Мотор вентилятора отопителя

Штатное электрооборудование Nissan Patrol Y61, устранение неисправностей и доработка

Мотор вентилятора отопителя

moder » 22 июн 2014, 23:36

"Правильный ли я вывод сделал, что те, кто ставят новые запчасти вместо отработавших - лошары? И не лошары те, кто восстанавливает запчасти сам..." (С) Персонаж с какого-то автофорума.


К 100ткм пробега начинает верещать, а то и совсем накрывается мотор вентилятора отопителя.
Происходит это по причине износа щеток и подшипников скольжения, которые засераются продуктами износа этих самых щеток и со временем лишаются смазки, а также в результате протирания коллектора.

Быстрые переходы:Если мотор вентилятора старый, заверещал или проявляет какие-либо другие признаки старения, то крайне желательно его заменить или привести в порядок, т.к. в случае полного износа щеток его якорь встанет колом и мотор потянет за собой и свой регулятор, который представляет из себя транзистор и пару резисторов. Этот блочек может быть легко отремонтирован любым радиоговнителем. Тем не менее, хоть и мелочь, однако неприятно. Новый регулятор стоит 2,5килорублей.
27226-70T03 - Регулятор вентилятора отопителя

Новый карлсон стоит не дешево, поэтому если он не загнулся совсем, то есть смысл попытаться его обслужить и продлить ресурс ещё на 50-100ткм. Есть ещё вариант попытаться вкрячить вентилупер от тазодесятки или подобрать от какой другой иномарки, но всё это потребует унылого колхоза, а десяточный и дуть будет недолго. Такие дела...
27220-VB002 - Мотор отопителя передний

UP!
Недорогой аналог: QUATTRO FRENI QF00Q00024

Недорогой аналог от китайского производителя Ruei RU02V7N:
https://rueishop.ru/catalog/nissan_infi ... y61_97_09/

Недорогой почти аналог MZZ0033 (Unipoint BM061A)

Подробнее здесь:
https://www.drive2.ru/l/489280476410806759/

Ещё недорогой аналог оригинального вентилятора TYC 668-NSB006 (668NSB006, Polcar 7210NU-1, Polcar 2761NU-1) китайского производства от Ниссан-Максима.

Подробнее здесь:
viewtopic.php?p=26950#p26950

Также существует недорогой "почти аналог" от поставщика Luzar:
LFh 1148

От родного отличается расположением отверстий под направляющие, которые придется пересверлить и разъемом(подключать можно, как описано здесь или допилить штатный разъем).
Подробнее здесь:
viewtopic.php?p=19764#p19764

Недорогой моторчик из Китая:
https://ru.aliexpress.com/item/32839902 ... 6ee0a4ea96


Для того, чтобы добраться до вентилятора нужно снять бардачок, а чтобы снять сам вентилятор нужно вынуть его разъем, отсоединить патрубок вентиляции коллектора и открутить три самореза крепления. Вентилятор снимается в сборе с крыльчаткой и пластиковым внешним корпусом.

Для того чтобы разобрать и собрать мотор вентилятора понадобится:
  • Тиски
  • Ключ на 8
  • Отвертка крестовая
  • Фен
  • Отвертка шлицевая среднего размера
  • Отвертка шлицевая ударная большая или небольшое зубило
  • Молоток
  • Паяльник
После снятия вентилятора нужно проверить легкость вращения крыльчатки и возникающие при этом звуки, проверить осевой и радиальный люфты якоря, чтобы оценить степень износа вала и подшипников(втулок). Также нужно раскрутить ротор за крыльчатку и оценить как долго он будет крутится по инерции. Если остановится почти сразу или совсем не раскрутится, то это может говорить о подклинивании вала во втулках из-за отсутствия смазки и износа, или коллектора из-за стертых "в ноль" щеток или ламелей. Характерное тарахтение мотора на небольших оборотах может говорить об износе втулок.
Если радиальный люфт велик, то, возможно, более разумным вариантом будет заказать новый моторчик или подобрать Б/У. Таже можно попробовать заменить втулки на подшипники качения, если вал якоря не имеет сильного износа.

Если люфты не критичные и вал не болтается, то продолжаем разборку.
Первое, что нужно сделать, это открутить гайку на валу моторчика и снять крыльчатку. На этом моторе на валу под крыльчатку есть шлиц и сниматься она должна нормально, хоть и туго. Если от руки снять не получилось, то тогда ей можно помочь постукиванием киянкой или чем-нибудь не железным по торцу вала, держа мотор немного на весу или, в крайнем случае, опустить крыльчатку(не мотор) в емкость с горячей водой или погреть феном, чтобы пластик расширился. Под крыльчаткой на валу будет шайба, её нужно снять, не потерять и не забыть поставить обратно при сборке. Крыльчатку пока можно замочить в растворе фейри, чтобы потом её было легче отмыть от налипшей пыли.

