Ремонт и замена турбины ZD30

[Tahityn]

У товарища была мгновенная кончина турбины, по начала визжала под нагрузкой (не свистела, а визжала, такое можно и с исправной сделать , если давление очень большое накрутить , свыше 1,5) он её никогда с заводских значений не регулировал, банально старость… потом просто взорвалась.... На ходу БУМБАБАХ, и всё. Корпус цел, внутри всё в попаламы.

[SergY612000]

Я тоже был удивлен. Шланги целые, не пропускают, проверял их каждый, продувая ртом.
Но, когда дую через шланг в актуатор, воздух проходит что туда, что обратно, а шток при этом не движется, т.е. диафрагма пропускает воздух.

[Katran1988]

Думаю, стоит ли лезть в турбину при условии допустимых люфтов?
Попробовал сбить горячую часть - фиг. не сбивается, как на видео. сильнее уже боюсь стучать.
собственно вопрос - стоит ли ее разбирать, для прочистки лопаток от нагара (ибо шток двигается тяжеловато) который произошел после прогара поршня, масло ведь в нее накидало немного.
или ставить так и уповать, что часть обгорит?

[moder]

когда дую через шланг в актуатор, воздух проходит что туда, что обратно, а шток при этом не движется, т.е. диафрагма пропускает воздух.
Перейти к сообщению

Тады ой, диафрагма.

стоит ли ее разбирать
Перейти к сообщению

Не стоит, после разборки-сборки её придется на стенд.

[serge10rk]

SergY612000
Сергей, я как понял ты так проблему и не решил.
У меня два вопроса: менял ли вакуумный актуатор и пробывал ли настройками буст контроллера сгладить этот неприятный момент.

[SergY612000]

serge10rk
Добрый час. Единственный неприятный момент от поломки актуатора - отсутствие тяги в очень узком диапазоне движения. По сути, двигаясь по городу я это изначально не замечал, пока не дал прокатиться другу в регион по трассе.
Решил проблему следующим образом (думаю временно, пока не поменяю турбу, а может быть и нет ). Отрегулировал шток актуатора, сделал его чуть длиннее, регулировал судя по ощущениям езды на трассе. В итоге сделал шток длиннее на 2 оборота гайки, тем самым увеличил давление наддува во всем диапазоне, и отсутствие тяги на 2 300 об./мин. сразу пропало. Но, я НЕ советую никому трогать заводские настройки штока, если Вы уверены что они реально заводские (есть краска) уверены что Ваша турбина оригинальная, и отсутствие тяги почти незаметно. У меня был явный провал.
По поводу буст-контроллера. Ещё не зная что актуатор дырявый, мною были предприняты попытки регулировать давления наддува с помощью буст-контроллера. Ничего не менялось. Провал был в том же диапазоне! Далее, я временно забил на это, настроил ограничительный клапан (на контуре высокого давления) на 1,2PSI (максималка, как пишут здесь), а игольчатый клапан (на контуре разряжения) полностью открыл, и так ездил некоторое время. Сейчас уже понимаю, что при сломанном актуаторе нет смысла крутить игольчатый клапан (он управляет степенью разряжения).
После того как отрегулировал давление с помощью штока - сделал для себя вывод, что не оригинальная турбина изначально слабо дула. А если бы дула как следует (больше), то попытки регулировки буст-контроллером увенчались бы успехом.

[moder]

Нельзя крутить шток без веской причины.
Настройки турбины можно восстановить можно только на спец стенде, самостоятельно не настроить.

[Дельфин]

такой вопрос - наблюдаю, что периодически в диапазоне от 1700 до 2000 об. после плавного ускорения, если придавить на газ посильнее, сначала происходит провал, а потом турбина начинает снова дуть.
наблюдаю по мультику.. т.е. было например 0,4 сначала скидывает до 0,15 - 0,20, и потом начинает набирать.
Подскажите, что проверить?
Ошибок нет, шланги все проверил и попавшие под подозрение заменил, турба новая прошла около 10 т. км, МАФ новый. Причем такая фигня была и со старым МАФом и ТУрбиной.
МОгзги прошиты и первоначально после прошивки таких проблем не было.

[Peskar]

Подскажите, что проверить?
Перейти к сообщению

А что у тебя с ЕГР?
Заглушен, или с ним?

