Топливозаборник и топливный бак

Ремонт, обслуживание и доработки топливной системы

Топливозаборник и топливный бак

moder » 21 мар 2016, 01:44

Топливозаборник, как правило, не ломается. Он просто сгнивает, т.к. открыт всем ветрам, никак не защищен и даже элементарно не покрашен.

Быстрые переходы:

К наиболее распространенным проблемам топливозабоника можно отнести следующие:
  • Сильная коррозия.

  • Дубеют, отгнивают и отламываются провода датчика уровня топлива(ДУТ) на выходе из топливозаборника.

  • Выдавливает уплотнительное кольцо топливозабоника в следствии закупорки вентиляции бака, что приводит к "запотеванию" бака топливом снаружи.
  • Попадание влаги между поверхностями фланцев топливозаборника и бака и, как следствие, образование ржавчины, в результате чего также может нарушатся герметичность.

  • Прогнивание штуцеров на выходе из топливозаборника.

Новый топливозаборник стоит недешево, поэтому лучше заранее привести его в порядок, а не дожидаться, когда он придет в полную негодность.
Если всё же есть необходимость в заказе нового заборника, то нужно учесть его тип.
На дизелях применялось как минимум четыре типа топливозаборников:
- с датчиком низкого уровня топлива(ДНУ), которым комплектуются дорестайловые машины со старым типом приборной панели;
- без ДНУ;
- с датчиком переполнения (ДП) для машин с двумя баками (такие топливозаборники также бывают, как с ДНУ, так и без).
В топливозаборнике без ДНУ зажиганием лампы низкого уровня управляет контроллер приборной панели, определяя низкий уровень по напряжению ДУТ.
По FASTу c 12.2003 топливозаборники идут без датчика низкого уровня, но лучше будет при заказе уточнить номер детали для конкретного VIN-номера авто.


Разъем топливозаборника без ДНУ имеет только два провода: ДУТ и масса, причем провод массы, пройдя через поворотный контакт, соединяется с корпусом топливозаборника внутри, непосредственно на контакте ДУТ, что не есть хорошо, т.к. поворотный контакт нельзя назвать качественным соединением.


Топливозаборник с ДНУ имеет разъем с тремя проводами: ДУТ, ДНУ и провод массы, соединенный с корпусом топливозаборника посредством точечной сварки, что гораздо надежнее, но в тоже время такой вариант подвержен воздействию внешней среды, поэтому нужно обеспечить защиту этого соединения, например, одеть термоусадку и залить какой-нибудь битумной гадостью.


Разъем топливозаборника с ДП имеет на один провод больше. ДП представляет собой емкость с герконом и магнитным кольцом, имеющим положительную плавучесть. Всплывая, магнит замыкает контакты геркона и соединяет провод ДП с массой (корпусом топливозаборника). В зависимости от наличия/отсутствия ДНУ разъем такого топливозаборника может иметь 3 или 4 провода.

  • Простой топливозаборник с ДНУ:
    25060-VB410 - до 06.1999
    25060-VB412 - до 12.2003

  • Простой без ДНУ: 25060-VB40A (25060-VB40E, 25060-VB402) - c 12.2003

  • С ДП и ДНУ: 25060-VB312

  • С ДП без ДНУ: 25060- VB30E


razborДемонтаж топливозаборника
Для демонтажа топливозаборника потребуется:
  • маленькая трещотка с удлинителем
  • головки на 10 и на 8
  • пассатижи
  • крепкая крестовая отвертка
  • WD40
  • ветошь

  1. Снимаем порожек и откручиваем два крепления справа. Болты креплений могут оказаться прикипевшими и сорваться.

  2. Откидываем ковролин и откручиваем четыре самореза лючка топливозаборника.

  3. Отсоединяем разъем топливозаборника. Разъем насажен на металлическую пластинку, приклепанную к баку. Стянуть его с этой пластинки скорее всего не получится, поэтому её придется просто расшатать и обломать. Как правило, крепежная пластина уже ржавая и легко отламывается.

  4. Далее, не извлекая топливозаборника, вычищаем всю грязь, которая там скопилась. Перед извлечением топливозаборника вокруг него должна быть чистота, чтобы никакая грязь не попала в бак. Болты топливозаборника нужно как следует пролить WD40.

