толщины, что может быть актуально если места под отдельные провода не достаточно на площадке заборника.
Альтернативным вариантом будет подбор пластиковых изоляционных шайб, одна из которых будет с внутренним выступом высотой в толщину металла топливозаборника. Таким образом вместо проходной втулки будет винт изолированный от металла, к которому изнутри и снаружи будет подсоединены клеммы. - Хорошенько зачищаем крышку заборника от остатков ржавчины.
Особое внимание уделяем поверхности фланца. - Для вывода проводов нужно изготовить необходимое количество проходных втулок. Для этого можно воспользоваться медными болтами М8, которые используются в качестве контактов в отечественных втягивающих реле. К каждому болту также потребуются медные шайба и гайка.
Резьбовая часть болта обрезается до 12мм и в нем сверлится отверстие по диаметру провода.
Сверлить болты лучше на сверлильном станке, но можно и малогабаритной ручной дрелью или шуруповертом, как на видео ниже. Начинать сверлить дрелью нужно с диаметра 1,5мм и на глубину не более 5мм, постепенно увеличивая диаметр сверла с шагом 0,5мм и глубину сверления до получения сквозного отверстия требуемого диаметра. Сверла для меди нужны качественные, т.к. этот мягкий металл имеет свойство "мылится", перегревая сверло, поэтому сверлить нужно с перерывами. Лучше запастись двойным комплектом сверел.phpBB [media] - Втулки устанавливаются на герметик и затягиваются гайками.
- Обезжириваем крышку топливозаборника, подготавливаем к покраске, грунтуем и красим.
- Прокладываем провода для ДУТ.
Изнутри завязываем провода в узлы, чтобы их нельзя было выдернуть. Под узлы подкладываем какие-либо изолирующие шайбы, в качестве которых, например, можно использовать резиновые от демонтированных проходных поворотных контактов.
Если остались штатные проходные поворотные контакты, то лучше пропаять их в месте заклепочного соединения для обеспечения надежного контакта.- Для заполнения втулок необходимо применить герметик устойчивый к дизельном топливу, например, такой:
- Старые провода лучше заменить новыми. Неплохо подойдет провод типа автомобильного ПГВА или МГШВ с двойной изоляцией из однонаправленных синтетических волокон и модифицированного ПВХ.
- Провода можно закреплять на трубках топливозаборника термоусадкой. Термоусадка не разрушается под воздействием ДТ даже в течение нескольких лет. Можно применить и пластиковые стяжки, но они должны быть очень хорошего качества. Дешевые китайские не подойдут.
Провод МГШВ - Для заполнения втулок необходимо применить герметик устойчивый к дизельном топливу, например, такой:
- Устанавливаем на место ДУТ и подпаиваем к нему провода. Крепежный винт ДУТ также является и регулировочным. Овальное отверстие в рамке ДУТ позволяет в незначительных пределах менять угол наклона и уровень поплавка, чтобы можно было откалибровать "прибор" более точно. Штатно рамка ДУТ установлена ровно по середине. Заодно не помешает и проверить сопротивление ДУТ. В нижнем положении поплавка оно составляет 82 Ома, в верхнем примерно 4,7, а ровно по середине - 30 Ом.Для более надежного контакта подложите под винт ДУТ зубчатую стопорную шайбу.
- Для защиты крышки топливозаборника, проводов и разъемов от пагубного влияния улицы был изготовлен "колпак" из пластикового контейнера диаметром примерно 120мм и глубиной 50мм. В качестве уплотнителей были использованы резинки из ТАЗовского магазина, в частности уплотнитель панели приборов ВАЗ-2108.
Колпак не требует каких-либо дополнительных креплений. Он одевается на штуцера заборника и сверху плотно прижимается лючком.Альтернативный и более удобный вариант колпака показан на фото ниже в п.6, где на кабель и штуцера заборника одеты подходящие резинкb, а уже на них сверху одевается колпак, имеющий соответствующие вырезы.