Теперь необходимо вытащить моторчик из пластикового корпуса. Сидит он там плотно, внатяг. Для того чтобы его извлечь необходимо слегка нагреть пластиковый корпус. Откручиваем фиксирующий винт сзади корпуса, зажимаем моторчик в тиски и с одной стороны равномерно прогреваем корпус феном, а в другую сторону медленно тянем моторчик, подцепив отверткой его переднюю крышку, также можно тянуть за гайку, накрутив её на кончик вала. Проворачивать вокруг своей оси мотор не нужно, торопится и прикладывать большие усилия также не нужно, нужно только плавно вытягивать его из корпуса. Вытягиваться будет туго, но уверено.

Теперь можно посветить ярким фонариком во внутрь щеточного узла и оценить износ ламелей коллектора и щеток. Если коллектор сильно изношен(выработка более миллиметра), то есть смысл заменить мотор на новый или б/у.
На данном этапе можно заменить мотор на другой аналогичный, который можно подобрать на разборке от многих других ниссановских моделей(моторы как правило все одинаковые, разница только в пластиковом корпусе и крыльчатке). Найденный мотор вынимается из своего корпуса и вставляется в патрулевский. Всё! Главное, что в этом случае ненужно будет ничего колхозить и ремонтировать. Мотор промаркирован как 25A01000. Хорошим вариантом будет также заказ мотора Mitsubishi 7802A217, который представляет из себя практически копию патрулевкого, стоит на данный момент почти в два раза дешевле и потребует пары минорных доработок.

Продолжим разборку мотора...
Далее нужно разкернить четыре "усика", крепящих щеточный узел. Зажимаем мотор в тиски, прикладываем большую отвертку или зубило и парой четких и сильных ударов отводим усики в сторону. Сильно зажимать мотор в тисках не нужно, чтобы статор не покоробился и не отвалились его магниты, приклеенные внутри, однако, мотор нужно зажать так, чтобы снизу у него был упор и он не смещался при ударах. Вообще со статором нужно обращаться аккуратно(не стучать, не ударять, не бросать), т.к. в случает отклеивания магнитов посадить их на место будет весьма не просто.

Снимаем стопорную шайбу, подцепив отверткой и отведя в сторону. Под ней будет ещё несколько шайб, среди которых резиновая и несколько сталистых очень тонких, поэтому снимать нужно аккуратно. Порядок размещения шайб на валу необходимо запомнить и при сборке разместить их как было.

Аккуратно поддевая щеточный узел с разных сторон отверткой снимаем его. Если коллектор имеет глубокий износ, то для того чтобы при съеме щеточного узла не повредить щетки, которые будут цепляться за ступеньку износа, сначала нужно их освободить. Для этого аккуратно подцепляем и снимаем их клипсы, и следим чтобы пружинка не вылетела и не потерялась армейский образом, затем отводим щетки от коллектора и только потом снимаем щеточный узел.

Снимаем переднее стопорное кольцо и шайбы под ним, запоминая их порядок и извлекаем якорь.

Мотор разобран, разборка заняла не более 15 минут, половина из которых ушла на подготовку операций и выбор подходящего инструмента.
Несколько удивляет отсутствие в наборах центровочных шайб войлочных прокладок, пропитанных маслом. Удивительно, что без источника смазки в виде таких прокладок износ практически отсутствует как на валу якоря, так и у подшипников, видимо применены металлографитовые втулки не самого плохого качества.

Всё ниже описанное в этом посте имеет смыл делать только если коллектор, вал и втулки мотора имеют незначительный износ, т.к. в противном случае шанс заставить мотор работать нормально будет минимальным и мероприятие по его обслуживанию обернется потерей времени. Если износ велик, то лучше заказать новый мотор или заменить втулки на подшипники

brushes
Щетки
При сильном износе щетки нужно заменить. Снимаем одну щетку для образца и идем в магазин, где торгуют запчастями к авто генераторам, стартерам или электроинструменту чтобы подобрать похожие щетки.

В этом моторе применены по виду графитовые щетки, однако изучение опыта по ремонту моторов отопителя от других всевозможных иномарководов говорит о том, что в этих моторах применяются как правило медно-графитовые щетки, которые обладают лучшей проводимостью и износостойкостью, соответственно меньше греются и дольше ходят, однако, по логике такие щетки должны быстрее съедать ламели коллектора, так что тут необходим компромис, чтобы, с одной стороны, щетки не грелись и не стирались, а с другой не пожирали коллектор. В нашем же моторе и щетки графитовые стираются и коллектор протирается, впрочем, это ещё не все странности, т.к. в моторе отсутствует даже элементарная защита от искрообразования и электромагнитных помех(конденсатор, дросселя), которыми, стыдно сказать, снабжены даже некоторые отечественные изделия. В общем, бывают моторы и получше, платить за такой же новый хочется всё меньше.

Оригинальная щетка в сечении представляет из себя квадрат 7.9х7.9мм и длиной что-то около 15-18мм. Попытка найти щетки "один в один" с оригинальными не увенчалась успехом, однако не всё так плохо. Для изготовления сразу двух щеток напильником подойдет медно-графитовая щетка ЩСК 5 (МГСОА 8,8х19,2х14), которая применяется в стартере СТ130(230) автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, ПАЗ и продается за ссущие копейки в любом газотазном магазине.