[Дельфин]

Егорку удалил, катализатор вырезал. Делал все за один заход с ЧИПом и установкой буста.
Такая фигня началась после преодоления небольшого бродика, но салон почти не замочил (это я на всякий случай к тому, что ни ЭБУ ни блок АКПП не пострадали).
При запуске шток на турбе поднимается и реагирует на нажатие педальки.
+ грешил на педаль и на всякий случай поменал на ней датчики. Но проблема пока не побеждена((

Добавлено спустя 9 минут 51 секунда:
Вот думаю, может ли какая-нить хрень быть с клапаном управления и из-за этого такие глюки? Или он либо работает либо нет?
Проводку всю перебирал, чистил и по новой собрал, никаких особых косяков в ней не обнаружил.

[Дельфин]

Возвращаюсь к вопросу своих предыдущих сообщений и заодно добавлю, могут ли такие глюки (как описано выше) быть связанными с работой генератор???
Кстати для верности пару недель назад проверил целостность проводов и фишки датчика коленвала, а также чутка обслужил стартер (хотя он внутри был почти как новый).

[GusevLebedev]

наблюдаю по мультику.. т.е. было например 0,4 сначала скидывает до 0,15 - 0,20, и потом начинает набирать.

Перейти к сообщению

Анатолий, мультик цикловую подачу топлива показывает(мг/1цикл)? Не путать с мгновенным расходом.

Если показывает - проверь подачу топлива в момент падения наддува и в момент набора давления(подхвата).

могут ли такие глюки (как описано выше) быть связанными с работой генератор???
Перейти к сообщению

Так выруби на время генератор и узнаешь

[Дельфин]

GusevLebedev спасибо. Буду пробовать

[Дельфин]

Анатолий, мультик цикловую подачу топлива показывает(мг/1цикл)?
Перейти к сообщению

В общем такого в мультике я не нашел.
Но решил обратить внимание на поведение МАФа при "странном" сбросе давления.
В общем показания тоже идут в минус в этот момент. (МАФ есть запасной новый - проверял на обоих). Клапан управления турбой поставил запасной.
Теперь уже даже не знаю от чего у проблемы "ноги растут"??
Видимо надо искать специалиста, который на сканере посмотрит что в этот момент с топливом происходит

[phreaker]

такой вопрос - наблюдаю, что периодически в диапазоне от 1700 до 2000 об. после плавного ускорения, если придавить на газ посильнее, сначала происходит провал, а потом турбина начинает снова дуть.
наблюдаю по мультику.. т.е. было например 0,4 сначала скидывает до 0,15 - 0,20, и потом начинает набирать.
Подскажите, что проверить?
Ошибок нет, шланги все проверил и попавшие под подозрение заменил, турба новая прошла около 10 т. км, МАФ новый. Причем такая фигня была и со старым МАФом и ТУрбиной.
МОгзги прошиты и первоначально после прошивки таких проблем не было.

ИМХО проблема в подаче топлива, а скорее всего в топливном фильтре - после плавного ускорения ты вырабатываешь топливо и создаешь разрежение в топливопроводе после топливного фильтра, как только ты сильнее нажимаешь газ с 1700 (или выше) оборотов (как раз где начинается подхват турбины) в топливной карте уже больше топлива требуется, чтобы смесь не беднить и насос должен бы лить больше топлива при нажатии и рад бы, но топлива-то нет, соответственно выхлопных газов тоже нет, вот давление наддува и падает.
Могу ошибаться, но почему-то первым делом подумал на фильтр.

[Дельфин]

phreaker я тоже про фильтр подумал и заменил его первым же делом.
Причем у меня вместо родного стоит ДАхл100 (т.е. никаких лягушек). стоял фильтр на 10 мкр, для проверки воткнул 30 мкр. Но ничего не поменялось.
Заодно проверил топливопровод на герметичность - все ОК.
Сегодня с утра пришло озарение, где может прятаться проблема. Хочу вечером проверить, если был прав, то отпишу.

[phreaker]

Вчера меня посетил "приятнейший момент в жизни каждого патрулевода" - а именно ремонт турбины.
Вот небольшой отчет:
1. Решение было принято при следующих симптомах:
а. свист (визжащий поросячий) при наборе/сбросе газа на холодную и реже на горячую и это точно не ремень
б. турбина была вся в подтеках масла

2. был заказан картридж JRONE 1000-010-151 (очковал, но напрасно)
в комплекте собственно отбалансированный картридж (следы балансировки и метки присутствуют)
прокладка-колечко между картриджем и холодной улиткой
балансировочный лист, который говорил, что дисбаланс меньше 1
На картридже на маслосливе пластиковая пробка, пробки или резьбы под пробку маслопрокачки нет - там все заглушено.
Ощущения: картридж сделан очень качественно, люфт осевой отсутсвтует, люфт радиальный еле уловимый.

