Быстрые переходы:
- Для чего нужна доп. помпа?
- Куда ставить доп. помпу?
- Какую помпу выбрать?
- Что потребуется для установки?
- Установка доп. помпы
- Подключение доп. помпы
- Полезные ссылки
![p1](/images/icons/misc/anchor.png)
- Улучшение циркуляции ОЖ. Как следствие, стабилизируется температура во всем диапазоне оборотов, улучшается охлаждение, лучше выходят воздушные пробки и лучше греет печка, особенно при работе на холостых оборотах.
- Есть возможность сделать задержку выключения помпы после выключения зажигания, чтобы за счет циркуляции ОЖ осуществлялся плавный отвод накопленного и активно выделяемого после глушения двигателя тепла, благодаря чему уменьшается вероятность сильного теплового удара.
- В случае обрыва приводного ремня навесного оборудования, который на ZD30 один на всех, есть возможность аккуратно передвигаться, обеспечивая хоть какую-то циркуляцию ОЖ с помощью электрической доп. помпы.
![p2](/images/icons/misc/anchor.png)
Есть два возможных варианта установки доп.помпы:
Система охлаждения ZD30 представляет собой замкнутую систему с одним насосом и несколькими контурами. Помимо основного контура - двигателя, есть еще несколько периферийных контуров: отопители; охладитель и клапан ЕГР; поток, который проходит от радиатора транзитом через верхний бачок, а на некоторых старых двигателях ещё и контур охлаждения турбины. Обратки всех этих периферийных контуров соединяются вместе и подаются на корпус термостата, а далее на вход крыльчатки помпы.
Если поставить доп.помпу в контур только лишь отопителей (вариант В1), то при такой установке будет эффективно прокачиваться только этот контур. С одной стороны это хорошо, т.к. печка будет греть лучше, но с другой стороны на низких оборотах двигателя доп.помпа может создавать противопоток, препятствие для других периферийных контуров. И даже если ЕГР удален и турбина без охлаждения, то все равно остается ещё контур верхнего бачка.
Если поставить доп.помпу на входе в термостат(вариант В2), то при таком подключении доп.помпа будет работать не только на контур печки и её эффективность применительно именно к печке может быть несколько ниже, но зато доп.помпа в этом случае будет лучше прокачивать систему охлаждения в целом, в том числе на низких оборотах. Данный вариант также актуален ввиду очень маленького диаметра отверстия внутри расположенного на коробке термостата штуцера, в который сходятся обратки всех периферийных контуров. Подробнее тут.
При любом способе подключения(а особенно при установке на входе в термостат), по хорошему, доп. помпу нужно автоматически отключать, при достижении двигателем 2500 оборотов, т.к. в этом режиме производительность штатной крыльчатки может превосходить производительность доп. помпы, из-за чего она начнет представлять собой препятствие.
Может возникнуть ситуация, когда на холостых оборотах можно будет наслаждаться горячим воздухом, а при оборотах больше 2500 иметь просто тёплый воздух в салоне. Почему так? Потому что доп. помпа всегда работает на одних и тех же оборотах и с одной пропускной способностью. На холостых она прекрасно прогоняет жидкость через себя. Но на больших оборотах скорость и производительность основной помпы возрастает и этого уже вполне достаточно, чтобы отлично прокачивать всю систему, а у доп. помпы обороты остаются прежними. Тут и получается два таких момента:
1. На оборотах в районе 2000-2500 основная помпа уже хорошо справляется со своей задачей, да ещё и плюс доп. помпа - увеличивается отдача радиатора отопителя (а если дело зимой, вдобавок вентилятор с вискомуфтой под напором холодного зимнего воздуха) - теплоотдача получается больше необходимого и машина начинает остывать.
2. На оборотах свыше 2500 основная помпа создаёт уже избыточное давление для доп. помпы, которая не может уже прокачать увеличившиеся объёмы, так как скорость та же, и доп. помпа начинает "душить" систему. Из-за этого воздух в салон и идёт тёплый вместо горячего.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?t=30936& ... 5#p1816944
![p3](/images/icons/misc/anchor.png)
Наиболее целесообразным будет выбор электрической помпы BOSCH. Этот производитель имеет хорошую номенклатуру электронасосов для решения данной задачи. Отличительными особенностями этих помп являются:
- сравнительно низкое потребление
- низкий уровень шума
- компактные размеры при хорошей производительности
- наличие магнитной приводной муфты, исключающей контакт ОЖ с электрической частью
- не препятствуют потоку ОЖ в неработающем состоянии
С остальными помпами BOSCH можно познакомиться во вложении ниже.