Щетка распиливается пополам и путем художественного опиливания напильником и надфилями превращается в пару годных щеток. Главное соблюсти размеры, снять фаски вдоль, сделать правильный угол прилегания щётки к коллектору и откусить лишние косички жгутиков, приведя их сечение к штатному, чтобы щетки свободно ходили в прорезях щеткодержателей. Щетки эти обладают повышенной "медностью", которая заметна на глаз, поэтому теоретически могут поедать коллектор, так что как применение таких щеток скажутся на его ресурсе пока несколько непонятно.
Что касается применения графитовых щеток, то при их выборе тоже нужно быть внимательным. В них присутствует графит и уголь в разном процентном содержании. В составе черных, сухих и жестких щеток преобладает уголь; в блестящих, «мыльных» на ощупь и легко пачкающихся - графит, такие щетки обладают лучшей проводимостью и рассчитаны на более сильные токи. Похоже, что в моторе печки применены как раз "мыльные" щетки с бОльшим содержанием графита.

Ещё есть вариант подобрать комплект почти "один в один" от производителя FUJI здесь или здесь.
Также можно подобрать различные комплекты щеток по каталогу производителя CARGO и попытаться заказать. Вот некоторые варианты, которые путем художественного опиливания или подкладывания прокладок могут быть превращены в годные экземпляры:
LASX15-164
LASX314
(из комплектов выше можно изготовить сразу четыре пары щеток)
140408
141094
141211
141234
BSX98F4
JSX51-522
JSX51-52-593
JSX51-52-634
JSX61-62-634
PLSX34
Посмотрел я на всю эту канитель со щетками и решил оставить свои родные, т.к. они у меня ещё вполне годные.

bushings
Втулки
Вторым, немаловажным вопросом, которым я был озадачен - это выбор смазки и способа смазки подшипников скольжения. Мнения и рекомендации по этому вопросу несколько разнятся: моторное масло, веретенка, импортные консистентные смазки, литол-24, фиол, графитка... Здесь важно не ошибиться, т.к. неверный выбор смазки для конкретного мотора приведет к тому, что весь труд будет насмарку.
Сначала я не рассматривал применение моторного масла, т.к. на моторчике отсутствуют войлочные прокладки и заправлять его некуда, а если просто капнуть на вал, то со временем оно стечет.
Применение консистентной смазки тоже вызывает вопросы, т.к. негерметичный корпус мотора и характерные условия работы приведут к тому, что вязкая смазка будет вбирать в себя пыль, да и на оборотах её может выдавить и обратно она будет идти неохотно. Меня грызли сомнения, пока я не наткнулся на одно обсуждение похожего вопроса, которое навело меня на на правильные мысли.
Суть в том, что в этом моторе(да и во многих других аналогичных) применены металлографитовые втулки, вкрапления графита в которых и является смазочным материалом. В этом кроется часть ответа, почему мотор лишен войлочных промасленных прокладок. По мере износа поверхностей, собственной "смазки" втулкам становится недостаточно и мотор начинает верещать, однако металлографитовые втулки, помимо графита содержат в себе и масло, и их, оказывается, можно "заправить" маслом, т.к. они имеют пористую структуру. Для этого их нужно разогреть(до 100гр) и облить моторным маслом. По мере остывания, втулки впитают в себя масло, а при работе будут отдавать его. В зависимости от износа масло можно применить разной вязкости: 10 - 15W если износ отсутствует или незначительный, и 20 - 25W если имеется износ.
Тем не менее, всё же есть способ обеспечить подпитку подшипников маслом извне. Для этого нужно капнуть каплю масла между круглых тонких сталистых шайб, перед тем как надеть их на вал при сборке. Масло с промасленных шайб должно попадать на вал, подпитывая таким образом подшипник, однако продолжительная эффективность такого способа под вопросом.

Было решено поставить смелый эксперимент и проверить возможность пропитки втулок маслом методом нагрева. Для того, чтобы это можно было нормально осуществить втулки необходимо извлечь из своих посадочных сфер. Теперь внимание! Делать это можно будучи абсолютно уверенным в своей пряморукости, т.к. установка втулок на место представляет собой не простой процесс, поэтому без особой необходимости снимать втулки ненужно, достаточно просто промыть их посадочные сферы от грязи и смазать литолом. Втулки должны ходить(менять наклон) в своих сферах немного внатяг, но не болтаться и не быть заклинившими.
Извлечение втулок для пропитки я считаю лишним, можно обойтись и без этого. Втулки нужно снимать или для их замены на новые или для того чтобы поменять местами, что в моем случае было предпочтительно, т.к. спереди вал и втулка имели бОльший износ, в то время как у задней втулки износа практически не было.

Итак, приступим...
Для того, чтобы извлечь втулки, их нужно вытолкнуть изнутри наружу усилием пальцев руки с применением подходящей оправки. Никаких ударно-молотковых инструментов применять ненужно. В качестве оправок я подобрал подходящие головки из набора торцевых ключей.

Втулки можно заменить на тазовские или на подшипники качения.
Размеры втулок: d-внеш. - 18,2мм; d-внут. - 8мм; высота - 10мм.