3. были заказаны прокладки 15196-2W200 (фланца маслоподачи и маслослива на турбине -
пригодилась) и 15196-31N02 (фланца маслослива к блоку ДВС - НЕ пригодилась)

4. было решено оставить прокладки коллектор-турбина и турбина- приемная труба старые (жаба задушила)

А теперь сам процесс (большая часть в позиции "патрулевод сверху и сбоку", сразу все образующиеся отверстия и дырки затыкаем ветошью, а при сборке не забываем доставать ее):
1. слил антифриз из радиатора, весь (знаю что полностью не надо, но не стал заморачиваться)
2. слил масло из картера
3. снял верхнюю декоративную мать ее крышку двигателя
4. так как кондей у меня не заправлен, открутил и отвел влево толстый шланг (от моторного щита к кондею), затем ослабил хомуты патрубка от турбины к интеркулеру и снял его.
5. отсоединил патрубки печки от "каркалыги", состоящую из двух трубок гнутых и сваренных между собой, которая идет от блока и рабочего (верхнего) бачка, и отсоединил шланг от "каркалыги" к рабочему (верхнему) бачку.
6. открутил "каркалыгу" и снял ее, но не просто так - пришлось скинуть вентилятор, приводной ремень, отодвинуть остатки впуска вперед, открутить верхний болт генератора, открутить два болта верхнего кронштейна генератора, отключить датчик температуры двигателя (двухконтактный, как раз у этого кронштейна), отодвинуть монтировкой генератор, после чего стал доступен верхний пружинный хомут за генератором, сжать его и вытащить "каркалыгу".
7. ослабил хомуты патрубка интеркулер - вихревая заслонка на впуске и снял патрубок
8. открутил корпус масляного фильтра
9. открутил теплозащитный кожух турбины (пришлось потрахаться с доставанием оного)

Моему взору предстала следующая картина: гайки крепления выпускного коллектора прослабли в районе 4-го цилиндра и крутились от руки. Это и являлось причиной визга. Это с учетом того, что это второй мой патрол и мотор я переставлял с первого, на котором сейчас QD32ETI, и ЕГР я глушил сам и все было протянуто в ноябре прошлого года. Непонятно как так могло случиться. Резьба целая. В этот момент мне показалось, что я зря заказал новый картридж.

10. открутил фланец впуска в турбину (это место было в обильных подтеках масла)
11. покачал вал турбины - осевого почти нет, а вот радиальный довольно-таки большой - около 0,5мм. Конечно турбина еще походила бы, но кто его знает насколько хватит. На новом картридже радиальный люфт намного меньше по ощущениям, особенно на горячей стороне. Решил снимать турбину.
12. Ошибочно было принято решение открутить левый датчик давления двигателя и болт трубки маслоподачи турбины, в который закручивается оный датчик. Не надо его трогать!!! (может где в теме и было, но повторение - мать учения!)
13. маленькой трещеткой и длинной головкой на 10 были откручены снизу турбины два болтика фланца маслоподачи и маслослива.
14. открутил гайки, крепящие приемную трубу и гайки, крепящие турбину к коллектору - сразу скажу, их надо пролить ВД-хой после снятия кожуха, чтобы отмокали, потом перед откручиванием, и откручивать пришлось так - как только гайка стронулась она делает пол-оборота без проблем, но потом усилие растет, поэтому снова ВД-хой с двух сторон и сразу закручиваем, пока она отмокает, поступаем точно также с другой гайкой. Весь этот высокохудожественный секс нужен лишь для того, чтобы не сломать шпильки или не слизать резьбу. В итоге после второго раза гайки крутятся уже на оборот-полтора, а после третьего идут легко и непринужденно.
15. приемную трубу можно отвести к моторному щиту, а турбину снять, как бы сдвинув ее по направлению, задаваемому шпильками коллектора (вобщем секса не так много)