  5. Сжимаем пассатижами пружинные хомуты шлангов и отводим их по шлангу в сторону. Расшатываем пассатижами шланги, вращая по оси, после чего стягиваем их руками со штуцеров, упираясь пальцами в торец шланга.
    После отсоединения шлангов их нужно сразу заткнуть подходящими болтами, чтобы в них не попала грязь. Подойдут М8 и М12.

  6. Болты топливозаборника помимо граней под головку 8 имеют также и углубление под крестовую отвертку. Пытаться откручивать их отверткой ненужно, но нужно на каждый из них поставить крестовую отвертку и ударить по ней молотком, чтобы было легче стронуть ржавые болты.

  7. Аккуратно откручиваем болты. Если болт не идет, то усердствовать ненужно, т.к. М5 рвется очень легко и незаметно. В этом случае придется воздействовать на болт как-то ещё, чтобы он в итоге нормально открутился.

  8. Аккуратно извлекаем топливозаборник, чтобы не повредить ДУТ и его поплавок.


repairВосстановление и доработка топливозаборника
  1. Перед началом работы с топливозаборником нужно снять с него ДУТ, открутив крепежный(он же регулировочный) винт и отпаяв его провода. Если провода задубевшие, то лучше отпаять их непосредственно от ДУТ, чтобы в последствии их заменить.
    ДУТ представляет собой пластинку с резистивным напылением, по которой ходит контактный ползунок поплавка, по сути реостат. ДУТ лучше завернуть в пакет и убрать подальше, чтобы случайно не повредить. В случае замены проводов, при пайке нельзя слишком сильно перегревать контактную площадку провода, который соединяется с резистивным элементом.

  2. Крышку заборника придется как следует зачистить от ржавчины. Ржавчину нужно убрать как можно лучше.
  3. Трубки нужно опрессовать, чтобы убедится в отсутствии трещин. Чтобы опрессовать трубку обратки дополнительно придется заткнуть специальное вентиляционное отверстие, расположенное в месте, на которое указывает стрелка на фото ниже.

  4. Если провода на выходе из проходных изоляторов отгнили или вот-вот готовы отломиться, то смело демонтируем изоляторы, высверливая их заклепки, после чего рассверливаем отверстия до 8мм под проходную втулку. Вывод проводов из топливозаборника лучше осуществлять безразрывно, т.е. без дополнительных контактов с изоляторами. Попадание грязи и влаги на контакты или их окисление могут приводить к ложным показаниям "прибора", т.к. сопротивление ДУТ всего 80 Ом.
    Аналогично поступаем в случае если необходимо пропустить внутрь бака дополнительную проводку, например, для подогревателя ДТ.
    Ниже описанный способ позволяет выводить через одно отверстие два и более проводов в зависимости от их толщины, что может быть актуально если места под отдельные провода не достаточно на площадке заборника.
    infoАльтернативным вариантом будет подбор пластиковых изоляционных шайб, одна из которых будет с внутренним выступом высотой в толщину металла топливозаборника. Таким образом вместо проходной втулки будет винт изолированный от металла, к которому изнутри и снаружи будет подсоединены клеммы.

  5. Хорошенько зачищаем крышку заборника от остатков ржавчины.

    Особое внимание уделяем поверхности фланца.

  6. Для вывода проводов нужно изготовить необходимое количество проходных втулок. Для этого можно воспользоваться медными болтами М8, которые используются в качестве контактов в отечественных втягивающих реле. К каждому болту также потребуются медные шайба и гайка.
    Резьбовая часть болта обрезается до 12мм и в нем сверлится отверстие по диаметру провода.

    Сверлить болты лучше на сверлильном станке, но можно и малогабаритной ручной дрелью или шуруповертом, как на видео ниже. Начинать сверлить дрелью нужно с диаметра 1,5мм и на глубину не более 5мм, постепенно увеличивая диаметр сверла с шагом 0,5мм и глубину сверления до получения сквозного отверстия требуемого диаметра. Сверла для меди нужны качественные, т.к. этот мягкий металл имеет свойство "мылится", перегревая сверло, поэтому сверлить нужно с перерывами. Лучше запастись двойным комплектом сверел.
    phpBB [media]


  7. Втулки устанавливаются на герметик и затягиваются гайками.