![Внимание](/images/icons/misc/warning.png)
![p4](/images/icons/misc/anchor.png)
- Избавиться от металлических трубок системы охлаждения с левой стороны двигателя и изготовить тройник, как описано здесь.
- Установить кронштейн для маслоотделителя, как описано здесь. Сам маслоотделитель в этом месте можно и не ставить, но помпа будет крепиться именно к этому кронштейну.
- Сантехнический хомут 53-58мм с резиновыми уплотнителями.
- Два вида перфорированного строительного крепежа для изготовления кронштейна:
- Разъем для помпы.
Подойдет отечественный:
Либо комплект VAG: - Нормально-разомкнутый биметаллический датчик 1.840.125 на 70С для автоматического включения помпы. Этот датчик на данный момент снят с производства, поэтому найти его будет не просто. В качестве альтернативы во вложениях есть архив с другими датчиками, которые можно попробовать применить.
Применение резистивного датчика с соответствующей схемой управления значительно расширяет возможности, но, т.к. далеко не все патрулеводы умеют паять и собирать электронные схемы, я привожу в пример именно простой "концевой" датчик. - 1-1,5м дюритового шланга на 18-19мм и хомуты.
- Трубная изоляция с внутренним диаметром, позволяющим плотно её напялить на шланг.
- Термостойкая изолента и термоусадка.
- Реле включения помпы, клеммы, провода, гофра, стяжки.
![p5](/images/icons/misc/anchor.png)
- Из перфорированного крепежа изготавливаем кронштейн помпы.
Расположение отверстия под крепление хомута размечаем по месту(см. ниже). - Помпа со вставленным разъемом должна располагаться как можно ниже. При подгонке нужно учитывать вибрацию и соприкосновение с близко расположенными деталями.
Когда всё будет подогнано и хомут закреплен на кронштейне, его гайку нужно приварить к опоре, после чего деталь обезжиривается, грунтуется и красится. Место крепления гайки точечной сваркой к хомуту также не помешает проварить для надежности. - В заранее изготовленном тройнике нарезаем соответствующую резьбу под датчик и вворачиваем его на герметик. После нарезания резьбы тройник нужно как следует промыть от опилок. Также нужно позаботиться об отсутствии наплывов выдавленного герметика внутри тройника.
- К разъему помпы припаиваем цветные провода с нужным запасом длины и сечением 0,75-1,0мм2. При подключении требуется соблюдение полярности, которая указана на корпусе помпы. Провода защищаем термоусадкой и закрепляем на разъеме.
- Осуществляем разборку до 6 пункта.
- Закрепляем кронштейн на опоре маслоотделителя и устанавливаем помпу, сориентировав её следующим образом:
- Отмеряем и подсоединяем шланг с выхода помпы на термостат, используя хомут, который остался после удаления металлических кривых трубок. Шланг этот ответственный. Желательно, чтобы он имел естественный изгиб дугой. Его нужно отмерять так, чтобы будучи соединенным с помпой он не терся о ГБЦ и генератор. Генератор для примерки нужно будет временно подкинуть на место. Шланг должен проходить аккурат над силовой клеммой генератора.
Для компенсации вибрации двигателя при старте он не должен быть внатяг, но и большого запаса по длине оставлять тоже нельзя, чтобы он не прогнулся при установке воздуховода и не терся об него. Для защиты на шланг одевается трубная изоляция и для закрепления оборачивается термостойкой изолентой. Резать дюритовые шланги удобнее всего сапожным ножом, лезвие которого нужно смазать моторным маслом. - Закрепляем тройник. Верхний шланг должен быть ниже верхнего уровня верхнего бачка.
- Собираем всё вместе.
![p6](/images/icons/misc/anchor.png)
![Внимание](/images/icons/misc/warning.png)
Ниже представлена схема простого подключения помпы через "концевой" датчик. При использовании одноконтактного датчика его корпус должен быть "массой".
Схему можно усовершенствовать, если подать питание не от зажигания, а напрямую от АКБ, при этом добавив таймер отключения, чтобы после выключения зажигания помпа работала некоторое время и потом сама отключалась. Дело в том, что датчики эти имеют довольно большой гистерезис, т.е., например, если датчик включился при 70С, то выключается он только при 55-60С. Остывание горячего двигателя до такой температуры без принудительного обдува радиатора может занять много времени даже при циркулирующей ОЖ, поэтому помпа будет работать очень долго.
Другие варианты схем подключения выложу позже.
![ul](/images/icons/misc/anchor.png)
Что ещё можно сделать
- Заглушить EGR и сделать сопутствующие процедуры
- Заменить термостат
- Установить маслоотделитель
- Обслужить генератор
Полезные ссылки
_______