После извлечения втулок их можно слегка полирнуть изнутри с применением микродрели. Усердствовать и снимать стружку здесь ненужно, нужна только небольшая полировка для зачистки внутренней поверхности.

Теперь втулки нужно промыть и разогреть феном для пропитки маслом.

Установка втулок на место осуществляется руками, из помощников только маленькая отверточка для отжима прижимных лепестков. Посадочную сферу и втулку нужно смазать литолом. Втулка кладется сверху и давится пальцами вниз, при этом отжимаем отверточкой сначала длинные лепестки, чтобы они зацепили втулку. Лепестки нужно именно отжимать, а не отгибать, очень аккуратно, без применения серьёзных усилий. Лепестки сталистые и упругие, но будучи погнутыми перестанут прижимать втулку. Процесс несколько утомительный, особенно когда дело доходит до нижних коротких лепестков. Главное не торопиться.

Со втулками всё. Забегая вперед, скажу, что все вышеописанные процедуры со втулками не оказали негативного влияния на работу мотора, главное делать всё аккуратно.

collector
Коллектор
Износ коллектора у меня был небольшой, поэтому с проточкой я заморачиваться не стал и просто полирнул его. Никаких абразивов(наждачек, напильников, натфилей) применять нельзя! Коллектор можно только проточить на токарном станке или полирнуть грубой стороной обычной губки для мытья посуды или подходящим по свойствам полировальным материалом. Таким же образом можно полирнуть от грязи и опорные части вала.
Полировать коллектор удобнее всего, зажав якорь в патрон дрели, закрепленной в тисках и установленной на малые обороты.

Далее нужно прочистить зазоры ламелей коллектора.
Ничего выскребать, применяя силу там не нужно. Достаточно пройтись по ним тонкой иголочкой или микродрелью с пластиковой щеткой, как на фото.

brushes_unit
Щеточный узел
Щеточный узел неплохо бы доработать, припаяв параллельно щеткам пару конденсаторов для подавления коммутационных помех, также эти емкости положительно скажутся на ресурсе щеток и коллектора в целом, т.к. теоретически искрить будет поменьше. На самом деле такими конденсаторами оснащены многие добротные электромоторы печек и дворников. Они служат главным образом для устранения наводки на радио, но нам не повезло и емкостей этих в моторчике не предусмотрено. Для полноценного фильтра не хватает ещё пары дросселей, но внутрь их не запихаешь, разве только снаружи установить. Такие дела... Всё это особенно актуально для тех, у кого в машине установлена и используется радиостанция.
Конденсаторы нужно взять на напряжение не менее 50в, один из которых должен быть пленочный 0,1-0,5мкФ, второй керамический 6-10нФ. Чтобы конденсаторы и их провода не болтались их нужно посадить на клей из термопистолета, но подойдет и простой "Момент".
Если на щетках есть борозды износа, то их можно полирнуть, чтобы не царапали коллектор. Пружины и клипсы щеток пока устанавливать не нужно, это надо будет сделать в самую последнюю очередь.

assembly
Сборка мотора
Зажимаем статор мотора в тисках передком вниз как на фото, оставляя внизу место для выхода вала.
Необходимо убедится, что все "усики", кернящие щеточный узел смотрят вертикально вверх и при необходимости выправить их. Далее немного смазываем маслом опорные поверхности вала и вставляем якорь, после чего, отведя щетки в стороны, одеваем щеточный узел. Собираем набор шайб в порядке, обратному разборке. Каждую шайбу перед установкой промываем и протираем. Между двух тонких стальных шайб капаем каплю масла. Надеваем стопорное кольцо. Затем переворачиваем мотор и повторяем процедуру фиксации вала якоря спереди. Вместо резиновой шайбы там можно поставить войлочную или фетровую и пропитать её маслом.

Зажимаем мотор в тисках так, как это делалось при разкернении "усиков", крепящих щеточный узел и накерняем их обратно. Делать это нужно аккуратно, т.к. "усики" могут надломится, второго шанса их загнуть не будет. Также нужно следить, чтобы они не загибались во внутрь и не деформировали пластиковый корпус щеточного узла, т.к. это может привести к нарушению центровки якоря, что приведет к его задеванию за магниты.

Теперь нужно покрутить вал мотора и убедится что он крутится нормально и нигде ничего не задевает и не скребет. Если всё хорошо, то вставляем пружинки щеток и закрепляем их клипсами. Перед этим в направляющие колодцы щеток можно капнуть чуть силиконовой смазки, чтобы щетки хорошо ходили.

checking
Проверка
Моторчик собран и теперь его можно испытать.
Если производилась замена щеток, то перед испытанием их нужно притереть. Для этого нужно зажать вал мотора в патрон дрели и покрутить его дрелью на малых оборотах для притирки щеток. Щетки можно считать притертыми если пятно контакта достигло 5мм.
Испытывать мотор нужно на самых малых оборотах, для чего можно применить подсевший аккумулятор или установить малые обороты по месту регулятором печки. Если на малых оборотах всё хорошо, то дать ему поработать 5 минут, после чего обороты можно увеличить. В заключение проверки нужно запустить мотор с крыльчаткой на полные обороты.