  8. Обезжириваем крышку топливозаборника, подготавливаем к покраске, грунтуем и красим.

  9. Прокладываем провода для ДУТ.
    Изнутри завязываем провода в узлы, чтобы их нельзя было выдернуть. Под узлы подкладываем какие-либо изолирующие шайбы, в качестве которых, например, можно использовать резиновые от демонтированных проходных поворотных контактов.
    Если остались штатные проходные поворотные контакты, то лучше пропаять их в месте заклепочного соединения для обеспечения надежного контакта.
    info
    • Для заполнения втулок лучше применить эпоксидный двухкомпонентный клей или эпоксидный герметик.
    • Старые провода лучше заменить новыми. Неплохо подойдет провод типа автомобильного ПГВА или МГШВ с двойной изоляцией из однонаправленных синтетических волокон и модифицированного ПВХ.
    • Провода можно закреплять на трубках топливозаборника термоусадкой. Термоусадка не разрушается под воздействием ДТ даже в течение нескольких лет.






  10. Устанавливаем на место ДУТ и подпаиваем к нему провода. Крепежный винт ДУТ также является и регулировочным. Овальное отверстие в рамке ДУТ позволяет в незначительных пределах менять угол наклона и уровень поплавка, чтобы можно было откалибровать "прибор" более точно. Штатно рамка ДУТ установлена ровно по середине. Заодно не помешает и проверить сопротивление ДУТ. В нижнем положении поплавка оно составляет 82 Ома, в верхнем примерно 4,7, а ровно по середине - 30 Ом.
    infoДля более надежного контакта подложите под винт ДУТ зубчатую стопорную шайбу.



  11. Для защиты крышки топливозаборника, проводов и разъемов от пагубного влияния улицы был изготовлен "колпак" из пластикового контейнера диаметром примерно 120мм и глубиной 50мм. В качестве уплотнителей были использованы резинки из ТАЗовского магазина, в частности уплотнитель панели приборов ВАЗ-2108.

    Колпак не требует каких-либо дополнительных креплений. Он одевается на штуцера заборника и сверху плотно прижимается лючком.
    infoАльтернативный и более удобный вариант колпака показан на фото ниже в п.6, где на кабель и штуцера заборника одеты подходящие резинкb, а уже на них сверху одевается колпак, имеющий соответствующие вырезы.

installУстановка топливозаборника

Для установки топливозаборника дополнительно потребуется:
  • кольцо уплотнительное топливозаборника 17342-01A00 (17342-95F0A)
  • комплект нового крепежа
  • новые ленточные хомуты на 16 и 12мм для шлангов(если требуется)
  • герметик
  1. Старый ржавый крепеж желательно заменить на новый, либо попытаться зачистить старый, если совсем не прогнил. Если брать новые, то нужно 6 болтов М5 с длиной резьбовой части 8мм. Для каждого болта по плоской шайбе и шайбе-гровер. Шайба-гровер устанавливается к шляпке болта, а плоская к фланцу заборника.
    Можно попробовать найти болты с уже закрепленными на них шайбами аналогично родным болтам. Если длина будет больше 8мм, то лишнее можно отпилить. Болты должны быть с хорошим антикоррозийным покрытием. Ещё лучшим вариантом будет применение комплекта крепежа из нержавейки.

  2. Очищаем поверхность фланца топливозаборника на баке от ржавчины с помощью скребка и наждачной бумаги. Чтобы грязь не летела в бак, периодически смачиваем очищаемую поверхность WD40. Вынимаем старое уплотнительное кольцо и тщательно прочищаем его канавку. Чистим до тех пор, пока всё не заблестит.

  3. Промазываем герметиком фланец бака по внешнему краю, чтобы под него не попадала влага. Укладываем в канавку новое уплотнительное кольцо, предварительно смочив его в солярке.

  4. Аккуратно опускаем топливозаборник в бак и правильное позиционируем его. Наживляем все болты. Затягиваем фланец топливозаборника с небольшим моментом(без рычага, от руки). Последовательность затяжки - "звезда" в два прохода, сначала подтянуть слегка, а на втором круге потуже.