Все, турбина в руках и казалось бы что счастье близко, но не тут-то было: надо разобрать турбину. Для этого удерживая пассатижами "крутилку" штока акутатора, гаечным ключем даем пол-оборота, чтобы ослабить зажим (потом мы про эти пол-оборота вспомним, когда собирать будем).
Откручиваем три болтика крепления актуатора (накидной ключ на 10 и не забываем пометить места крепления этих самых болтиков - пригодится при установке), отводим в сторону и откручиваем "крутилку". Актуатор снят. "Крутилка" с держателем остается на турбине, там есть стопорная шайба и она легко поддевается и выдергивается тонкой плоской отверткой. Там с обратной стороны шайбы - как бы "на спине" шайбы есть прорезь - в нее вставляем плоскую отвертку и поворачиваем. Шайбу терять нельзя! Точнее не стОит ее терять =)
Далее откручиваем все гайки крепления горячей улитки (чугун).
Мне пришлось долго колотить молотком, чтобы понять, что сбить чугунную улитку не получится.
Взял промышленный фен и направил его поток во фланце турбины, куда прилетают выхлопные газы. Греть пришлось минут 5. После чего улитка подалась и снялась. Надо понимать, что лопатки смонтированы в улитке и приводятся в действие кольцом. Там был нагар, но все вращалось легко. При снятии кольца снимаются 3 ролика и 2 штифта. На них кольцо и вращается. После прочистки кольцо надо поставить обратно точно так же как оно стояло и отложить улитку на полочку. Также надо прочистить посадочное под картридж. Для удобства запоминания - выемка под привод кольца совпадает с выемкой на улитке под штифт, который на картридже. То есть картридж и горячую улитку можно поставить только в одном положении.
Далее откручиваем холодную улитку (6 болтов под накидной ключ на 8). Снимается она легко, но нужно запомнить положение, в котором она была (примерно). Холодная улитка свободно вращается по картриджу и ее всегда можно развернуть "по месту". Мало ли куда вы эту турбину решите приспособить.
В руках остался старый картридж. Необходимо измерить штангенциркулем расстояние от упорного винта до рычага, который должен находится в максимально отдаленном от винта расстоянии. На новом картридже оно намного меньше и винт не затянут (как бы намекает "отрегулируй меня").
Выставляем примерно такое же расстояние (потребуется шестигранник на 2,5мм), чтобы рычаг привода заслонок имел точно такой же ход и фиксируем гайкой (ключ на 8).
Ставим на новый картридж новое кольцо, которое шло в комплекте и собираем холодную улитку, но пока не затягиваем до упора болты. Достаточно просто закрутить их полностью от руки. Улитка не должна болтаться, но и не должна быть затянута.
Далее вставляем все это дело в горячую улитку, для этого совмещаем штифт на краю картриджа и выемку на улитке, а также совмещаем паз на кольце с приводом кольца на картридже (все на ощупь).
Закручиваем болтики "через один", кроме болтов крепления акутатора, протягиваем все.
Ставим "крутилку" штока на рычаг привода заслонками и ставим стопорную шайбу.
На самом штоке актуатора гайку надо обратно на пол-оборота вернуть на место (получается выкрутить надо на пол-оборота). Затем "крутилку" накрутить на шток до упора и зафиксировать гайкой, удерживая пассатижами.
Ставим актуатор на место и закручиваем три болта.
Турбина собрана.

16. чистим металлические прокладки турбины и фланцы
17. фланец маслоподачи и маслослива должен быть чистым, без герметиков. прокладку пока не ставим
18. на этой самой прокладке есть метка (выступ). перед установкой турбины нужно проверить куда метка смотрит - у меня получилось (если стою со стороны водительского переднего колеса) ближе ко мне и вперед (судя по старому картриджу - прокладка прикипела и осталась на нем). Но мне кажется без разницы - лишь бы подача и слив соответствовали. Прокладку пока не ставим!!!
19. ставим прокладку турбины на коллектор, отводим приемную трубу к моторному щиту и ставим турбину на коллектор точно так же как снимали (сдвигом), затем ставим прокладку на турбину и накидываем приемную трубу.
20 . теперь опять немного секса - турбина на своем месте, но "гуляет" так как не закручены гайки крепления. Надо "подсунуть" прокладку маслоподачи и маслослива, а затем шестигранником на 5 можно будет отцентровать ее по одному крепежному болту, накрутить этот болт, затем отцентровать по второму крепежному болту и тоже его накрутить, но не затягивать.
21. закручиваем гайки крепления турбины
22. закручиваем болты крепления фланца маслоподачи и маслослива
23. впадлу писать, поэтому "производим сборку всего что снято в обратном порядке", кроме вакуумной трубки актуатора
24. закручиваем масляную пробку, заливаем масло
25. вынимаем предохранители, отвечающие за подачу топлива (49 и 50) и крутим двигатель до тех пор, пока не погаснет лампа давления масла (мне потребовалось около 40 секунд), для пущей надежности и повторил это действие через минуту. Лампа погасла во второй раз довольно быстро.
26. заливаем антифриз, желательно через воронку с фильтром
27. подключаем вакуумную трубку актуатора
28. выгоняем воздушную пробку из системы охлаждения (не надо нажимать на газ!)
29. убеждаемся, что нигде ничего не течет

Я сделал ошибку и открутил болт маслоподачи, в который ввернут датчик.
У меня не было новой металлической прокладки (типа подкова с кольцами на концах), а также не было медных шайб. Я поставил старую прокладку и она "не держит" - течет ручьем. Новая стоит около 350-400 рублей, что необоснованно дорого. Я буду ставить медные кольца.