Если испытания прошли успешно, то следующий этап - установка мотора в пластиковый корпус.
Для этого зажимаем его в тисках так, чтобы окно под контакты смотрело строго вверх и нагреваем корпус феном, направляя поток горячего воздуха во внутрь, чтобы пластик нагрелся и расширился.
Берем моторчик контактами вверх и начинаем, продолжая нагревать корпус феном, вталкивать его во внутрь до тех пор пока контактная фишка мотора не покажется в окне корпуса. После этого нужно посмотреть на отверстие в торце корпуса и убедится, что выступ на щеточном узле под саморез вышел в него и мотор сидит ровно. Если имеется небольшой перекос, то моторчик можно слегка подвернуть зацепив за отверстие в его передней крышке.

Заключительный этап - установка крыльчатки.

Перед установкой нужно не забыть надеть шайбу на вал и промыть отверстие в крыльчатке вэдэшкой.
Надеваем крыльчатку и затягиваем её гайку. Всё!

В результате такого "обслуживания" мотор стал работать значительно тише, однако совсем бесшумным он не стал, износ - есть износ, ничего тут не поделаешь. Во всяком случае на больших оборотах верещание пропало, а на малых есть звук работы мотора, но шумом это я бы не назвал.
Расписано конечно много, но если не отвлекаться на фотографирование и знать что делаешь, то работы будет на час-полтора.

links
Полезные ссылки:

Что ещё можно сделать:
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Замена на мотор от Mitsubishi

moder » 14 июл 2014, 22:51

Как не издевайся над старым мотором, а как новый он работать не станет.
Старое - есть старое, а новое - есть новое, поэтому было решено заменить мотор печки на новый Mitsubishi 7802A217(он же CSA431D227, но партнумбер 7802A217 дешевле :lip: ), стоит он всего 3 килорубля и похож на мотор карлсона Патруля как родной брат, хоть и не близнец.

Пластиковые детали нам не нужны, поэтому на вышеперечисленные различия пофиг.
Разберем оба вентилопера и достанем моторы, чтобы сравнить их. Как разбирается Патрулевский описано в посте выше, карлсон митсубиси разбирается точно также.

А вот и сравнение моторов. Как видно, моторы один к одному.

Однако есть и некоторые различия.
Расположение окон под контакты на обоих моторах одинаковое, однако сами контакты отличаются. Формы окон, разумеется, также немного разные.

Также у Митсу отличается фиксация мотора к пластиковому корпусу.

Ну из приятных отличий, в Митсу применены меднографитовые щетки, а вот на помехоподавляющих кондерах и дросселях япы там тоже сэкономили.

Приступим к установке мотора в Патрулевский корпус. Доработок нужно будет сделать совсем немного.

Всё! Цена вопроса оказалась не велика и колхоза по минимуму :smoke2:.
Но, что же делать со старым, ещё рабочим мотором? Можно вкрячить его аналогичным образом в корпус от митсубиси, нахлобучить крыльчатку и подарить знакомому митсубисиводу :idea2: .

UP!
Позже были найдена ещё одна альтернатива оригинальному моторчику:
Polcar 2761NU-1. Данный мотор не требует какой-либо доработки и имеет такую же фишку для подключения разъема, как и у оригинала, однако качество оставляет желать лучшего. Подробнее здесь: viewtopic.php?p=4948#p4948


При замене мотора на аналог от праворульной машины нужно менять полярность его подключения, чтобы вентилятор дул в правильном направлении!
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Замена втулок на подшипники качения

moder » 28 авг 2014, 11:06

Наши руки не для скуки! :bounce:
Было принято решение окончательно замучать старый мотор и попробовать заменить его втулки на подшипники.

Всё ниже описанное в этом посте имеет смысл только если вал якоря не имеет износа или изношен не сильно.

Для проведения эксперимента понадобится пара закрытых подшипников 8х22х7(608-й) и три резиновых кольца с круглым сечением 3-3,5мм и внутренним диаметром 20-21мм.
Подшипники лучше применить 608-2RSH, т.к. они "тихие" или подобрать аналогичные подешевле, например 5.8263.7. При выборе можно руководствоваться статьёй, в которой есть некоторая инфа про подшипник этого типоразмера.

Один из плюсов этого метода восстановления мотора отопителя заключается в том, что его не обязательно полностью разбирать, достаточно снять стопорные шайбы с вала якоря, выковырять прижимные фиксаторы втулок и вынуть сами втулки. Однако, есть нюансы. Прижимные фиксаторы втулок, которые фиксируют втулки в корпусе мотора запрессованы очень плотно и извлечь их не просто, т.к. сталистая железяка, из которой они сделаны очень прочная зараза. Передний фиксатор мне пришлось просто перерубить маленьким зубильцем, а вот с задним пришлось повозится, т.к. он находится в пластиковом корпусе щеточного узла и действовать нужно очень аккуратно, чтобы ничего не сломать. Как вариант можно высверлить отверстие внизу пластикового бортика и поддеть фиксатор чем-нибудь снизу, а для того чтобы легче пошло нагреть немного пластик феном. После извлечения фиксаторов втулки просто снимаются с вала.