  5. После затяжки удаляем лишний герметик по окружности фланца, подсоединяем разъем и шланги.
    Не стоит применять хомуты червячного типа, т.к. у таких хомутов маленького размера имеются проблемы с равномерностью затяжки и они сильно "травмируют" шланги. Лучше оставить родные пружинные, а если они прогнили, то заменить их аналогичными новыми, либо хомутами ленточного типа на 16 и 12мм. После затяжки хомуты нужно промазать литолом для защиты от влаги.

  6. Если уплотнитель лючка заборника истрепался, то его можно заменить на уплотнитель вертикальной средней стойки Лада 1118.
    Остатки старого уплотнителя удаляются с применением керосина или другого подходящего средства. Поверхность предварительно обезжиривается и прогревается феном. Уплотнитель уже имеет клеящий слой, который также желательно немного погреть для лучшей адгезии. Аккуратно приклеиваем уплотнитель по кругу бортиком внутрь. В конце подрезаем так, что образовался немного перекрывающийся шов.
    Если клипсы саморезов лючка разболтались, то их можно заменить, заказав по номеру 01281-00601.


shtucerВосстановление прогнившего штуцера
Для восстановления прогнившего штуцера потребуется сантехническая муфта обжимная с переходом на резьбу для медной трубки соответствующего диаметра.

  1. Старый штуцер удаляется вместе с трубкой из крышки заборника.
  2. В крышке топливозабоника рассверливается отверстие под резьбу муфты.
  3. В муфте рассверливается буртик, который препятствует пропусканию через него трубки на сквозь.

  4. Муфта устанавливается в отверстие заборника на герметик и изнутри притягивается гайкой.
  5. Через муфту протягивается медная трубка соответствующего диаметра и становится заборником или обраткой. Если это обратка, то в трубке нужно будет просверлить вентиляционное отверстие в верхней части(см. выше.).
  6. Муфта затягивается и герметизирует соединение. Получается что-то вроде этого:
Практически этот способ я не применял, но, думаю, он вполне реален.
Муфты для 10мм трубки и саму трубку вполне можно купить в магазине сантехники, хоть и не в любом, а вот для обратки придется искать что-то под заказ на 8 или 6мм.


Интересный факт
В разъеме топливозаборника на авто с ZD30 есть проводка для топливного насоса TB45/48:

Видимо жгуты проводки стандартны.
Данные цепи можно использовать так:
viewtopic.php?f=84&t=790&p=2481#podkl2


Что ещё можно сделать
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

burewey » 21 мар 2016, 04:00

1-ое фото это что то... завтра полезу смотреть
Аватара пользователя
burewey
Имя: Андрей
Авто: бобик Y61 ZD30 АТ 2007
Владею с: 2011

Tyntc » 28 мар 2016, 09:51

После загорания лампы, сколько топлива в баке?
Аватара пользователя
Tyntc
Имя: Дмитрий
Авто: Nissan Patrol, 2005, АКПП, ZD30.
Откуда: Южно-Сахалинск

moder » 28 мар 2016, 10:13

В том то и дело, что не замерял ничего. Только теория.
Это нужно сливать из бака до нужного уровня, а потом брать отдельную емкость и сливать остаток, чтобы узнать сколько там осталось.
А бак у меня был наполнен, сливать особо некуда, да и вообще влом было и холодно.
Поэтому если есть желание и возможность, то нужно сделать 3 измерения.

1. Узнать кол-во топлива при загорании лампочки.
А для вот этой темы:
viewtopic.php?f=54&t=657

2. Узнать кол-во топлива при уровне 25мм от дна.
3. Узнать кол-во топлива при уровне 15мм от дна.

Вот тогда картина будет ясной и полной.

Добавлено спустя 4 минуты 1 секунда:
Кстати, такой интересный факт:
На рестайле, где нет отдельного датчика низкого уровня для лампы, при достижении этого самого низкого уровня лампа зажигается не сразу, а через несколько секунд.
Это там такой программный алгоритм "думает". Компенсирует колебания уровня при движении и соответственно колебания поплавка, чтобы лампа не подмигивала.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Tyntc » 31 мар 2016, 02:16

Ну а так, есть же опыт наверно, сколько можно на лампе проехать?
Аватара пользователя
Tyntc
Имя: Дмитрий
Авто: Nissan Patrol, 2005, АКПП, ZD30.
Откуда: Южно-Сахалинск

moder » 31 мар 2016, 10:25

Я до лампы ещё не разу не доводил, всё время бак держу полным.
Думаю, минимум литров 30 там остается, когда лампа горит.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Miha » 31 мар 2016, 13:18