Кроме всего прочего хочу отметить, что необходимо проверить давление наддува на ходу под нагрузкой - можно для этой цели использовать цифровой вольтметр, подключенный к датчику давления наддува и таким образом ничего не колхозить с шлангами на впуске и манометрами в салоне.

На всю операцию ушло порядка 8 часов.

Добавлено спустя 5 часов 26 минут 10 секунд:
Небольшой апдейт - оказалось болт гонит масло из-за уставшей резьбы (ее слизало). Какие могут быть варианты по восстановлению?
Новый корпус масляного фильтра в сборе не предлагать =)
Думается вариантов всего два - все снова разобрать и заварить аргоном, затем просверлить и нарезать заново резьбу или отогнуть трубку маслоподачи и нарезать бОльшую резьбу и сделать латунный ввертыш?

[moder]

Спасибо за подробный отчет

ЗЫ:
А что такое "каркалыга"?
Я пока нашел только это:

[Нафаня]

Добрый день!
Может быть не в тему, вопрос такой: с утра при запуске пока не прогреется отчетливо слышен свист турбины,потом я не слышу, при резком нажатии на газ, двигатель прогрет, клуб черного дыма и еще может субъективно во время движения то нормально едет, то как будто за зад держат( во время одной и той же поездки, заправка не причем)

[burewey]

Какие могут быть варианты по восстановлению?
Перейти к сообщению

еле нашёл блина, глянь тута, может это и поможет
viewtopic.php?p=5357#p5357

[phreaker]

Добрый день!
Может быть не в тему, вопрос такой: с утра при запуске пока не прогреется отчетливо слышен свист турбины,потом я не слышу, при резком нажатии на газ, двигатель прогрет, клуб черного дыма и еще может субъективно во время движения то нормально едет, то как будто за зад держат( во время одной и той же поездки, заправка не причем)

У отца на QD32 так было, так через 500 км вал турбины раскололся пополам и масло пошло во впуск. От разноса спасли закрыв заслонку вручную на впуске. Тарахтел и глох почти 2 минуты.

Добавлено спустя 4 часа 29 секунд:

Спасибо за подробный отчет

ЗЫ:
А что такое "каркалыга"?

Вот это:

Добавлено спустя 1 минута 40 секунд:

Какие могут быть варианты по восстановлению?
Перейти к сообщению

еле нашёл блина, глянь тута, может это и поможет
viewtopic.php?p=5357#p5357

Боюсь не поможет. Для шпилек - да, а для гидравлики очень сомнительно. Буду снимать и нарезать резьбу.

Добавлено спустя 2 часа 38 минут 34 секунды:
Вобщем изыскания привели к следующему:
Варить аргоном не вариант - дорого и плоскость потом надо будет задать, так как к ней прижимается трубка маслоподачу и должна быть ровной, чтобы прокладка обжалась.
Ввертыш надо искать или заказывать или точить.
Была идея взять латунный болт м14, отрезать по длине, просверлить отверстие и нарезать резьбу, как в больше, так и в алюминиевом корпусе масляного фильтра. Но это спецболт, фиг найдёшь.
Решил сделать так:
Купил штуцер латунный с трубной резьбой G1/4 (см фото).
Его резьба 13.3 мм. У меня есть такой метчик. Под эту резьбу нужно сверло 11.5 мм.
Отпилю "елку", просверлю отверстие 8,8 мм, нарежу в нем м10х1,25. Заверну в алюминий с фиксатором резьбы и все.

[phreaker]

Еще апдейт - после снятия корпуса/кронштейна масляного фильтра и отмывки его стало ясно, что кроме сорваной резьбы еще имеется трещина вниз на 1 см и вбок на 1 см. Еще чуть-чуть и отколется кусочек. Еду варить к аргонщику.

[moder]

За одно клапана в этом корпусе проверь, не засраны ли, не заклинены, не лопнули ли пружины.

[phreaker]

За одно клапана в этом корпусе проверь, не засраны ли, не заклинены, не лопнули ли пружины.

А что могут? Я его часа 2 отмывал. "Там говна, ну в голове не укладывается" (анекдот про прапорщика).

[moder]

Там говна, ну в голове не укладывается
Перейти к сообщению

вот-вот, клапана, которые в этом корпусе могут неправильно работать, что в свою очередь может приводить к проблемам в маслосистеме.