В случае полной разборки мотора эти фиксаторы можно будет просто выбить изнутри наружу. Лучше конечно разобрать мотор полностью, чтобы провести дефектовку вала якоря, колллектора, щеток, почистить там все и т.д. Подробнее в первом посте выше.

Итак, мотор в собранном состоянии, втулки и фиксаторы удалены. Теперь можно посадить подшипники на вал якоря. Начинать лучше с переднего. Мотор должен быть прочно и удобно закреплен в тисках, вал должен быть чистым и немного смазанным моторным маслом. Для успешной посадки подшипника нужно будет подобрать подходящую оправку с внутренним диаметром 8,1-8,2мм. Оправка должна упираться во внутреннее кольцо подшипника. Тем не менее, можно подобрать и другую оправку если сверху на подшипник положить широкую толстую шайбу М8. Подшипник забивается легкими ударами 200-граммового молоточка. На этом этапе не нужно забивать подшипник до упора.
Теперь нужно установить шайбы. Скажу сразу, что полные наборы шайб на вал с подшипниками не войдут. С каждой стороны нужно будет установить: одну тонкую сталистую шайбу, далее резиновую шайбу, затем толстую железную и в заключение ставим стопор. Если при установке шайб не хватило места, то чуть подбиваем подшипник. После сборки на шайбы нужно капнуть каплю моторного масла. Далее повторяем аналогичную процедуру с нижним подшипником.
В итоге вал и подшипники должны встать плотно, без особых перенатягов, осевой зазор будет обеспечиваться резиновыми шайбами, а передний подшипник, попав в посадочное углубление от втулки должен отцентровать якорь.

Теперь нужно зафиксировать подшипники и устранить радиальный люфт якоря. Для этого берем резиновое кольцо и плотно садим его между передним подшипником и корпусом мотора.

Кольцо будет сидеть там плотно и зафиксируется выступами, которые ранее крепили стальной фиксатор втулки.

Аналогичную процедуру повторяем с задним подшипником, с тем исключением, что туда войдет два кольца, одно за другим. Сидеть они будут также плотно и от выпадения будут зафиксированы пластиковым внешним корпусом мотора.

Вместо резиновых колец можно попробовать применить и другие материалы, например выточить кольца нужных размеров из мягкого металла или пластика и запрессовать. Можно попробовать подобрать пластиковую трубу нужного размера и изготовить кольца из неё. В общем тут большой простор для фантазии.

А вот как оно работает на полных оборотах(микрофон близко):
phpBB [media]

Конечно подшипники - это не втулки и работают они не бесшумно, однако, учитывая тот факт, что основной шум исходит от уже не нового щеточного узла, то уровень шума, создаваемого подшипниками будет не многим больше чем у нового мотора со втулками, а на фоне шума издаваемого крыльчаткой, его будет почти не слышно.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

atoll » 02 май 2015, 15:56


Я вместо родного вот такой вентилятор поставил. Там два отверстия из трех подходят и под направляющие нет отверстий. Это дело надо разметить по родному корпусу( на фото видно отверстия) и просверлить недостающие. Затем снять с нового крыльчатку и выкинуть ее. А родную крыльчатку аккуратно рассверлить на хорошем сверлильном станке под размер нового вала и посадить с нагревом феном или с клеем.
Если возникнут биения то отбалансировать. Я методом тыка в руках подключая мотор и меняя местоположение грузиков минут за 10 добился отсутствие вибрации. Цена 1500 руб.
А еще там трубка вентиляции вроде бы тоньше или толще , забыл, короче надо переходник делать,
но это совсем просто.
Нет аватара
atoll
Имя: Анатолий
Авто: NISSAN PATROL GR Y61 ZD30 2002 г.в.
Откуда: ИЖЕВСК

moder » 02 май 2015, 16:11

...потёр... цену в посте не сразу заметил :)
Честно говоря, я ВАЗовские темы даже не рассматривал когда решал проблему. Колхоза достаточно много, с грузиками играться надо и т.д. Кмк, проще от митсубиси моторами поменяться, разве только что ВАЗовский стоит порядка 1-1,5к.

А ходит он уже давно у вас? Как себя ведет?
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

atoll » 02 май 2015, 17:31

Дело было в ноябре, на улице минус 22, время 21.00. Если бы за углом был магазин где продают
оригинальные двигатели отопителя на Патрол , блин ей богу не пожалел бы 8 килорублей и купил.
Заглянул за угол - нет такого магазина , а есть дежурный (круглосуточный) автозапчасти.
Там лежит 4 вида моторов печки для нашпрома. выбрал самый подходящий и воткнул за 15 минут
на два совпадающих винта , даже крыльчатку не менял( она размер такой же только лопасти зеркально стоят). Маленько дует, стекла отошли и ладно - ехать можно. На следующий день уже поставил все как положено. У меня отопитель вообще не выключается ни когда . Климат 22 градуса режим, авто. Ну вот с ноября месяца все отлично работает. Этот производитель дает гарантию два года на свои отопители. Да, кстати , 1500 руб. это цена в дежурном магазине была, а так наверно гораздо дешевле он стоит.
Нет аватара
atoll
Имя: Анатолий
Авто: NISSAN PATROL GR Y61 ZD30 2002 г.в.
Откуда: ИЖЕВСК

moder » 02 май 2015, 17:45

На экстренный случай годное решение, надо взять на заметку, тем более, что можно просто подоткнуть и даже будет как-то работать.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

atoll » 03 май 2015, 12:01

atoll: Затем снять с нового крыльчатку и выкинуть ее. А родную крыльчатку аккуратно рассверлить на хорошем сверлильном станке под размер нового вала и посадить с нагревом феном или с клеем.