обычно лампочка на полтинник пути, 30 многовато как то, скорее 10
Нет аватара
Miha
Имя: Михаил
Авто: Был Патрол zd30, 2005, тс 750, винч 12000, эбер
Откуда: ДВ

moder » 31 мар 2016, 13:38

Не буду утверждать, но по моему неточному наблюдению примерно 10л - это окончание топливозаборника без насадки(самое низкое положение поплавка), а лампа зажигается намного раньше, чем поплавок опустится в самый низ(это установлено мной экспериментально). Это даже видно на сравнительном фото выше, где ДНУ расположен выше окончания топливозаборника.
Очень жалею, что не заморочился замерять все актуальные уровни, но может это сделает кто-то другой, кто будет поднимать топливозаборник.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

Miha » 31 мар 2016, 15:53

тогда полностью согласен, ниже топливозаборника никак
Нет аватара
Miha
Имя: Михаил
Авто: Был Патрол zd30, 2005, тс 750, винч 12000, эбер
Откуда: ДВ

moder » 31 мар 2016, 16:00

На самом деле ниже то есть куда, т.к.
moder:это окончание топливозаборника без насадки(самое низкое положение поплавка)
Перейти к сообщению

, а сама насадка забирает с самого дна, т.к. она подпружинена.

Т.е. самое низкое положение поплавка - это окончание металлической трубки заборника, но насадка удлиняет забор ещё примерно на 20-22мм. Подробно это в теме про подогреватель рассмотрено.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

евгений михайлович » 04 июл 2016, 02:37

сегодня чистил бак, произвел замер ,загорания лампочки было на 16л.
Нет аватара
евгений михайлович
Имя: Евгений_089
Авто: Y61-2005 г
Откуда: ЯНАО, с.Яр-Сале

burewey » 04 июл 2016, 03:27

евгений михайлович:загорания лампочки было на 16л
Перейти к сообщению

если остаток в баке такой, то + - на 100 км, когда в своём выкачивал, почти такой же результат,
на многих авто где то так и расчитано
Аватара пользователя
burewey
Имя: Андрей
Авто: бобик Y61 ZD30 АТ 2007
Владею с: 2011

moder » 04 июл 2016, 10:19

евгений михайлович
Если есть возможность, то сделайте замеры для 2-го и 3-го пункта из этого поста:
viewtopic.php?p=7913#p7913
Буду очень благодарен.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

GusevLebedev » 21 июл 2016, 09:02

Чтобы опрессовать трубку обратки дополнительно придется заткнуть специальное вентиляционное отверстие, расположенное в месте, на которое указывает стрелка на фото ниже.
P6120021_1.JPG
Снял топливозаборник и очень удивился, когда обнаружил это самое отверстие. Сам я топливщик, чего только не видел, но для чего сделали этот дополнительный сброс в потолок - я так и не понял. Коллеги, Ваши мнения?
Аватара пользователя
GusevLebedev
Имя: Сергей
Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000
Владею с: 2016
Откуда: Пенза, Россия

moder » 21 июл 2016, 10:50

Загадка сумрачного японского гения.
Вариант: сделано для того, чтобы было проще выходить воздуху из обратки. Т.е. , чтобы воздух выходил не внизу, создавая пузырение, которое может засосать в подачу, а вверху. Т.е. сделано для отделения воздуха от топлива, чтобы воздух не шел вниз к заборнику. Не случайно отверстие вверх направлено.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

GusevLebedev » 22 июл 2016, 00:24

moder: сделано для отделения воздуха от топлива, чтобы воздух не шел вниз к заборнику
Перейти к сообщению