Установка топливозаборникаДля установки топливозаборника дополнительно потребуется:
- кольцо уплотнительное топливозаборника 17342-01A00 (17342-95F0A)
- комплект нового крепежа
- новые ленточные хомуты на 16 и 12мм для шлангов(если требуется)
- герметик
- Старый ржавый крепеж желательно заменить на новый, либо попытаться зачистить старый, если совсем не прогнил. Если брать новые, то нужно 6 болтов М5 с длиной резьбовой части 8мм. Для каждого болта по плоской шайбе и шайбе-гровер. Шайба-гровер устанавливается к шляпке болта, а плоская к фланцу заборника.
Можно попробовать найти болты с уже закрепленными на них шайбами аналогично родным болтам. Если длина будет больше 8мм, то лишнее можно отпилить. Болты должны быть с хорошим антикоррозийным покрытием. Ещё лучшим вариантом будет применение комплекта крепежа из нержавейки.Болты М5 из нержавейки (укорочены до нужной длины) - Очищаем поверхность фланца топливозаборника на баке от ржавчины с помощью скребка и наждачной бумаги. Чтобы грязь не летела в бак, периодически смачиваем очищаемую поверхность WD40. Вынимаем старое уплотнительное кольцо и тщательно прочищаем его канавку. Чистим до тех пор, пока всё не заблестит.
- Промазываем герметиком фланец бака по внешнему краю, чтобы под него не попадала влага. Укладываем в канавку новое уплотнительное кольцо, предварительно смочив его в солярке.
- Аккуратно опускаем топливозаборник в бак и правильное позиционируем его. Наживляем все болты. Затягиваем фланец топливозаборника с небольшим моментом(без рычага, от руки). Последовательность затяжки - "звезда" в два прохода, сначала подтянуть слегка, а на втором круге потуже.
- После затяжки удаляем лишний герметик по окружности фланца, подсоединяем разъем и шланги.
Не стоит применять хомуты червячного типа, т.к. у таких хомутов маленького размера имеются проблемы с равномерностью затяжки и они сильно "травмируют" шланги. Лучше оставить родные пружинные, а если они прогнили, то заменить их аналогичными новыми, либо хомутами ленточного типа на 16 и 12мм. После затяжки хомуты нужно промазать литолом для защиты от влаги. - Если уплотнитель лючка заборника истрепался, то его можно заменить на уплотнитель вертикальной средней стойки Лада 1118.
Остатки старого уплотнителя удаляются с применением керосина или другого подходящего средства. Поверхность предварительно обезжиривается и прогревается феном. Уплотнитель уже имеет клеящий слой, который также желательно немного погреть для лучшей адгезии. Аккуратно приклеиваем уплотнитель по кругу бортиком внутрь. В конце подрезаем так, что образовался немного перекрывающийся шов.
Если клипсы саморезов лючка разболтались, то их можно заменить, заказав по номеру 01281-00601.
Восстановление прогнившего штуцераДля восстановления прогнившего штуцера потребуется сантехническая муфта обжимная с переходом на резьбу для медной трубки соответствующего диаметра.
- Старый штуцер удаляется вместе с трубкой из крышки заборника.
- В крышке топливозабоника рассверливается отверстие под резьбу муфты.
- В муфте рассверливается буртик, который препятствует пропусканию через него трубки на сквозь.
- Муфта устанавливается в отверстие заборника на герметик и изнутри притягивается гайкой.
- Через муфту протягивается медная трубка соответствующего диаметра и становится заборником или обраткой. Если это обратка, то в трубке нужно будет просверлить вентиляционное отверстие в верхней части(см. выше.).
- Муфта затягивается и герметизирует соединение. Получается что-то вроде этого:
.jpg "Zp3KJnbkIIQ (1).jpg (66.81 Кб) Просмотров: 52351")
Муфты для 10мм трубки и саму трубку вполне можно купить в магазине сантехники, хоть и не в любом, а вот для обратки придется искать что-то под заказ на 8 или 6мм.
Интересный факт
В разъеме топливозаборника на авто с ZD30 есть проводка для топливного насоса TB45/48:
Видимо жгуты проводки стандартны.
Данные цепи можно использовать так:
viewtopic.php?f=84&t=790&p=2481#podkl2
Что ещё можно сделать