Вспомнил. Диаметры вала у них одинаковые . Просто родная крыльчатка посажена на вал со шлицом, а жигулевский вал круглый. Поэтому рассверливать надо на станке, жестко зафиксировав крыльчатку, чтоб центра не ушли. В руках , дрелью- не получится. Не сломайте крыльчатку когда в станке крепите. Она хоть и поставляется отдельно но стоит дорого.
Если в дальнейшем получится восстановить родной моторчик по указанному выше процессу, то можно крыльчатку вернуть на родной мотор в родной корпус и у вас будет запасной отопитель.
Нет аватара
atoll
Имя: Анатолий
Авто: NISSAN PATROL GR Y61 ZD30 2002 г.в.
Откуда: ИЖЕВСК

Слесарь » 30 ноя 2015, 05:53

Кто не хочет слесарить. Можно решить вопрос с передним моторчиком отопления просто.
Есть тайваньский клон. Один в один. Отличие - нет полки под фишкой и винт не чёрный, а хром.
Не ведаю где и как по регионам цена. Но в нашей "стране" он стоит 2500 рублЁв. Хотя буквально вчера у дилерОв меня пытались "развести" аж на 17000, утверждая что это есть оригиналЬ. Пришлось на китайском калькуляторе посчитать, что если тайваньское "фуфло" поработает хоть по двадцать тысяч пробега. То...., сами думайте.
Нет аватара
Слесарь
Имя: Вальтер
Авто: Ниссан Патрол

moder » 30 ноя 2015, 11:30

Слесарь
Слесарь:Есть тайваньский клон.

А производитель какой у этого моторчика? Не POLCAR случайно?
В общем нужны номер и желательно фото.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Слесарь » 01 дек 2015, 08:54

Моторчик я уже поставил. А коробку предъявлю.
Нет аватара
Слесарь
Имя: Вальтер
Авто: Ниссан Патрол

Отчетик о вентиляторе отопителя от POLCAR

Monja » 15 дек 2015, 23:23

Сегодня был приобретен и установлен вентилятор отопителя от POLCAR.

Как справедливо заподозрил moder на пост "Слесаря" - это тайваньский клон и причем хреноватенький.



Хотя клон не 100%. Различия:
Крепеж моторчика к корпусу посредством двух виннтов (один в оригинале)

Разъем питания сделан сверху, под привалочной плоскостью, а не сбоку как в оригинале. Но клемы переделывать не нужно.


Крыльчатка выглядит одинаково(диметр, высота). Отличия в крепеже (обжимной хомут) и количество лопастей. В клоне их 45 в оригинале - 42 (или 43).



Трудно что либо сказать о продуктивности. Размеры и конфигурация лопастей выглядит одинаково.

В отверстии вентиляционного канала (запамятовал мудреный термин) видно корпус двигателя. И шо оно там вентилировать будет :eek: где тот щеточный узел ?


Вентилятор сел на место без проблем. Обрабатывать напильником непришлось.
К сожалению, клон в сравнении с оригиналом довольно шумный, даже на первой скорости. Порехался, потестировал :( мне кажеться что есть два источника шума - сам двигатель, и возможно (не совсем уверен) что крыльчатка где-то задевает корпус. Конечно, по сравнению с Шнивовской турбиной это небольшой шум. Но по сравнению с оригиналом... Возможно, что еще "приработается" :shuffle:
Я крыльчатку не снимал. Но тайваньский пластик более прозрачен и видно очертания корпуса двигателя - он явно отличается от оригинального. Надо было все-таки брать от мицыка :cry:
Думаю, что поезжу пару дней, а потом верну в магазин и поменяю на мицовский. Я сначала хотел его заказывать, но ждать надо было 5-6 дней (не успел бы установить к поездке).
Нет аватара
Monja
Имя: Юрий
Авто: Patrol Y61 3.0 12-2003 ZD30 АКПП
Владею с: 2014

moder » 15 дек 2015, 23:52

А почем это "удовольствие" обошлось?
Поставил ссылку на ваш отзыв из своего поста.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

norko » 16 дек 2015, 00:32

пассссаны! у меня вчера сдох карлсон...героически.Ну в смысле грел в холод и охаждал летом в дикую жару.Вчера просто отключился со странными звуками и все. Ну думаю-все,погиб. Так и вышло.при разборке выявился износ коллектора на 100%(медные контактные пластины просто закончились......) Сегодня на разборке нашел вентилятор в сборе от ниссанчика максимы. Встал как родной.шумит в три раза меньше.А при максимальной скорости положения регулятора крутится чуть быстрее орига. Обошелся он мне в 2 р.Разница была лишь в том что у орига разъем перпендикулярно корпусу а от максимы вдоль.Переделывать ничего не пришлось вашпельме.просто по другому провод питания подтыкается к корпусу. Из косы его тоже не понадобилось вытягивать.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Нет аватара
norko
Имя: Дима
Авто: Patrol\2006\акпп\zd30\35 trepador\+4"\ЧИП
Владею с: 2014
Откуда: Саратов/ Севастополь

Monja » 16 дек 2015, 22:05

moder:А почем это "удовольствие" обошлось?