Саша, глядя на эту японскую дырку со стороны большинство скажет то же самое - для сброса воздуха. Я не согласен, даже считаю это отверстие вредным, да и сама обратка коротковата: 1.Воздух (что во входе, что в обратке) на нормально работающей машине - редкость. Если пузыри идут шлейфом, нужно не дыры пробивать, а опрессовку делать (т.к. ключ управления клапаном в насосе сдохнет гарантировано). 2.Если же воздушный пузырь случайный и единичный, а скорость потока топлива мала - он успеет выйти из потока в верх и не дойдёт до заборника, тем более длина обратки намного меньше длины заборника. 3.Если скорость потока большая, то при остатке топлива в баке ниже трубки обратки - поток будет бить в поверхность топлива так, что пены у заборника будет куда больше, чем от случайного воздуха. 4.Кавитационные газы - не в счёт, т.к. они наблюдаются только на выходе из ТНВД в обратку (падение давления) и растворяются в топливе задолго до выхода в бак. 5.На большинстве авто, а тем более на магистральных (траках) обратка также как и заборник идёт до дна (чтобы во время стоянки не сливалось топливо и из-за сифонного эффекта не завоздушивалась вся система) . 6.Возможно данная конструкция - атавизм от бензиновых моделей или что-то подобное.
Аватара пользователя
GusevLebedev
Имя: Сергей
Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000
Владею с: 2016
Откуда: Пенза, Россия

moder » 22 июл 2016, 10:25

С твоими выводами согласен.
Мне думается, что и это отверстие и укороченная обратка - одного поля ягоды. Сделано для того, чтобы воздух из обратки не шел в заборник, а вот насколько это эффективно и в каких случаях помогает не совсем понятно.

Что касается бензинок, то там стоит электронасос и обратка также укорочена. По поводу отверстия не знаю, есть оно там или нет.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

BAE » 04 ноя 2016, 12:04

Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста распиновку разъема топливозаборника!!!!
Аватара пользователя
BAE
Имя: Александр
Авто: NISSAN PATROL Y61 ZD30 AT 2001

Проблемы с указателем уровня топлива! Хелп

BlackFox272 » 28 дек 2016, 21:26

Всем привет, приключилась беда, уехал на дальняк, проехав 700 км по трассе заметил, что у меня ещё пол бака по стрелке, конечно приятно, но стремно. Так как был уже почти на месте залил на 500 р дизеля, датчик вроде показал адыкватные показания одно деление. Проехал 75 км в смешанном цикле используя передок стрелка опустилась почти на нуль, но лампа не горела, залил на 1000 твою мать опять показывает пол бака . Парни где рыть и искать? Слышал про утр акты на личке их завтра посмотрю но если нет, то что ещё ?
Нет аватара
BlackFox272
Имя: Александр
Авто: Patrol y61, zd30, mt, 2007
Откуда: Москва

moder » 28 дек 2016, 21:28

Может для начала в этом направлении глянуть:
viewtopic.php?f=49&t=650

Добавлено спустя 28 секунд:
Может проводка прогнила.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

BlackFox272 » 28 дек 2016, 21:31

Саш, извини , не нашёл эту тему , конечно гляну , это первое , что я хотел. А ещё варианты есть ?

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунда:
А ещё хочу добавить, ранее когда было мало топлива крышку открывал и было слышно шипение как на бензинке, а теперь нету
Нет аватара
BlackFox272
Имя: Александр
Авто: Patrol y61, zd30, mt, 2007
Откуда: Москва

moder » 28 дек 2016, 21:37

Там либо датчик, либо провод, либо приборка.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

BlackFox272 » 28 дек 2016, 21:43

Приборка частая болезнь ? Как это все продиагностировать ?

Добавлено спустя 46 секунд:
Проводку я конечно осмотрю , а датчик и приборку хз
Нет аватара
BlackFox272
Имя: Александр
Авто: Patrol y61, zd30, mt, 2007
Откуда: Москва

moder » 28 дек 2016, 21:46

С приборкой проблема на 4.8 с указателем топлива, на других такой проблемы нет.
См. проводку.
Sapienti sat
Аватара пользователя
moder
Имя: Санёк
Авто: Patrol Y61 ZD30 AT '07
Владею с: 2013
Откуда: Карелия

BlackFox272 » 28 дек 2016, 21:47

Завтра полезу, отпишусь. Спасибо.

Добавлено спустя 26 секунд:
Блин, а датчик как проверить ????

Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
И Саш если не сложно скажи, а как почистить вентиляцию бака

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
И Саш если не сложно скажи, а как почистить вентиляцию бака
Нет аватара
BlackFox272
Имя: Александр
Авто: Patrol y61, zd30, mt, 2007
Откуда: Москва

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0