Примерно 65 улыбающихся енотов.
Было две опции: одна дешевле на 5-7енотов, но через 5-6 дней и подороже - но на следующий день. Мне нужно было срочно :rolleyes:
Нет аватара
Monja
Имя: Юрий
Авто: Patrol Y61 3.0 12-2003 ZD30 АКПП
Владею с: 2014

Itan_Vazlak » 20 дек 2015, 21:58

Поделюсь и я своим колхозом.

Сегодня в -20 умер карлсон. Причем ехал и все было отлично. Остановился поменять масло - выезжаю, а он не фурычит. По совету знакомого стукнул его молотком - заработал. Тут же заказал себе мицубовский и поехал шаманить этот (задняя печка в -20 не греет).

Вскрытие показало, что до предела изношены щетки. До щеток добраться довольно легко. Кстати мотор достали без фена - молоток и отвертка - отвертку упираешь в якорь и легкими ударами молотка постепенно снимается вентиль. Сам мотор достается подобным образом.

Так вот - как временное решение на 4-5 дней (пока ждем кулер с инет магазина) я просто постааил проставки из медной трубки между щетками и пружинкой. Проставки всего по 4-5 мм. Трубка диаметром 8 мм. Работает :-) но это временная мера.
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

norko » 21 дек 2015, 00:25

а как коллектор?
Нет аватара
norko
Имя: Дима
Авто: Patrol\2006\акпп\zd30\35 trepador\+4"\ЧИП
Владею с: 2014
Откуда: Саратов/ Севастополь

Itan_Vazlak » 21 дек 2015, 06:09

Не понял вопрос :-) что за коллектор?
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

moder » 21 дек 2015, 10:30

Видимо имелся в виду износ ламелей коллектора электродвигателя. В начале топика есть пример на фото.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Itan_Vazlak » 21 дек 2015, 12:37

Я дальше не вскрывал.

Сейчас у меня работает и надеюсь проработает до пятницы. В четверг в магазин придет мицубовский кулер и я всё переделаю.
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

Itan_Vazlak » 21 дек 2015, 19:37

Увы. Испытания показали, что мой шаманизм работает не очень долго. Сегодня в машине начало здорово пахнуть паленой изоляцией. Выключил печку. Очень надеюсь, что это мотор, а не блок управления.

С другой стороны - шаманизм проработал около 20 машиночасов, что вполне достаточно, чтобы доехать до сервиса, если поломка случилась в дороге зимой.

При желании все вышелписанное делается в заведеной машине со включенной задней печкой.
Аватара пользователя
Itan_Vazlak
Имя: Антон
Авто: Nissan patrol Y61 2007 АКПП -ЕГР +Чип ЛехаХа
Откуда: Екатеринбург

ANDРЕЙ » 04 янв 2016, 17:37

http://ru.aliexpress.com/item/27225-8H31C-272258H31C-HEATER-BLOWER-MOTOR-RHD-for-Nissan-X-trail/32367956233.html?spm=2114.031020208.3.2.jVY1zs&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_4_79_78_77_82_83_80_62_81,searchweb201560_6,searchweb1451318400_6149
В Питере контора "Тяп-Ляп", предлагают моторчики по 4500 на печку...
Посмотреть бы, оригинал вроде, надо позвонить.
На авито объява есть. Кто с Питера есть?
Аватара пользователя
ANDРЕЙ
Имя: Андрей
Авто: Y61 2005 (МT/ZD/+2"/Чип)
Владею с: 2014
Откуда: Кузнецк-8

Dikson » 06 янв 2016, 19:06

ANDРЕЙ Я с Питера. А что за Тяп-Ляп? Себе ищу, могу заехать.
Нет аватара
Dikson
Имя: Денис

ANDРЕЙ » 06 янв 2016, 19:19

Санкт-Петербург, м. Автово, 89112496917 говорят в наличии 4000р., хочешь оригинал , хочешь нет.
я себе с Китая заказал...
Аватара пользователя
ANDРЕЙ
Имя: Андрей
Авто: Y61 2005 (МT/ZD/+2"/Чип)
Владею с: 2014
Откуда: Кузнецк-8

олег17 » 12 янв 2016, 13:46

Санек спасибо за полную информицию по моторам! Все пригодилось. Жду мотор от митцу. :agree:
Нет аватара
олег17
Имя: Олег
Авто: Ниссан патрол y61

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0